Des routes qui montent

2009-08-22T00:47:00.000-07:00

Bonjour et bienvenue sur mon blog dédié aux routes qui montent.

Les routes dont je vais vous parler, ce sont celles qui m’ont fait vivre de grands moments d’effort et de découverte. En effet, les routes qui montent nous emmènent vers l’inconnu ; l’inconnu des lieux qu'elles rejoignent, et la part inconnue de nous-mêmes qui se dévoile dans l’effort.

J'ai commencé ce blog il y a un an pour raconter mes 24 heures du Mans en solo et mon raid à roller dans l'Himalaya, sur la Karakorum Highway (Chine et Pakistan) entrepris en 2007 (menu de droite).

Après avoir mis en ligne il y a quelques semaines les mails envoyés au cours de mon périple à roller en Iran, je mets aujourd'hui en ligne un compte rendu du raid Provence - Vénétie. Je viens de vivre avec Romy ce périple de 850 km à roller-skatedriver à travers les Alpes et l'Italie du Nord.

Thibaut Dejean de la Bâtie

Roller à Majorque

2009-08-19T06:49:00.000-07:00

Du 16 au 23 mai 2009, nous avons visité l’Ouest de l’île de Majorque. Les ballades étaient chaque jour au départ de l’hôtel*** de S’Arenal qui nous offrait un séjour en pension complète, suite à la 2ième place de Thibaut sur le podium des 24h du Mans Solo 2008.

Jour 1 : S'Arenal – Cala Pi - Llucmajor – Col de Cura – Llucmajor - S'Arenal (84 kms)

Au lendemain de notre arrivée à l’hôtel, nous décidons du parcours de notre première randonnée. Nous prévoyons d’emprunter la route qui longe la mer sur une trentaine de kms jusqu’à Cala Pi, puis de remonter sur la ville de Llucmajor, avant d’attaquer le col de Cura, à partir de Randa. Les 68 kms de la ballade paraissent bien suffisants pour la première sortie d’une semaine où nous comptons rouler tous les jours. De plus, la carte de l’île nous indique que seul un grand axe, potentiellement dangereux, relie Llucmajor à S’Arenal. Nous prévoyons donc de prendre le bus à Llucmajor pour rentrer à l’hôtel.

De S’Arenal à Cala Pi

Cala Pi, une très belle calanque aux eaux turquoise

De Cala Pi à Llucmajor,

sur un des nombreux itinéraires Bis prévus pour les cyclistes

Vers le col de Cura (534m)

Le monastère de Cura

Nous sommes de retour à Llucmajor vers 18h. Le tenancier d’une station-service nous informe que les bus ne circulent pas le dimanche. Nous nous postons alors sur la route de S’Arenal pour faire du Stop. En vain. Les patins à la main ou bien cachés dans un fossé ; à deux ou bien moi seule, rien n’y fait. Au bout d’1/2h, nous nous décourageons mais nous sommes réticents à l’idée de rechausser les patins pour prendre cette grande route qui semble dangereuse. C’est à ce moment qu’une jeune fille nous aborde pour nous indiquer que contrairement à la première information reçue, les bus sont en service le dimanche. Il nous faut encore marcher dans la ville en plein soleil, patins à la main. Malheureusement, nous atteignons la station de bus 10 min après de passage du dernier service. La frustration est immense. Nous n’avons pas d’autre alternative que de rechausser. C’est là que nous vivons un grand moment, propre au raid qui par nature offre bien des surprises : la route tant redoutée est recouverte d’un bitume de qualité exceptionnelle, bordée d’un accotement assez large pour l’envergure de notre foulée, peu fréquentée en ce début de soirée, et mène tout droit, en faux-plat descendant, à S’Aranjassa, petite ville toute proche de notre hôtel. 11 km de bonheur !

Jour 2 : Roller à Palma de Marjorque

La cathédrale de Palma de Majorque

Jour 3 : Valldemossa, ou l’échec du tourisme culturel à roller

Le but de la journée est de rejoindre Valldemossa, à une trentaine de kms de l’hôtel. Nous voulons, entre autre, visiter le monastère qui abrité les amours de George Sand et Chopin. La malchance, des indications du GPS mal interprétées, les pistes cyclables qui s’arrêtent brutalement, et il faut le dire, la mauvaise volonté des locaux à nous renseigner (que nous avons expérimentée tout au long du séjour) sont à l’origine de la 40aine de kms que nous avons effectués en tours et détours sans s’approcher de la bonne route avant le début d’après-midi.

Pont que nous avons traversé avant de s’en éloigner pour le retrouver, le retraverser, partir et revenir. Observer aussi la piste cyclable qui se prolonge en une route nationale.

Patinage lent et découragé

Indication tant attendue!

Finalement, nous patinerons plus de 70 kms pour rejoindre Valldemossa. Ayant atteint le centre-ville, on nous indique que le monastère se situe quelques rues plus loin. Fatigués par les frustrations accumulées de la journée, nous renonçons à la visite et nous nous engouffrons dans le bus qui nous ramène à l’hôtel en ½ h !

Jour 4 : Visite de Peguera et randonnée pédestre à Sant Elm

Sa Dragonera depuis Sant Elm

L'eau bleue et claire de la plage de Sant Elm

Jour 5 : Peguera - Banyalbufar - Estellencs - Andratx - Peguera (70 kms à vélo , D+ : 1326m)

Pause déjeuner sur une plage difficile d'accès, mais l'endroit mérite les efforts consentis pour l'atteindre!

Jour 6 : Repos (ou presque)

Chaque jour, depuis le début de notre séjour, nous avons quitté l'hôtel tôt le matin pour revenir à l'heure du dîner et se coucher très vite, sans profiter des animations proposées. Nous consacrons donc la dernière journée à profiter des installations de l'hôtel ... salle de gym comprise!

Roller en Tunisie

2009-08-19T03:59:00.000-07:00

Du 18 au 24 mars 2008, nous avons voyagé le long de la côte Nord de la Tunisie. Nous avons accompli à roller les 4 étapes illustrées ci-dessous, entre Tunis et Tabarka, ville située à 20 km de la frontière algérienne. Le reste du séjour a consisté à visiter ces deux villes, à pied et en transport en commun.

Etape 1 : Rando autour de Carthage et Sidi Bou Said (20 km)

A roller dans les ruines de Carthage

Etape 2 : La côte tunisienne, de Sidi Bou Said à Sidi Ali el-Mekki (72 km)

Sortie de l'hôtel au petit matin, un sac de 12 kg sur le dos

Premières routes bien bitumées et peu fréquentées

Pause à Ghar El Melh

Fort Ottoman de Ghar El Melh

Port de pêche de Ghar El Melh

Arrivée à Sidi Ali el-Mekki

La plage de Sidi Ali el-Mekki, déserte en cette saison

Etape 3 : de Bizerte à Sidi Mechrig (35 km roulés)

A la sortie de Bizerte

Le Cap Blanc

Moment de découragement face à la montée

Thibaut roule sur le graton...

... sans que je puisse le suivre

Encore quelques difficultés...

... qui n'étaient pas les dernières

Les difficultés éprouvées tout au long de la matinée nous font apprécier d’autant plus l’arrivée sur la plage du Cap Serrat. Nous dégustons un excellent poisson grillé dans une petite auberge dont nous sommes les seuls clients.

La Cap Serrat, plage calme et reculée

La route reliant le Cap Serrat à Sidi Mechrig longe la mer dans un paysage magnifique, mais elle est impraticable à roller. Nous devons donc parcourir à pieds les 10 km qui nous séparent de l'hôtel qu'on espère trouver à Sidi Mechrig.

Les arches romaines du petit port de Sidi Mechrig

Jour 4 : de Tamra à Tabarka (environ 50 km)

Vers 7h, nous quittons l'auberge de Sidi Mechrig, dont nous sommes les seuls hôtes, pour attendre un louage qui nous dépose à un carrefour dans les environs de Tamra. Nous prenons alors la route à roller pour arriver en fin d’après-midi à Tabarka, destination finale de notre périple.

De Tamra à Tabarka : un grand axe peu fréquenté

En arrière-plan : le fort gênois de Tabarka

La descente des Aiguilles, dans les hauteurs de Tabarka

Romy

Raid Provence - Vénétie

2009-08-14T13:45:00.000-07:00

Du 3 au 9 août 2009, Romy et moi avons réalisé un raid de 850 km dans le but de relier les deux maisons de famille où nous passions respectivement nos vacances d'été. J'étais en roller-skatedrive et elle était à vélo.

Le point de départ fut le village du Revest-du-Bion, au pied du Mt Ventoux dans les Alpes de Haute Provence. Il s'agissait de rejoindre le village de Mezzomonte, situé au Nord-Est de l'Italie dans le Frioul-Vénétie Julienne, non loin de Venise.

Jour 1 : Revest-du-Bion --> Les Eygoires, Savines-le-Lac

115 km, D+ : 960m

Parcours: http://www.openrunner.com/index.php?id=331125

Le périple commence le lendemain de l'ascension du Mont Ventoux, au Revest-du-Bion, village que les Pucistes du stage en Provence connaissent bien. Après l'ascension du col de l'Homme Mort par son versant le plus facile, nous enchaînons des kilomètres de descente en direction de Gap, passant par les gorges encaissées et spectaculaires de la Méouge.

Premiers kilomètres, premières difficultés :

Le Col de l'Homme Mort

Soudain, vers Talard, nous avons la surprise de rencontrer d'autres patineurs, dont mon ami Youb. La fin de l'étape est plutôt difficile : c'est une succession de montées et de descentes à n'en plus finir, sur des revêtements pas toujours bons, comprenant une quinzaine de kilomètres de route nationale. Mais la descente finale sur les eaux bleues du lac de Serre-Ponçon vaut tous ces efforts. Il reste néanmoins à traverser le lac sur le trottoir étroit et accidenté du pont, qui offre une prise maximale à un vent de travers de plus de 50 km/h !

Jour 2 : Les Eygoires, Savines-le-Lac --> Fontgillarde, Molines-en-Queyras

65 km, D+ : 1729m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356214

En quittant le lac de Serre-Ponçon au petit matin

L’étape commence par la montée sur Embrun, capitale de l’Ironman. Nous visitons rapidement la ville dont la hauteur offre une très belle vue sur la vallée de la Durance. Pour éviter la Nationale, nous continuons à monter au-dessus de la vallée. C’est l’occasion de découvrir les villages typiques de la région des Ecrins. Je commence à ressentir des lourdeurs dans les jambes, tandis que nous nous détournons par erreur sur la grimpette qui mène à Risoul, dont je me serais bien passé.

Après Guillestre, le paysage change. Nous sommes sur la route qui mène au fameux col de l'Izoard, suivant des gorges vertigineuses qui surplombent un torrent. Après la pause déjeuner, la route remonte le long d’une rivière au fond des gorges du parc du Queyras. La pente est douce, mais offre peu de répit. Nous profitons de la rivière pour nous rafraîchir, nous laver et rincer nos vêtements.

La route des cols de l'Izoard et Agnel

En arrière plan, les eaux turquoises du Queyras

Peu après, nous quittons la route de l'Izoard pour prendre celle qui mène au col Agnel, la frontière que nous devons franchir le lendemain. Passé Châteauneuf-en-Queyras, la pente devient plus sévère : de 5 à 10 %. Fort de ma récente expérience en Iran, je n’ai aucun problème pour adopter la technique de skatedriving en montée et je ne m’arrête que pour prendre des photos. Nous arrivons en fin d'après-midi à Molines-en-Queyras, et décidons de prendre de l’avance sur notre itinéraire pour avoir moins de 700 m de dénivelé positif à attaquer le lendemain jusqu’au col. Les lumières du soir dans les alpages du Queyras offrent de très belles sensations, et nous montons notre tente à plus de 2 000 m d’altitude non loin d’une rivière, près du départ des pistes de ski de fond. Nous nous couchons satisfaits d’avoir grimpé avec notre chargement plus de dénivelé dans la journée que lors d’une ascension du Ventoux !

Des passages à plus de 10% dans la montée du col Agnel

Reconstitution des réserves en eau à Molines-en-Queyras

Pente à 15% au carrefour St Véran / Italie

(Notez aussi la poche de 4 l d'eau fixée au SD)

Notre première nuit en camping sauvage

Jour 3 : Fontgillarde, Molines-en-Queyras --> Carignano

112 km, D+ : 782m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356224

Reprise de la montée au petit matin

Le réveil sonne à 5h20. Il fait 2°C dans l’abside de la tente. La route monte fortement en lacets, sans nous laisser le moindre répit. Nous entendons beaucoup de marmottes, et nous en voyons quelques unes. Je retire les couches de vêtements au fur et à mesure que je me réchauffe en patinant. A partir de 2 500 m, il y a quelques névés au fond des combes. J’ai l’impression de ne rien avoir dans les jambes ; ce doit être en raison de l’altitude.

A l'approche du col Agnel

L’arrivée au col Agnel, à 2 700 m, est spectaculaire. La frontière est située au bas d’un col en U entre deux massifs, lequel laisse entrevoir une série de hauts sommets émergeants de la mer de nuage. Quant à la route, elle plonge vertigineusement sur l’Italie avec des pentes à plus de 10% !

Au col, à la frontière franco-italienne

Après des kilomètres de descente très rapides, la chaleur se fait ressentir.

Vive le skatedrive !

Le versant italien du col Agnel

De Savines-le-Lac à Saluzzo : la traversée des Alpes

La route descend en faux plat jusqu’à la plaine du Pô. Nous trouvons à nouveau une rivière pour nous rafraîchir et laver nos affaires tout en marquant une pause déjeuner. C’est au moment de repartir que je réalise que le pneu de mon skatedrive est à plat. Je n’ai pas de chambre à air de secours tant l’éventualité de crever en skatedrive est faible. Je démonte le pneu pour coller une rustine, et découvre avec stupéfaction un trou de presque 10 cm dans la chambre à air alors que le pneu ne porte aucune trace de crevaison ! J’en déduis que la chambre à air a éclaté à cause de la chaleur, mais j’ai du mal à y croire vraiment. Heureusement, il est possible de skatedriver avec un pneu à plat, même si cela est très coûteux en énergie. Ayant rejoint une station de bus, nous parcourons rapidement les 15 kms qui nous séparent de la ville la plus proche. Par chance, nous trouvons vite une nouvelle chambre à air à Saluzzo, et repartons vers 17h00.

Casteldelfino, premier village italien traversé

La fin de l’étape tranche avec les kilomètres de montagne de ces derniers jours : la route est plate et rectiligne, et elle est entourée de champs de maïs. Nous filons à plus de 20 km/h, parfois plus de 25 km/h ! C’est finalement à proximité d’un champ de maïs que nous plantons notre tente à la tombée de la nuit. Les Alpes sont maintenant derrière nous.

Camping dans un champ de maïs, les Alpes à l'horizon

Jour 4 : Carignano --> Romagnano Sesia

115 km, D+ : 335m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356237

L’étape commence par une Strada Statale (SS), c'est-à-dire de la nationale italienne. Il n’est pas encore 8h00, mais le trafic est dense pour entrer dans Turin. Le centre ville n’est pas un lieu idéal pour le roller : trafic, pavés, rails du Tram… Un peu pressés par les kilomètres qui restent à parcourir, nous ne nous arrêtons que brièvement aux lieux présentant un intérêt touristique (notamment la cathédrale ayant abrité le Saint Suaire).

En milieu de matinée, nous sommes bel et bien sortis de la banlieue de Turin. Nous retrouvons la campagne avec des routes SP (Strade Provinciali), peu empruntées par les voitures. Nous marquons une pause de plusieurs heures pour déjeuner et faire la sieste. Il fait 34°C à l’ombre, ce qui dissuade de repartir trop vite. Les premiers kilomètres sous la grosse chaleur sont lents, mais je retrouve du rythme au fur et à mesure que les degrés tombent. Romy, elle, se promène, et il faut préciser que depuis le matin et pour le reste du périple, elle porte tente & matériel de camping pour réduire un peu notre différence de rythme. Nous profitons d’une plage bordant une rivière pour prendre un bain avant de chercher un spot de camping sauvage à la sortie de Romagnano Sesia. Le camping sauvage dans la région impose de se battre avec des nuées de moustiques le temps de monter la tente et de faire cuire les gnocchi.

Vue sur mon système de portage

Jour 5 : Romagnano Sesia --> Albavilla

81 km, D+ : 792m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356271

En début d’étape, nous mettons toute notre énergie à trouver une carte routière détaillée. En effet, nous voulons quitter la trace GPS entrée avant le voyage pour passer plus près des lacs qu'initialement prévu. Nous commençons ainsi par passer sur un pont d’une hauteur vertigineuse au- dessus du Lac Majeur, à Sesto Calende.

Au-dessus du Lac Majeur

Un peu plus loin, nous cherchons notre chemin au travers de petits villages, loin des grandes routes. Ce faisant, nous tombons sur une église dédiée aux cyclistes. L’idée est étonnante ; il est moins étonnant qu’elle ait germé en Italie où les cyclistes sont partout.

Mornago et son Santuario del Cicloturista

Après avoir acheté de quoi déjeuner, nous nous perdons sur une grande route vers Varese. Ce détour de 6 km sur une Nationale assez pentue nous porte un coup au moral. Les erreurs de parcours se paient cher tant la région est vallonnée (~ 800 m de dénivelé positif dans la journée). Il faut d’ailleurs s’acquitter encore d’une demi-heure d’une montée très raide pour arriver au charmant village de Vedano Olona où nous marquons la pause. A défaut de rivière, c’est la fontaine du parc qui nous sert de douche et de machine à laver.

En fin de journée, nous atteignons la ville de Côme au terme d’une descente à n’en plus finir dans la banlieue. Nous déambulons en vélo et skatedrive sur les pavés des rues étroites de la vielle ville, entre les remparts. Nous profitons aussi un bref instant du Lac de Côme, mais il nous faut repartir car la journée touche à sa fin et il faut être sorti de la ville pour camper.

Dans la ville de Côme, au bord du lac

La sortie de Côme est très physique, car il faut monter sur une pente raide durant plusieurs kilomètres. Il nous faut aussi faire des courses pour le dîner et remplir la poche à eau avant de camper. Nous nous retrouvons ainsi sur la route, de nuit, à chercher un lieu pour camper. Le vélo de Romy est heureusement très bien visible la nuit. Nous ne tardons pas à trouver une friche, derrière une villa, pour planter notre tente.

Jour 6 : Albavilla --> Rovato

94 km, D+ : 347m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356335

Nous sommes réveillés avant 5h00 par une grosse averse. La tente nous en protège, et nous décidons de faire la grasse matinée jusqu’à 8h00, espérant que le temps s’améliore et que la route sèche. Nous commençons ainsi l’étape bien reposés, peu après 9h00, sur une chaussée quasiment sèche. Le parcours est relativement facile, et nous avançons vite en direction de Bergame.

J’oublie de me ravitailler correctement. Lorsque je le réalise, je préfère penser à la pizza qui m’attend à Bergame plutôt que de prendre une barre de céréales. C’est une grosse erreur car l’entrée dans Bergame est très longue. Romy voit que je faiblis et que je deviens irritable. Réalisant que la vieille ville est dans les hauteurs, elle me pousse à m'alimenter pour attaquer ces quelques kilomètres de montée. De façon irrationnelle, je m’obstine et refuse de manger. En effet, ce serait accepter l’idée que nous n’allons pas déjeuner de suite. Or cette idée m’est insupportable tant j’ai besoin de manger. J’attends une pizzeria, à la place de quoi je vois une route qui monte, qui monte… Je profite à peine de la vue spectaculaire qu’offre ce lieu exceptionnel. Arrivés dans la Città Alta, je ne vois pas de pizzeria et je veux redescendre aussitôt vers le Macdo aperçu en banlieue. Heureusement, Romy s’aperçoit qu’il n’y a qu’à entrer dans les ruelles au sein des remparts pour en trouver. Encore quelques efforts pour passer les pavés et nous nous installons enfin ! Après ce bon repas, je commande une deuxième pizza dans un fast food puis nous dégustons une glace.

L'arrivée sur Bergame

La Città Alta

Nous nous promenons à pied dans les ruelles du vieux Bergame, puis nous reprenons rollers et vélo pour redescendre. Après quelques détours involontaires, je me souviens que nous sommes revenus sur la trace du GPS. Nous trouvons donc sans peine notre route en direction de Brescia. La campagne est plutôt tranquille, et les villages traversés sont parfois très beaux comme Palazzolo et son réseau de canaux. Nous traversons une zone commerciale à 20h00. Le dernier magasin est en train de fermer et nous n’avons rien à manger. Nous nous contentons d’un panini acheté au bord de la route, puis faisons quelques kilomètres dans la nuit avant de camper dans un champ à la sortie de Rovato, soit à une dizaine de kilomètres avant Brescia.

Jour 7 : Rovato --> Vago

100 km, D+ : 323 m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356361

Tout comme la veille, nous sommes réveillés de bonne heure par la pluie. Après une bonne heure d'accalmie et alors que nous replions la tente peu après 8h00, il se remet à pleuvoir. Tant pis, il va falloir rouler sous la pluie. Lorsque que nous partons, l’averse prend des formes de déluge. Les voitures sont nombreuses et nous envoient des sauts d’eau à chaque dépassement. La chaussée est creuse en de nombreux endroits où mes roulettes sont presque immergées. Il faut tenir, essayer ne pas s’arrêter pour ne pas avoir froid au point de ne pas repartir. Nous entrons ainsi dans Brescia, guidés par le GPS. Nous ne nous arrêtons pas et sortons rapidement de la ville.

Après 25 kilomètres, la pluie cesse. Nous prenons un copieux casse-croûte dans un Macdo et repartons en direction du lac de Garde. Mes roulements grincent et je n’ai pas d’huile (j’ai porté inutilement une bombe pendant mon raid en Iran, et je m’en suis donc dispensé cette fois, prenant un risque). Par ailleurs, le roulement de mon SD qui faisait un bruit inquiétant depuis deux jours est de plus en plus bruyant. Mon matériel est peu roulant, et nous peinons à atteindre le lac de Garde. Suite à une erreur d’inattention, nous ratons la route qui longe le lac et préférons nous détourner plutôt que de rester sur la grande route. Finalement, nous atteignons le bord du lac et nous baignons dans une eau à plus de 25°C.

Le Lac de Garde

Par chance, je trouve un magasin de vélo ouvert en ce dimanche. J’achète du lubrifiant et démonte mes roulements que j’avais préalablement fait tourner dans l’eau du lac. Nous profitons de cette pause et du soleil pour défaire tout le contenu de mon sac et laisser sécher l'ensemble de mes bagages complètement trempés. Les passants regardent la scène avec amusement. Je suis moins amusé, d’autant que mon téléphone portable n’a pas survécu au déluge. Mais le plaisir de retrouver des roulements lubrifiés et un skatedrive silencieux et roulant ne tarde pas à me réconforter.

La suite de l’étape est très roulante, et nous avançons à plus de 20 km/h sans pause, droit sur la ville de Vérone. Nous y arrivons en fin de journée. L’architecture y est remarquable. Le fleuve et les remparts qui le longent me rappellent Avignon. Nous arrivons enfin dans la vieille ville et ses pavés et regardons un moment les arènes romaines.

Vérone

Le soleil est déjà bas : il faut sortir de la ville pour trouver un endroit où camper. Nous roulons à vive allure vers l’Est. En voyant le soleil se coucher ainsi dans notre dos, je me dis qu’en continuant dans cette direction de longues semaines nous finirions par arriver en Chine. Après quinze ou vingt kilomètres, nous nous résignons à quitter la grande route pour trouver un champ loin des habitations où planter la tente.

Jour 8 : Vago --> Trévise

110 km, D+ : 161m

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356375

Nous repartons au lever du soleil sur la grande route. Elle est large et roulante, et la circulation est tolérable. Nous tenons ainsi une moyenne de plus de 19 km/h avec quasiment aucune pause. La traversée de Vicenza est facile malgré quelques pavés. C'est à la sortie de cette ville que nous quittons la direction de Venise qui n'est plus qu'à une soixantaine kms, pour aller plus au Nord vers Trévise et finalement Mezzomonte. Les kilomètres défilent très vite sur la Strada Statale. Je sens que j’ai plus de jambes que la veille, que l’avant-veille etc.

Voyant que nous tenons une bonne moyenne, j’évoque à Romy la possibilité de pousser l’étape jusqu'à sa destination finale le soir même. Nous pourrions arriver avant la nuit, au prix de traverser Trévise sans s'y arrêter. Nous choisissons cependant de visiter la capitale des tiramisù, pour une fin de raid le lendemain matin. La ville de Trévise est très belle, mais j’avoue que la gelateria proposant des glaces à un chocolat à 75% retient encore plus mon attention. Nous préférons attendre la fin de notre visite du centre-ville pour en faire la dégustation. Malheureusement, un gros nuage arrive et des gouttes commencent à tomber. Adieu la glace, adieu Trévise.

Nous faisons quelques courses en précipitation et filons vers la sortie de la ville pour monter notre tente avant la pluie. Nous sommes toujours dans la banlieue tandis que les éclairs se rapprochent et que le tonnerre gronde. Cela devient dangereux, l’orage éclate. Nous nous précipitons dans un garage abandonné. L’endroit est sordide et nous ne pouvons pas compter y dormir en sécurité. Nous y dînons le temps que l’orage cesse, puis partons à pied dans la nuit chercher un lieu pour camper. Nous trouvons vite un terrain de sport où nous pouvons planter notre tente en relative discrétion.

Jour 9 : Trévise --> Mezzomonte

55 km, D+ : 546

Parcours : http://www.openrunner.com/index.php?id=356385

A 7h00, nous sommes en route pour les derniers kilomètres de notre périple. A l’exception d’une pause pour profiter de croissants au Nutella à 0,80 €, nous filons vers Mezzomonte sur une grande route. Après une quarantaine de kilomètres, nous quittons ce grand axe pour de plus petites routes qui nous conduisent jusqu’au village de Polcenigo. Nous y sommes à 10h30, et le village de Mezzomonte se trouve à quelques 400m au-dessus de nos têtes, soit au terme d’une montée en lacets longue de 6 km avec de nombreux passages à plus de 10%. C’est la dernière difficulté du raid, mais pas la moindre. Il fait une chaleur étouffante. Nous touchons à notre but après quasiment une heure d’effort .

Et voilà, on l'a fait !

Ca y est, nous avons rallié à roller / vélo nos deux maisons de famille. Ce fut un périple bien différent de mon aventure persane, tout en étant intéressant sur les plans sportif et culturel. Le plaisir a aussi été dans le fait de vivre cette expérience à deux, avant la séparation de 6 mois qui nous attend, Romy et moi. En effet, je pars en stage. C’était d’ailleurs mon dernier été d'étudiant… mais sûrement pas mon dernier été consacré au raid à roller. Car nous sommes arrivés en Vénétie, le point de départ des Routes de la Soie.

A la découverte de l’Iran en roller

2009-07-17T06:19:00.000-07:00

A l'assaut d'un col au pied du Mt Damavand

Pourquoi l’Iran ?

L’idée m’est venue vers le mois d’avril de cette année. J’avais dû renoncer à un premier projet de voyage en roller, car il s’agissait d’un défi trop dangereux à envisager en été. De plus, ce défi ne pourrait s’envisager sérieusement qu’après avoir expérimenté une première fois les difficultés d’un raid à roller-skatedrive dans un désert. Or l’Iran est un pays à 80% désertique, et offre de nombreuses possibilités de tenter l’expérience sans s’éloigner trop des villes, et tout en restant à plus de 1 000 m d’altitude. Aux déserts iraniens s’ajoutent des massifs montagneux parcourus par des routes très bien bitumées.

Par ailleurs, ne pouvant ni ne voulant partir de longs mois pour faire «la Route de la Soie en roller », j’ai trouvé alléchante l’idée de découvrir en roller les pays de la route de la soie au fur et à mesure de voyages successifs : l’ouest de la Chine et le Pakistan sur la route du Karakorum en 2007, l’Iran en 2009… Qui plus est, l’Iran était à mes yeux l’une des étapes des plus aventureuses du périple.

J’avais été également très touché par l’hospitalité des Pakistanais qui avait donné au voyage une dimension culturelle toute particulière. Or je savais l’Iran encore plus réputé pour l’hospitalité de ses habitants. Enfin, ce pays offrait la possibilité de découvrir des mosquées parmi les plus grandioses du monde et des sites antiques de la civilisation perse.

En somme, je suis parti rechercher en Iran une aventure à roller sur des routes de montagne et des routes de désert. Je suis parti pour retrouver l’ambiance des Routes de la Soie, au gré des rencontres avec les Iraniens actuels et les riches vestiges de leur passé.

L’arrivée en Iran et mes premières impressions

Il me faut d’abord rappeler que j’ai relativement peu préparé ce voyage. N’ayant quasiment aucune information sur l’état du trafic et du revêtement de telle ou telle route, il n’était pas possible de créer un parcours de raid à roller comme cela peut se faire en France ou sur les grands itinéraires cyclotouristiques. J’ai bien étudié le génialissime Lonely Planet pour me faire une idée du pays et de ses régions. Je suis parti avec pour projet de patiner dans les Monts Alborz au nord de Téhéran, dans la vallée d’Alamut, dans les Monts Zagros entre Esfahan et Shiraz, et enfin dans un désert de l’Est où cela me paraîtra propice.

Le récit suivant est constitué de la juxtaposition des mails que j’ai envoyés pendant mon voyage. J’ai apporté quelques précisions ou corrections a posteriori, avant ou après les mails, ou bien entre crochets dans le texte.

Arrivé à Téhéran le mardi 23 juin, ma priorité est donc de trouver une carte en alphabet occidental renseignant sur les distances et l’importance du trafic des routes. Je dois aussi décider immédiatement de la suite du voyage pour ne pas m’attarder dans une ville dont le centre est « agité » par les répressions des manifestions faisant suite aux résultats électoraux.

Le Mt Damavand, en route vers le Camp 2

Mail du 23 juin

Sujet: Nouvelles de Téhéran

Date: Tue, 23 Jun 2009 13:39:01 +0200

Hello,

Je suis bien arrivé un peu avant l'aube à Téhéran, à 4h30 ce matin. J'étais un des deux seuls étrangers dans l'avion. Le transfert à l'hôtel s'est bien passé. [Je ne sais pourtant pas si j’ai payé le chauffeur de taxi un juste prix dans la mesure où les repères donnés par le Lonely sont faussés par l’inflation à deux chiffres qui frappe le pays. Comprendre les prix est la préoccupation de tous les voyageurs pendant au moins une semaine.]

Je pensais avoir compris à Islamabad le sens des mots « chaos » et « anarchie » appliqués à la circulation automobile. Mais c'est aujourd'hui que je comprends vraiment. Il n'y a aucun code de la route. Le chauffeur lâche son volant en permanence, passe au rouge en ville à 95 km/h, donne un coup de frein brutal en faisant crisser les pneus pour éviter un piéton. Et il a le toupet de me demander si je trouve qu’il est un bon conducteur! Ici, c'est le plus lent qui se décale à droite pour laisser passer le plus rapide. Traverser une rue revient à passer en force en faisant signe aux voitures de freiner. En cas de refus, il faut attendre au milieu des files de voitures qu'un léger trou se fasse. Je traverse avec les locaux pour apprendre les bons réflexes.

J'ai enfin eu accès à une chambre d'hôtel (décente) à 7h30 (5h30 dans ma tête), soit plus de 24 heures après avoir quitté mon lit à Paris. Ayant dormi 2h dans l'avion, je n'étais pas trop fatigué. Après une bonne douche, j'ai quand même dormi jusqu'à midi pour ne pas prendre le risque d’avoir une crise d’épilepsie. [Je suis en effet traité pour une épilepsie myoclonique juvénile ; et limiter ce risque sera une contrainte tout au long du voyage, d’autant que je suis seul.]

Je reviens d'une petite marche dans Téhéran pour m'acheter une carte détaillée et déjeuner. Je regardais furtivement à chaque angle s'il n’y avait pas de manifs, mais rien. Tout semble normal bien que je ne sois pas allé sur les grands axes où ont eu lieu les problèmes. Je suis tombé sur l'ambassade de France où j'ai demandé conseil. Ils m'ont fait remplir un formulaire pour déclarer ma présence et mon itinéraire. J'ai aussi leur numéro si je n'arrive pas à avoir des infos fraîches. Les manifs ont lieu au centre en fin de journée, m'a t-on dit. Seul indice, j'ai croisé au détour d'une rue un convoi de 5 camions de gardes mobiles armés jusqu’aux dents.

Je rentre donc vers mon hôtel au sud du centre pour ne plus le quitter de la journée. Tout est calme, il n'y a pas à s’inquiéter. Je pars demain pour Qazvin, ville proche de la vallée d’Alamut, où j'espère que l’air sera respirable contrairement à l’asphyxie dont on souffre ici.

A bientôt,

Thibaut

J'ajoute que le trafic m’a semblé si catastrophique que je me suis rendu compte qu’il ne me serait possible de patiner que très loin des villes. Il faudra faire en sorte de n’avoir jamais à traverser de zone urbaine à supposer que cela soit possible. Cette prise de conscience justifie de renoncer à une randonnée dans les routes des Monts Alborz, trop proches de Téhéran pour commencer par la vallée reculée d’Alamut.

Roller dans la vallée reculée d’Alamut et premières rencontres

2009-07-17T06:17:00.000-07:00

Cinq jours après mon arrivée, je suis à nouveau dans une grande ville, Esfahan, d’où je peux donner des nouvelles par mail (Facebook est interdit en Iran).

Mail du 28 juin

Sujet: Nouvelles d'Esfahan

Date: Sun, 28 Jun 2009 08:46:04 +0200

Imam Square, Esfahan

Bonjour à tous,

Je vous écris d'Esfahan pour vous donner quelques nouvelles.

J’ai passé deux jours dans la vallée reculée d'Alamut. Les paysages de montagne y étaient magnifiques, le climat agréable, et les gens très accueillants. Bensham, jeune militaire de Téhéran revenait chez ses parents qui vivent dans un petit village d'Alamut non mentionné par ma carte. Nous étions dans le même savari (taxi collectif) pris à Qazvin. A la première pause voulue par le chauffeur, il est sorti acheter des jus de fruits pour sa belle-sœur et ses neveux qui étaient du voyage. Il en a pris un pour moi, je n'en revenais pas. Nous avons parlé un peu au long du voyage malgré mon absence de connaissance du farsi et son faible niveau d'anglais. Il m'a dit a la fin du voyage que cela lui ferait très plaisir de m'inviter chez ses parents pour la nuit.

Après un goûter en compagnie de sa famille (galette de blé avec de la confiture de cerises et du yaourt acide produit avec le lait des chèvres de la famille), il m'a emmené visiter les ruines du Château des Assassins. Il s’agit d’un chantier de fouilles au milieu duquel on peut se promener librement. La petite grimpette pour monter sur le promontoire rocheux de ce château du 11e siècle m’a fait cruellement ressentir l'altitude de plus de 2000 m. Après être allé cueillir 1 kg de cerises, nous avons dîné, assis sur le tapis de la maison dépourvue de tout mobilier. Au menu, la galette de base, un peu de poulet en ragoût, et beaucoup de riz provenant de la rizière exploitée par la famille. Et oui, il y a des rizières en Iran ! A noter aussi que comme tous les habitants de la vallée, mes hôtes sont des fervents supporters d'Armadhinejad. Par ailleurs, je remarque que la religion a moins d'emprise sur leur vie qu'au Pakistan : pas de ségrégation spatiale dans la maison, moindre rigueur vestimentaire, pas d'appel à la prière ni de prière visible.

Le lendemain, je suis parti découvrir la vallée en roller en laissant mes bagages chez Bensham. J'ai fait 67 km et bien 1000 m de positif pour arriver à un lac de montagne. La route était de qualité honnête, et le trafic peu important. Les gens étaient ravis de me voir en roller et voulaient tous que je m'accroche à leur moto / voiture dans les montées.

Alamaut Valley

[Le lac n’était guère spectaculaire d’un point de vue d’occidental, mais les Iraniens plus habitués aux déserts ont un rapport très particulier à l’eau qui confère aux rivières, sources et lacs le statut de petit coin de paradis où il fait bon passer son temps libre. Contrairement au patineur que je suis, ils adorent la pluie qui est très rare dans la majeure partie de l’Iran]

Après un copieux déjeuner chez mes hôtes, j'ai repris la route en voiture pour le grand village d'où je pensais reprendre un savari pour Qazvin. Mais un certain Ali a tenu à m'inviter pour le thé. Il m'a convaincu que je ferais mieux de passer la nuit chez lui et de prendre le savari le lendemain. J'ai accepté, et son hospitalité s'est montrée sans limite. Nous avons enchaîné plusieurs repas avec sa grande famille, puis à nouveau au domicile de ses parents, puis avec ses amis. Il m'a ensuite montré un manuel de culture française en farsi (Ali est instituteur). On y voyait des illustrations de Causette, un portrait de Victor Hugo, des biographies de tous les maréchaux de Napoléon etc...

La contrepartie de cette hospitalité, c'est qu'il faut s'ouvrir complètement à la curiosité de son hôte, répondre sans cesse aux mêmes questions, et enchaîner des repas très copieux. Même après une grosse journée de roller et 3 invitations au thé où ont déjà été posées les mêmes questions. Je n'arrivais pas à la moitié de mon assiette qu’Ali me servait à nouveau. Ce dernier m’a ensuite fait chauffer de l'eau pour que je puisse prendre une douche chaude. A minuit, j'ai enfin pu me coucher.

Chez mon hôte Ali

Le lendemain, après un petit déjeuner gargantuesque à base de galettes, de confitures, de lait de chèvre trait à l'instant par sa femme, de fromage, de thé, et de nougat, Ali m'a donné pour la 4e fois ses coordonnées. Il m'a rempli mon sac de fruits pour le voyage et a insisté pour me payer le savari jusqu’à Qazvin ! Il m'avait dit la veille avoir déjà reçu une fois des étrangers. Ceux-ci avaient voulu lui donner de l'argent en remerciement, il m'a dit avoir refusé et ne pas avoir compris pourquoi payer quand on est l'invité. Je n'ai donc pas glissé un billet sur la mini-peinture de paris que je lui ai offert (je l'avais fait pour Benhsam, il s'était senti gêné et avait finalement laissé le billet scotché à la carte avant de la poser sur le seul meuble de la maison).

Je suis arrivé à Esfahan avant-hier soir après 7 heures de bus à travers un désert aride et rocheux. J'ai pu vérifier l'observation de mon excellent compagnon le Lonely Planet : sur une grande route rectiligne à travers le désert, il y a un bus, trois camions, deux voitures. Et bien, ces derniers trouvent le moyen de rouler pare-choc contre pare-choc en se klaxonnant sans cesse. J'en viens à penser qu'ils recherchent l'aspiration du véhicule de devant. Ayant du sommeil à rattraper, j'ai pris une chambre d’hôtel individuelle à 10 euros, ce qui est plutôt cher.

Par un grand hasard, je me suis retrouvé dans la rue des magasins de sport. [En Iran comme dans de nombreux pays et comme quelque fois en France, il est courant que chaque rue commerçante soit spécialisée dans un type donné de produits. Est-ce que cela favorise une concurrence bénéfique au consommateur ? Ou est-ce ainsi plus facile de limiter la concurrence en s’entendant sur les prix ?] A ma grande surprise, pas moins de 20 magasins vendent des rollers de marque ! L'un d'eux m'a indiqué une piste de roller. Hier matin, j'ai patiné une quinzaine de kilomètres dans Esfahan, en passant en roller sur ses ponts mythiques et sur la place Imam, la 2e plus grande place du monde après Tiananmen.

J'ai aussi sympathisé avec des cyclotouristes hollandais reliant Amsterdam à Bangkok. Des japonais arrivaient quant à eux de la vallée de Hunza, au Pakistan, où j'étais en 2007. Ils ont passé la frontière facilement, et j'avoue que j'aimerais énormément la franchir pour finir mon voyage là où je l'avais terminé en 2007. Mais rassurez vous, je vais m'en tenir à mon projet iranien !

Je vais peut-être aller visiter des églises et des cathédrales dans le quartier arménien, à moins que je ne doive partir de bonne heure pour Chelgerd. C'est une station de ski à l'est d'Esfahan d'où je compte démarrer mon périple en roller demain. Je devrais arriver dans 7 ou 8 jours à Shiraz / Persépolis. D'ici là, un seul hôtel, et sûrement aucun accès internet.

Tchuss,

Thibaut

Périple en roller-skatedrive dans les Monts Zagros, "carrément hors des sentiers battus"

2009-07-17T06:15:00.000-07:00

Mail du 3 juillet

Sujet: Nouvelles de Shiraz

Date: Fri, 3 Jul 2009 15:11:22 +0200

Shab Bekheyr (Bonsoir),

Je suis arrivé à Shiraz deux jours plus tôt que prévu. Shiraz est une des grandes villes de l'Iran, et elle se situe près du site de Persépolis que j'ai visité ce matin en compagnie de deux touristes belges déjà rencontrés à Ispahan.

Je reviens d'un périple particulièrement aventureux dans les montagnes Zagros. Si l'Iran n'est pas très touristique, ces montagnes ne le sont pas du tout. En effet, entre la petite station de ski de Chelgerd (2 téléskis, à 150 km à l'ouest d'Esfahan) et Shiraz (10-15 heures de bus plus au sud), il n'y a qu'un ou deux mosaferkhanes (hôtels rudimentaires, sales et nauséabonds), et donc des centaines de kilomètres de montagne « without formal accomodation ». Le caractère reculé et inaccessible des vallées de la chaîne des Zagros est évoqué dans une demi-page seulement du Lonely, en précisant que ce parcours à faire en 2 jours de voiture est « definitely off the beaten tracks ».

JOUR 1 - Etape 1 : Chelgerd - Farsan

C'est donc à Chelgerd que je commence mon périple à roller, et ce, par une petite mésaventure. J’étais le seul pensionnaire d'un nouvel hôtel de taille démesurée pour un si petit village perdu dans cette province de Bactrianne où les Iraniens d'Esfahan viennent skier l'hiver. La réception était assurée par un jeune de 20-25 ans. Je lui avais dit la veille que je souhaitais partir à 5h30 du matin (même à 2500 m, il fait 30°C à 8h00 !). Il m'a fait comprendre (farsi + langage des gestes) qu'il serait debout pour me rendre mon passeport. A 6h le lendemain, il n'y a personne. Je vais donc le réveiller, mais il refuse de me rendre mon passeport. Soit j'attends que la police vienne le chercher pour en faire la copie qu'il n'a pas faite la veille, soit je lui donne 50 000 rials (3-4 euros, 1/3 du prix de la nuit, prohibitif !). J'attends, et un type sans insigne de police finit par arriver. Le jeune réceptionniste lui donne mon passeport, et l'homme s'en va avec. J'essaie de ne pas paniquer mais cela prend une mauvaise tournure. Heureusement, il revient vite et me rend mon passeport. Le jeune essaie de l'intercepter, mais le policier l'en empêche.

Téléskis de Chelgerd

Indépendament de cette première mésaventure, le raid commence par une autre frayeur. A peine 500 m après mon départ en roller & skatedrive, une meute de sept ou huit gros chiens se lance à ma poursuite. Ils m'effleurent, mais ne me mordent pas et me laissent tranquille après un bon kilomètre. Ainsi démarre mon périple en roller dans les monts Zagros !

Heureusement, mon skatedrive est parfaitement équilibré et je passe les montées plutôt facilement. Les sommets enneigés et les alpages sont superbes, la chaleur supportable (30-32 degrés). La route est excellente et peu fréquentée. Pendant les 30 premiers kilomètres, je savoure donc le plaisir de patiner dans une vallée perdue d'Iran.

Premiers kilomètres en skatedrive après Chelgerd

N'ayant pas emmené de matériel de camping pour ne pas avoir à le porter, et aussi pour me contraindre à trouver d'autres solutions moins dangereuses pour un voyageur seul, je suis parti de Chelgerd en pensant trouver des mosaferkanehs non mentionnés dans le guide, ou bien une invitation chez l'habitant, et au pire une nuit à la belle étoile. Mais je me suis alors vu plus aventurier que je ne le suis ! Car je commence dès maintenant à avoir des appréhensions liées à cette incapacité de savoir où dormir quand la nuit viendra.

La chaleur se fait de plus en plus forte. Le trafic s'intensifie. Je reçois en moyenne 3 salves de 4 coups de klaxons par minute (c'est l'usage ici quand on double, et j'ai droit à quelques coups en plus pour m'encourager). A chaque fois, je suis asphyxié par les gaz d'échappement. De plus, je bois plus d'un litre par heure, ce qui n'étanche pas ma soif, loin de là. Car la sécheresse est au moins aussi terrible que la chaleur. Sur ce, j'arrive dans des villages qui sont sales, poussiéreux et pleins d'obstacles pour mes rollers. Je suis véritablement sonné par le cocktail « klaxons - camions - chaleur - gorge asséchée - poussière – asphyxie ». Le moral baisse à grande vitesse, et je me demande où je vais dormir. Je pense à retourner à Esfahan, à modifier mes projets, voire à rentrer plus tôt en France.

J'arrive sur ces pensées à Farsan vers 11h30, après 52 km. C'est l'heure limite pour rouler, en raison du soleil. Je trouve un banc à l'ombre où je peux réfléchir à la suite à donner à mon voyage (ou attendre 16h00 pour reprendre la route). Un dénommé Cyrus vient s'asseoir à côté de moi. A ma grande surprise, il parle anglais. Il m'invite à prendre le thé et le petit déjeuner dans son jardin fleuri. Le calme de son jardin, l'odeur du pin m'évoquant la Provence, et la volonté de Cyrus de m'aider à poursuivre mes projets me redonnent le moral. Il me propose de m'emmener en voiture jusqu'à une étape ultérieure de mon raid pour éviter la circulation et un tunnel. Il me dépose ainsi 70 km plus loin, à une distance de 68 km d'une ville avec mosaferkaneh. En route, il me montre une source. Les Iraniens adorent les sources, étant donnée la nature désertique du pays.

Chez mon hôte Cyrus

JOUR 1 - Etape 2 : Sahr Kohn - Mesen

A 17h, je suis donc à nouveau sur les rollers pour la 2e partie de mon étape. La route est vraiment tranquille et les paysages sont grandioses. Plaines désertiques, montagnes rocailleuses aux allures de Ventoux, champs de blé, et rizières en terrasses se succèdent. Cette diversité est vraiment surprenante et pousse à multiplier les pauses photos ! L'effort est cependant extrêmement dur. La route ne fait que monter, la pente oscillant entre 3 et 15 % ! Je sue à grosses gouttes, je vide mes bidons les uns après les autres et commence à me rationner en eau. Je dois m'arrêter tous les 200 m pour reprendre mon souffle. Ce sera donc deux gorgées tous les 200m. Plusieurs fois, je crois atteindre le col, mais il s'agit d'une illusion optique. Je n'arriverai jamais au mosaferkaneh de Lordegan avant la nuit. J'ai été fou de me lancer là-dedans ! Je vais devoir dormir seul à la belle étoile, et cette idée me déplait.

Vers 19h30, la route commence enfin à descendre. Mais je n'ai fait qu'une petite quinzaine de kilomètres et le soleil commence à disparaître. Je vois un village au fond de la vallée. Je m’engouffre dans la descente en sentant la température augmenter au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Après 10-15 km d'une descente vertigineuse avec des pointes à 65 km/h au GPS et des kilomètres entiers sur les freins, j'atteins le village. Je m'y arrête pour regarder la carte. Tous les hommes du village sont bientôt autour de moi, aucun ne parle anglais. Ils me font comprendre que je peux dormir dans la mosquée. Mais l'un d'eux préfère finalement m'inviter chez lui. Il s'appelle Darius.

Je serre la main d'une trentaine de villageois, je réponds aux questions que je ne comprends pas par « France », « Zidane », « skate Zagros mountains », « Yes I am alone ». Sans oublier les réponses allant de soi ici : « Ahmadinejhad very good, Moussavi no good, Ayatollah Khamenei very good, Bush no good », aux questions « Ahmadinejhad ? Moussavi ? Ayatollah Khamenei ? George Bush ? ». Je tombe de sommeil, mais Darius et ses amis tiennent à m'emmener en voiture sur une route de montagne escarpée ou nous courons dans le fond d'une vallée pour aller à l'intérieur d'un gros rocher. Je tombe plusieurs fois en courant dans une pente rocailleuse malgré mes chaussures de trail, tandis que Darius, chaussé de ses sandales, dévale la pente avec facilité!

A 22h, nous sommes de retour pour prendre le thé, discuter, et commencer enfin le barbecue. A 23h, on m'offre un festin où je suis resservi de riz, poulet, galettes, légumes dès que mon assiette est à moitié vide. Heureusement, je commence à m'habituer à manger en position accroupie. A 0h30, je peux enfin m'endormir sous la moustiquaire qu'on m'a installée dans la cour. Il fait si chaud que je me frotte le torse et la nuque avec le bloc de glace qu'on m'a donné.

JOUR 2 - Etape 3 : Mesen - Lordegan

Rizières au début de la montée après Mesen

Je me lève à 5h30 et me prépare à partir pendant que Darius et sa famille dorment. Nous sommes à 2 000 m d’altitude et mon thermomètre affiche déjà 29 degrés. Darius m'a laissé partir en convenant que nous déjeunerions tous ensemble à 8h00 au village d'Armand Olia. Après être descendu dans des gorges jusqu'à traverser une petite rivière, je me retrouve face à face à une pente montante de plus de 20%, je pense, (à côté, la pente de Meudon est une piste verte). Je me concentre sur ma technique de skatedriving en repensant aux consignes de Michel Humeau, son concepteur. J'ouvre aussi l'angle de mes patins pour ne pas qu'ils dérapent. Et voilà, je monte doucement mais sûrement, devant faire des pauses tous les 50-100 m pour boire et reprendre mon souffle.

Epicerie semblable à toutes celles où j'achetais de l'eau

Heureusement, la pente redevient vite moins raide, environ 5-10%. J'arrive à trouver un bon pas et à retransmettre de la poussée dans le skatedrive si bien que je m'arrête de moins en moins. Quant au paysage, je quitte les rizières en terrasses au fur et à mesure que je monte pour me retrouver entouré d'océans de blé avec des petits arbres émergeant comme des îlots. Les chardons bleus sont aussi magnifiques. Il y a par ailleurs peu de voitures, et elles sont contraintes de rouler doucement en raison des lacets et de la pente. Je rate plusieurs fois le rendez-vous avec Darius, qui me rejoint chaque fois sur la route pour fixer un nouveau rendez-vous.

Le minibus peine lui aussi dans la montée !

Vers 10h15, j'arrive au col où la petite route rejoint la grande. La police me demande mon passeport, puis me souhaite la bienvenue en Iran. Le fait que je sois en roller et skatedrive ne semble pas les intriguer. La grande route est si large que je patine sans gêner du tout les voitures. De plus, il s'agit d'une très longue descente me permettant de me laisser rouler sur le bord. Comme toujours, je dois être très vigilant à ne pas tomber quand viennent des trous ou des graviers, voir des dos d'ânes ou des ruptures de bitume.

Petite pause photo (j'allais dans l'autre sens !)

Je finis par arriver à Lordegan peu avant 11h00, soit après 40 minutes de descente bien méritée au cours de laquelle j'ai pu sentir la température monter progressivement. Lordegan est peuplée de Lors et de Bactrians, que je ne différencie pas aisément. Je ne retrouve pas Darius, et il ne m'a pas laissé l'adresse de son ami Abulhassan, professeur d'anglais chez qui nous devions déjeuner. Je les attends en vain au centre ville puis finis par céder aux demandes répétées de jeunes écoliers qui veulent me guider vers le meilleur restaurant de la ville. Pendant cet excellent repas, je prends le temps de réfléchir à ma situation. Je n'ai plus de jambes du fait des montées de la veille et de la matinée, il fait une chaleur terrible, il y aura peu d'eau sur la suite du parcours, et je ne sais pas où je dormirai. De plus, j'ai du sommeil en retard, ce que je dois corriger pour ne pas risquer une crise d'épilepsie. Je demande donc aux écoliers de m'emmener à la gare des bus pour rejoindre un lieu d'où je serai à distance patinable d'un mosaferkhaneh.

L'ombre est d'autant plus appréciée qu'elle est rare

Au moment de prendre mon ticket, je tombe sur Darius et Abulhassan. Ils m'ont cherché pendant une heure et demie dans toute la ville. Ils ne m'en tiennent pas rigueur, et je ne peux pas refuser un deuxième déjeuner chez Abulhassan dont l'épouse nous attendait tous les trois pour le repas. Abulhassan parle très bien l'anglais, et nous parlons longuement de nos vies et de nos cultures respectives, de politique, et de religion. Il appelle son beau-frère qui habite Ma-Khalife, à 55 km de Lordegan, pour m'héberger la nuit venue. Je n'ai donc pas de raison de ne pas repartir pour une nouvelle étape quand le soleil sera un peu moins violent.

Chez Abulhassan

JOUR 2 - Etape 4 : Lordegan - quelque part dans les montagnes Zagros

Je reprends la route vers 17h, confiant quant à ma capacité à couvrir la distance, car Abulhassan m'a promis qu'il n'y avait pas de cols à franchir. Je roule dans un paysage de western. La vallée est un désert de roches brunes et rouges, avec de gros massifs rocailleux qui s'élèvent ici et là. Je m'attends à voir débouler des Indiens et la cavalerie. Mais à défaut des trompettes, j'ai droit aux salves de klaxon auxquelles mon oreille s'habitue tant bien que mal. De plus, la chaleur et la sécheresse me font boire des quantités d'eau qui n'étanchent jamais ma soif. Autant de pauses pour photographier la route. Elle file droit vers le fond de la vallée où elle disparaît dans un mirage flou provoqué par la chaleur. Sans être masochiste, je suis content d'être dans cette étape infernale qui correspond à toutes les représentations que je me faisais du raid en roller dans un désert. Cela reste un désert à plus de 1 500 m d'altitude, donc moins chaud que les vrais déserts iraniens où j'ai prévu de m'aventurer plus tard dans le voyage. Je dis bien « prévu » car je n'avais encore jamais expérimenté de telles conditions de chaleur et de sécheresse et je pense être allé déjà assez loin dans le domaine.

L'euphorie du patineur solitaire perdu dans l'immensité du paysage

En dépit de l'absence de cols, je n'avance pas bien vite du fait de la fatigue et des conditions, sans parler de la légère pente à 1 ou 3%. La nuit tombe, je me laisse aller à une sorte d'euphorie. Cette euphorie vient du sentiment de liberté infinie qui émane paradoxalement de la grande solitude que je ressens en ridant seul dans ce désert illuminé par les derniers rayons du soleil. Si je n'avais pas à craindre un camion, je sortirais mon ipod pour mettre une musique de Morricone. En effet ma situation me replace dans la peau d'un cow boy solitaire. A défaut de tenir les rennes de mon cheval, je tiens fièrement le guidon de mon skatedrive. Moi, rider solitaire, je suis libre d'aller où bon me semble dans ce plateau désertique des monts Zagros.

Tout ça me fait perdre de vue que je suis à plus de 20 km du village de Ma-Khalife et qu'il fait presque nuit. Lorsque je prends la mesure de la situation, je m'équipe d'une lumière blanche clignotante visible pour les véhicules me dépassant. Mais je rejoins un axe plus grand où un bus de nuit me double de très près. Je reviens sur terre, j'oublie le fantasme du rider solitaire sur fond de soleil couchant, je réfléchis sur le bord de la route. Je décide de faire du stop. En Iran, tout véhicule non plein qui voit quelqu’un à l’arrêt au bord de la route s'arrête pour le prendre en stop. Le passager paie un tarif dont le montant semble obéir à des règles acquises qui me sont complètement étrangères. Finalement, j'arrive vers 22h00 chez mes hôtes et mon conducteur bienfaiteur refuse que je le paie avec la formule omniprésente ici « You're our guest ». Bien sûr, j'insiste trois fois comme il se doit. Car si le code de politesse veut que l'on traite ainsi l'invité, le même code veut que l'invité refuse la première fois et n'accepte la générosité que si elle est répétée (merci l'encadré du complet Lonely Planet).

Malgré l'heure tardive, l'hospitalité iranienne se traduit à nouveau par une grande fête en mon honneur, où je suis présenté à tout le village. Entre le banquet de fruits (cerises, melon, prunes, pastèque, abricots) et les grillades, j'ai le droit au classique jeu de questions/réponses évoqué plus haut. Le portrait d'Ahmadinejhad trônant dans le salon me guide d'autant plus facilement dans mes réponses ! Puis viennent les séances photos avec la vingtaine de membres de la famille de Fatahli. Puis viennent les clips bollywoodiens sur les téléphones portables des uns et des autres. Dormir chez l'habitant implique aussi de renoncer à des petits caprices d'occidentaux : boire de l'eau minérale ou purifiée, éviter les crudités, s'assurer de la fraîcheur de la viande etc.

Je me couche enfin, à 1h00 du matin, soit après une journée de presque 20 heures suivant déjà des nuits brèves. Le risque épileptique et la raison me poussent à prendre un jour de repos, ce qui me libère de régler mon réveille-matin sur 5h30 avant de me coucher.

Chez mon hôte Fatahli

JOUR 3 - Repos

Je me lève à 9h, juste avant mes hôtes. Après un petit-déjeuner gargantuesque, Fatahli, son frère, et deux de ses fils me conduisent à une source. Plus qu'une source à flanc de montagne, j'ai la stupéfaction de découvrir un élevage de truites au milieu de ce paysage désertique. Nous nous baladons partout sur le site. Le soleil est haut, l'eau est bleue, la tentation de tomber malencontreusement dans le cours d'eau est grande ! Mais j'ai mon argent et mon passeport sur moi, c'est donc délicat. Quand soudain, je vois un local se baigner en caleçon. Je n'imaginais pas cela possible en vertu du code vestimentaire. Je demande à Fatahli la permission de l'imiter, et il me la donne. Je me déshabille en 30 secondes et plonge dans l'eau turquoise et fraîche. Je joue à me laisser porter par le courant à 50 cm sous la surface en apnée, puis à remonter le cours d'eau et ainsi de suite.

Moment de fraîcheur complétement innatendu

Nous passons ensuite au village. Je suis présenté à de nombreuses personnalités dont je n'ai pas compris les fonctions. Puis vient la sieste pour moi (la prière pour Fatahli), le déjeuner, le thé... Mes hôtes commencent à comprendre que je suis pressé de prendre un savari (taxi collectif) pour Yasuj. Reste à faire le tour de toutes les maisons, à manger des fruits et à boire le thé dans chacune d'elle. Viennent enfin les longs adieux.

J'arrive en fin de journée à Yasuj dans un immense mosaferkaneh sale et particulièrement nauséabond. Je me réconforte en m'enduisant de citronnelle et en humectant mon sachet de lavande du Revest. Je prépare enfin mon étape du lendemain censée faire deux fois 45 km avec des cols.

JOUR 4 - Etape 5 : Yasuj - quelque part sur la route du Golfe Persique

Pour trouver le sommeil, j'ai dû mettre des boules Quies, un masque sur les yeux, mouiller mon drap de viande en soie pour me rafraîchir. Résultat, je rate mon réveil et je ne décolle pas avant 7h15. Je quitte la ville avec toutes les difficultés du patinage urbain en Iran. De plus, personne ne comprend le nom de ma destination pour me guider. Je me débrouille avec le soleil, la carte, le kilométrage du GPS. Je me trompe pourtant deux fois et dois faire demi-tour.

Peu à peu, je réalise que la route est beaucoup plus fréquentée que ne le laissait penser la carte. A défaut d'une petite route de montagne allant vers un village perdu, je suis sur la grande route qui va vers Bushehr dans le Golfe Persique, laquelle passe en effet par le village où je souhaite faire étape avant de prendre le bus pour Shiraz. Je me sens en danger et j'ai perdu beaucoup de temps. Il est donc plus sage de faire demi-tour vers Yasuj et de prendre directement le bus pour Shiraz. J'aurai tout de même passé deux heures sur les rollers, pour 35 km.

C'est ainsi que j'arrive à Shiraz, en ayant roulé moins de kilomètres que prévus. Je n'en ai pas moins apprécié les paysages grandioses et diversifiés des montagnes Zagros, sans oublier la dimension culturelle de toutes ces rencontres. Du côté sportif, j'ai rencontré des difficultés bien plus grandes que celles que j'imaginais. Mais récompensées par des grands moments d'euphorie, de plénitude.

Inutile de vous dire ce que j'ai fait cet après midi après la visite du site exceptionnel qu'est Persépolis. La taille de ce texte parle d'elle-même !

Concernant la suite du programme, je voudrais encore faire 4 ou 5 étapes de raid avant d'aller faire de la montagne au Mt Damavand. Je pense les faire du côté de la ville de Yazd. J'hésite encore entre expérimenter un désert où il peut faire 50 degrés en cette saison, avec des étapes de 2h entre 5h00 et 7h00 puis 18h00 et 20h00. Ou chercher des routes dans le massif montagneux à l'Ouest de Yazd. A moins que je ne prenne le train pour le nord, du côté de la frontière turque.

A bientôt !

Thibaut

Quelques photos de Persépolis et des tombeaux proches du site

Tombeaux sculptés dans la falaise

Inscription en écriture cunéiforme

L'un des nombreux bas reliefs représentant les délégations de l'Empire

Les vestiges de la grande porte d'entrée du palais

Dans le désert : Yazd et la route vers village fantôme de Kharanaq en roller

2009-07-17T06:14:00.000-07:00

Mail du 5 juillet

Objet: Nouvelles de Yazd

Date: Dimanche 5 Juillet 2009, 16h49

Hello,

Je vous écris de Yazd où je m'apprête à passer ma seconde nuit. Il fait 39°C et il est presque 19h00.

Hier, j'ai visité la vieille ville en compagnie de quelques voyageurs étrangers rencontrés au Silk Road Hotel. L’un est suisse, il est habillé en Pakistanais. Il arrive d’ailleurs de là bas, et il se promène depuis deux ans au Pakistan, en Inde, au Yunnan, et au Tibet. Il arrive de Peshawar, la KKH, Chitral, par la province mouvementée du Baloutchistan. Il y a aussi un Coréen qui a commencé son voyage en Afrique et qui tente d'entrer au Pakistan par la route. Un autre voyageur envisage d'aller à Kerbala en Iraq. Enfin, je peux parler français avec un voyageur à vespa qui se diriger vers la Chine et qui voyage ainsi depuis des mois [son site : http://www.audeladufarghestan.fr/]. [A l’exception d’un couple allemand avec qui j’ai dîné, je n’ai vu quasiment que des voyageurs parcourant l’Iran entre la Turquie / l’Arménie et le Turkménistan / le Pakistan. Rares sont ceux à faire un voyage en Iran uniquement].

Porte du centre-ville de Yazd

Ce matin, je suis parti à 5h30 pour faire une étape de désert. Le taxi m'a laissé comme convenu à la sortie de l'autoroute, et je suis parti en direction d'Haranak, situé 60 km plus loin. Le paysage était lunaire, la route excellente et en faux-plat montant. La chaleur était supportable, et je suis arrivé à 10h30 où il faisait 35 degrés. Je n'ai donc pas souffert de la chaleur, et j'ai bu 5 litres en 4h. Le plus dur fut d'être sur une route parfaitement rectiligne durant 60 km, dans un désert de roches et de dunes. Cette absence de repères et cette monotonie commençaient à me taper sur le système quand j'ai enfin entamé les 3 km de descente de la fin. L'impression d'avoir fait du roller sur la planète Mars est telle que je regrette de ne pas avoir le temps de continuer plus loin.

Premiers kilomètres dans le désert au petit matin

C'est tout droit dans 45 km !

C'est tout droit dans 35 km !

[La désolation et l’inhospitalité de cet environnement n’en restent pas moins plus effrayantes qu’attirantes. Me lancer un jour dans un raid à roller trans-désertique sera un vrai challenge sportif aussi dur nerveusement que mentalement que physiquement].

Toujours tout droit, mais en montée

Toujours tout droit, mais plus que 15 km !

Haranak, ma destination, est un village fantôme situé à côté d'un petit village peu fréquenté. Je me suis baladé une heure dans les ruines des maisons en boues séchées, connectées par des tunnels rafraîchis par d'ingénieux systèmes de badgirs. Ces sortes de tours captent le vent et le font entrer dans la maison en le chargeant d’humidité via un bassin d'eau froide. [Se promener librement au milieu des ruines du village noyé dans le désert donne quelque peu l’impression d’être Indiana Jones. J’essayais aussi de m’imaginer la vie qui s’est un jour établie ici. Il n’en demeure pas moins que j’ai pu ressentir un certain malaise en entrant dans des maisons qui ont un jour eu un propriétaire, une âme.]

Le village fantôme d'Haranak

Faute de bus et face à l'impossibilité de faire le retour en roller par plus de 40 degrés, on m'a suggéré de demander conseil à la police. Après avoir commenté longuement ma carte et après avoir essayé avec moi tout leur phrase book pour traiter avec les touristes, ces derniers ont arrêté toutes les voitures et camions jusqu'à trouver quelqu'un ayant une place de libre et allant à Yazd. Le généreux conducteur ainsi trouvé m'a déposé devant mon hôtel, n'a pas voulu que je le paie un rial, et a tenu à m'inviter au restaurant sur la route sans me laisser payer le repas.

Le badgir, au dessus des ruines

Demain, je prends le bus pour Téhéran. Je prévois une étape de randonnée à roller dans les montagnes qui séparent la capitale de la mer Caspienne. Ceci fait, si la météo le permet, j'envisage un trek à 5 000 m d’altitude sur le Mt Damavand.

A bientôt

Thibaut

De l'impression d'avoir roulé sur la planète Mars

Trois jours en montagne pour venir à bout du Mt Damavand (5 675 m) et deux dernières étapes en roller-skatedrive

2009-07-17T06:10:00.000-07:00

Mail du 10 juillet

Objet: Nouvelles de Téhéran

Date: Vendredi 10 Juillet 2009, 19h10

Bonsoir,

Je viens de regagner Téhéran. L'aventure est presque terminée puisque je reste en ville demain. Reste à trouver un moyen sûr d'être à l'aéroport à 5h du matin dimanche, puis tout sera fini. Voici quelques nouvelles depuis mon départ de Yazd.

Lundi

Grosse journée de bus pour regagner la capitale. Nous avons traversé le désert durant 10 heures avec une visibilité d'un kilomètre à cause d’un vent de sable embrumant tous les pays. Les Iraniens disent que c'est de la faute des Américains. En effet, la guerre d'Irak nuit à l'entretien des dunes qui sont donc plus vulnérables aux vents du désert. Crédible ? Je ne sais pas. Sinon, il faisait 47 degrés hors du bus, et 17 degrés dans le bus. Quant au film en persan, j'en ai compris que les Américains étaient vraiment très violents et très méchants...

J'ai eu un petit moment de déprime à l'arrivée sur Téhéran où je me suis bêtement fait avoir en suivant un chauffeur de taxi hors de la zone de transit bus / taxi. Après 20 minutes de négociations vaines, il s'est trouvé en situation de monopole, les autres taxis étant partis. La nuit tombant, j'ai du accepter de payer un prix exorbitant (8 euros pour 8 km) pour rejoindre le métro et enfin l'hôtel. A l'hôtel, j’ai rencontré un cyclotouriste suisse, un routard chinois, le Coréen rencontré à Yazd, et un Français que je viens de retrouver en rentrant à nouveau à Téhéran.

Mardi

Traumatisé par les taxis, c'est en roller que je suis allé à la gare des bus de l'Est. Soit une heure de roller / skatedrive sur les avenues de Téhéran ! Une telle dose de stress, de bruit, et de pollution restera inoubliable... Je me suis fait déposer par le bus au milieu de son trajet, au carrefour d'une petite route sinueuse montant au village de Reyneh. Ce village est l'un des deux points de départ de l'ascension du Mt Damavand. J'ai fait la montée en roller, malheureusement elle n'était qu'à moitié bitumée et empruntée par des camions. Reyneh est à 2000 m et il faisait donc moins de 30 degrés.

Montée en skatedrive au village de Reyneh, portion non bitumée

Arrivé au village vers 14h, je laisse mes affaires de roller et mon gros sac au site de la fédération d'alpinisme. Je marche ensuite en direction du « camp 2 ». Après 6 km sur route, je m'engage sur un chemin de terre montant entre des coquelicots, des grandes herbes vertes, et des ruches. Grâce aux waypoints entrés sur le GPS, je ne m'inquiète guère du brouillard qui tombe brusquement. J'arrive vers 19h au camp d’altitude qui est en fait une mosquée. L'altitude est de 3 100 m, et il fait 12°C. Je m’acquitte des 50 dollars de permis. Je me retrouve avec des montagnards iraniens du Lorestan qui m'intègrent rapidement à leur groupe. La nuit est très froide, mon duvet d'été ne suffit pas à me réchauffer. J'envie déjà la chaleur du désert !

Mes compagnons de refuge (Camp 2)

Mercredi

Nous partons tous ensemble pour le camp 3 vers 7h. Voyant que leur rythme est trop lent pour moi, ils m'invitent à ne pas les attendre. La montée est dure, le manque d'oxygène commence à se faire ressentir. Mais la brume s'est levée, on peut voir le sommet et les vallées en contrebas de la pente. Je réalise vite qu'il était utopique de penser monter au sommet situé à 5 675 m sans chaussures de randonnée. En effet, je dois contourner les premiers névés dès 3 600 m et je vois les gens redescendre avec des guêtres montant presque jusqu'au genou.

Départ du Camp 2 au petit matin

J'arrive au camp 3 à 11h30, à une altitude de 4 200 m. Il fait 9°C dans le camp ! Le chef du camp me confirme que je n'irai pas plus loin avec mon équipement. Il propose de me prêter un duvet chaud pour la nuit, des chaussures de montagne toutes neuves d’une valeur de 500 dollars, et les guêtres avec lesquels il a gravi deux 8 000 m dans l'Himalaya. Il ne veut pas d'argent en échange, mais il voudrait que je lui donne ma veste thermique de cyclisme, un cadeau de ma grand-mère. Je refuse et nous passons en revue tout mon équipement. En contexte local, le prix de mes vêtements est bien trop élevé pour une location de matériel. Il est d'accord pour ne rien avoir en retour, car « money no good ». Je lui ferai cadeau de ma lampe frontale Petzl après mon ascension.

Je dors tout l'après-midi pour récupérer, et rester au chaud dans mon duvet. L'ambiance du camp est intéressante. Il y a des gens d'un peu partout, et j'y ai vu une jeune Iranienne se permettre de ne pas porter de voile. Des jeunes Tehranis me font aussi part de leur sentiment de vivre dans une dictature. Leurs propos sur l’Islam peuvent même sembler irrespectueux... Comme quoi, trop de rigueur dans la Charia éloigne de la religion. Mais je me garde bien de discuter de cela avec eux même si l'éloignement délie les langues.

L'ambiance du Camp 3

Jeudi

Réveil à 3h30 du matin. Il faut en effet arriver en haut et redescendre avant que la neige ne travaille trop. Je joins un autre groupe de montagnards iraniens. Cette fois-ci, je reste dans la file même si le rythme est très lent. Nous nous faisons même rattraper par mon groupe de la veille et ne formons plus qu'une file. Pour éviter les combes trop enneigées, nous escaladons les arrêtes rocheuses. La progression est très lente et de plus en plus difficile à cause de l'altitude.

Le lever du jour sur les pentes du Damavand

Montée vers le sommet sur les arrêtes rocheuses

A partir de 5 000 m, je commence à avoir du mal à suivre le rythme de mon groupe. Partir plus vite aurait donc été une énorme erreur due à mon manque d'expérience de la (haute) montagne. Mais tout le monde peine. Pendant plus de deux heures, nous escaladons un mur de neige interminable. Deux pas, une minute de pause et ainsi de suite. Je me sens « dans les vapes », mais pas suffisamment pour craindre un mal aigu des montagnes. Comme d'autres de mes compagnons qui ont mal à la tête, l'ouvreur me fait m'allonger dans le sens de la pente, la tête vers le bas pour y faire affluer le sang et l'oxygène. C'est très efficace !

Dans le brouillard à presque 5 500 m

Mais j'ai l'impression de ne pas avoir le moindre muscle dans les jambes, et je peine dans l'ascension de l'avant-dernière combe. Qui plus est, les émanations de soufre brûlent la gorge. La visibilité n'excède pas 30 m, nous sommes dans les nuages. Au bout d'un moment, je fais signe que je dois prendre une pause un peu plus longue car je n’ai plus la force d’aller plus loin. L'ouvreur m'aide à me relever et me pousse à continuer. Je n'avais pas remarqué que nous étions à 50 m du sommet ! Le vent souffle très fort et le nuage s'en va. En quelques minutes, nous nous retrouvons sous un coin de ciel bleu au-dessus de la mer de nuages et au milieu des fumées de soufre. Nous sommes au plus haut sommet du Moyen-Orient, à 5 675 m ! Mes compagnons se mettent à danser en farandole et à chanter. Tout le monde s'embrasse, et l'ouvreur, qui est le plus âgé, pleure de joie comme un enfant.

Pour ne pas respirer les émanations de souffre

Me voici l'homme le plus haut du Moyen Orient, à 5 675 m !

Ils me font prendre part à la fête, mais j'ai de plus en plus mal à la tête. L'un d'eux entame donc la descente avec moi. Les Iraniens descendent avec une technique rapide mais dangereuse. Ils se mettent au milieu de la combe et se laissent glisser sur le dos. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des cailloux, des trous, et qu'il est difficile de se diriger. J'essaie donc de descendre en marchant. Mais à chaque pas, je me retrouve avec de la neige jusqu'à la taille et il me faudrait plus de trois heures pour regagner le camp 3.

Mouffles dépareillées trouvées au Camp 3...

Je me lance donc dans la glissade infernale sur le dos, avec mon sac sur le ventre. Mon GPS me dit que je dévale la pente à 35-40 km/h. Je m'arrête tant bien que mal pour ne pas aller plus vite et regagner le centre de la combe dès que je m'en écarte. Nous retrouvons la moraine 45 minutes plus tard, et le camp une bonne heure après. Les plus hardis se laissent glisser jusqu'au camp, quitte à déchirer leur pantalon sur la caillasse.

Je souhaiterais dormir le reste de la journée au camp puis regagner Reyneh le lendemain. Mais j'ai mal à la tête, le seul remède est de redescendre. Je m'y résous et les maux de tête disparaissent vers 3 500 m. J'arrive au camp 2 vers 18h00, épuisé. Mes compagnons iraniens étaient montés jusque là en 4x4. Ils me redescendent jusqu'à la route bitumée et partent vers Téhéran. De mon côté, j'ai 6 km de marche à faire jusqu'à Reyneh. Ainsi s'achève une magnifique course en montagne !

Vendredi

Apres une nuit réparatrice, je me lance pour une dernière étape de roller en Iran. Mon objectif du jour est de franchir un col de près de 3 000m entre les deux villages de départ pour le Damavand : Reyneh où je me trouve, et Polour, plus à l'ouest. La montée au col fait environ 15 km, et la route est l'une des plus panoramiques d'Iran. J'ai pris une telle habitude du skatedrive en côte que j'arrive à patiner en montée sans devoir marquer de pause. Je ne m'arrête donc que pour les photos.

En route vers le col, le Mt Damavand dans le dos

Il est amusant de voir les citadins iraniens en week-end. Ils viennent ici avec leur tente, mais n'y restent pas la nuit. Ils déjeunent, chantent, tirent à la carabine à air comprimé, prennent le thé.

Après 18 km de descente, je retrouve la grande route d'où je reviens en covoiturage à Téhéran où je me trouve actuellement.

Voilà, je vous dis à très bientôt en France !

Thibaut

Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, à celles qui m'ont laissé partir, à tous les Iraniens qui m'ont aidé et accueilli, et enfin à ceux qui viennent de me lire.

2008-07-27T06:44:00.000-07:00

Bientôt un guide de parcours type roadbook et des compte-rendus de randonnées en Provence à découvrir en roller, en skatedrive ou en vélo :

Autour du Ventoux

Sur le Plateau d'Albion

Sur les pentes de la montagne de Lures et dans sa région

Mini raid à roller du Ventoux au Verdon

2008-07-27T05:52:00.000-07:00

Cette page est consacrée à d'autres sites web et blogs qui peuvent intéresser ceux qui se sont aventurés sur celui-ci. Même si beaucoup ne parlent pas de roller.

Des sites pour rêver de grands voyages :

Site de Martin Adserballe : sûrement mon site web préféré ! Martin Adserballe est un cyclo-alpiniste danois qui raconte ici (en anglais) avec un style inimitable ses aventures montagneuses. Ce fan du Tibet et de Sven Hedin a une passion, les cols de plus de 5000 m ! Le site est riche en photos à couper le souffle et donne des informations très précises pour envisager des voyages dans l'Himalaya. Il a commencé avec la KKH il y a bien longtemps...

Site de Jane Corax : autre aventurier cycliste, collègue d'Adserballe. Site très riche en récits, photos, infos. Surtout ne pas rater sa page de records dans la rubrique "favorites". Il a également commencé par la KKH…

Apnée : vidéo du voyage à 109 m de Guillaume Néry : lire mon récit des 24 heures du Mans solo 2008 pour comprendre la pertinence de ce lien ici. La plus belle vidéo du web à mon goût. La plongée en apnée est aussi un moyen de trouver une harmonie parfaite entre le corps, l'esprit et le milieu aquatique. Pour apprendre et ne pas se mettre en danger, un encadrement fédéral est vivement conseillé : site de mon club, le Blue Lagoon Diving Academy.

Des sites pour découvrir le monde du roller et du roller longue distance :

Et pour tout savoir : Rollerenligne, ou REL, est certainement le site de roller le plus visité. Site généraliste, il couvre toute l'information roller sans oublier le petit monde du raid. Le forum du site et les galeries photos de Sylvain expliquent aussi le succès du site.

Inline Planet : l'actualité roller à l'échelle internationale.

Anthony Rondel sur Wikipedia : article sur Anthony, le détenteur de l'unique record des 24 heures à roller homologué et sûrement auteur de la meilleure performance sur 24 heures sans drafting. 525 km ! Son site relate son impressionnant palmarès "d'ultra-roller".

A voir aussi :

Site du PUC Roller : c'est le site de mon club, le Paris Université Club Roller-Skating. C'est le jour où j'y ai mis les pieds pour la première fois que j'ai commencé à me métamorphoser en bipedus rollibus.

Site de Planetroller : L'association des randos à roller "au bout du monde". Elle organise des voyages rolleristiques à Cuba ou en Tunisie, mais aussi de nombreuses randos en région parisienne. C'est à l'occasion de ces dernières que j'ai découvert le roller longue distance.

Site du skatedrive : C'est le site officiel du skatedrive. Vous découvrirez que le skatedrive est bien plus qu'un accessoire de portage en raid. S'il est en effet à mon sens la meilleure solution de portage en roller, il permet aussi de partir vers l'inconnu sans craindre aucune descente. Enfin, le skatedrive peut être un sport à part entière où les bras transmettent une poussée latérale sur la roue, un peut comme si on pouvait pousser sur 3 rollers à la fois.

Blogs personnels de riders

Blog d'Hubert Maniabal (Youb) : Youb est un ami nîmois passionné par les très longs rides en roller ou en skatedrive. En lisant son blog, vous comprendrez que Youb ride dans une quête métaphysique.

Blog de Philippe Coussy (Rphil) : C'est le Philippe qui a parcouru la plus longue distance à roller au monde dont je parle à toutes les lignes dans mon récit des 24 heures solo 2008. Indiscipliné, aussi ultra-endurant qu'ultra-entêté et ultra-compétitif, j'ai été durant 24 heures son concurrent, son allié, son compagnon de route. Si la force et volonté dont il a fait preuve ce jour là forcent l'admiration, je suis bien placé pour témoigner aussi de son grand esprit sportif, de son respect de l'adversaire. Son blog montre aussi un Rphil amateur de poésie.

Blog de Yannick d'Avignon : Ami randonneur et compétiteur d'Avignon, son blog reflète bien l'esprit convivial avec lequel il patine. Pour les avoir arpentées à roller ou en vélo, Yannick connaît naturellement très bien les belles routes du Ventoux et de sa région.

Site de Sylvain Niay (Sylvoutch) : Moniteur de roller, sportif complet, j'ai rencontré Sylvain aux 24 heures du Mans Solo 2005 et nos routes se croisent en de grandes occasions. S'il est connu pour son bon esprit et sa bonne humeur qui résiste aux moments difficiles, Sylvoutch est un des patineurs parmis les plus spécialistes des 24 heures.

Site d'Eric Veron : Voici l'un des tous premiers sites consacrés au raid à roller en France. Eric Veron et ses compagnons de routes ont sillonné la France en roller avec sac à dos. C'es l'un d'eux, Cédric, qui m'a donné l'envie de goûter au raid en autonomie.

Blog du projet Denver-Evans de XSFred : Projet lancé par Fred pour s'élever avec nos rollers à plus de 4 000 m sur une route de 100 km outre atlantique !

Sur le Mont Ventoux et sa région :

Article de Wikipedia sur le Ventoux

Infos pratiques sur la région du Ventoux : site de l'office du tourisme de Sault, village situé au pied du Ventoux. Le site couvre toute la région du Ventoux et du plateau d'Albion. On y trouve toutes les infos pratiques pour découvrir ce paradis du roller et du vélo.

Site du Revest du Bion : site officiel de la commune de ce petit village de Haute Provence qui m'est si cher.

2008-07-26T00:09:00.000-07:00

Skating the Karakorum Highway

22 juin – 18 juillet 2007

C’est en septembre 2007 que j’ai écrit le récit qui suit, d’après les notes et les impressions que j’ai écrites sur mon carnet de bord au fur et à mesure du voyage. Soucieux de garder une trace de cette grande aventure et de la raconter aussi fidèlement que possible, j’ai préféré le récit détaillé au résumé (pour information, le texte seul est long d’un peu moins de 40 pages Word).

Le sommaire ci-dessous devrait faciliter une lecture plus sélective. Le texte est illustré par une centaine de photos prises par Thibaud, Thomas et moi.

La naissance du projet SKKH

I. Le voyage avant le raid : du Kirghizstan au Xinjiang. Du premier au quatrième jour.

II. La première partie du raid : sur la partie chinoise de la Karakorum Highway. Du cinquième au dixième jour.

III. Le raid interrompu par mes problèmes de santé. Du onzième au treizième jour.

IV. La reprise du raid : l’ascension du col du Khunjerab (4 723 m). Quatorzième et quinzième jours.

V. Le raid sur la partie pakistanaise de la Karakorum Highway, de Sost à Gilgit. Du seizième au dix-neuvième jour.

VI. Après le raid, le voyage et les quelques jours de tourisme à Skardu. Du vingtième au vingt-deuxième jour.

VII. Le voyage de retour et la journée à Islamabad. Du vingt-troisième au vingt-sixième jour.

Remerciements.

> Commencer la lecture du carnet de bord : la naissance du projet SKKH

> Regarder les photos sans le récit

La naissance du projet Skating the Karakorum Highway

2008-07-26T00:08:00.001-07:00

Tout a commencé un soir d’août 2006. Je dînais sur la terrasse d’un restaurant avec mon père, mon frère, et un ami. La nuit tombait sur les hauts sommets de l’Himalaya indien. Nous étions à Leh (3 500 m d’altitude), au Ladakh, dans le Cachemire indien. J’étais encore ému et fatigué par les efforts consentis la veille pour venir à bout de l’ascension du col du Kardung La en VTT (5 500 m), réalisée avec des conditions météo particulièrement exigeantes. Je n’avais jamais vécu d’expérience sportive aussi dure, aussi marquante, hormis peut-être en juin 2005 quand j’ai parcouru à roller une distance de 422 km en 24 heures (24 heures du Mans Solo). Au fur et à mesure de la conversation, nous nous sommes mis à parler de ce qu’il y avait au delà du Kardung La et du Cachemire indien : le Cachemire pakistanais.

C’est à cette occasion que j’ai entendu parler pour la première fois de la Karakorum Highway. Mon père l’avait parcourue en voiture en 1997. Il s’agit d’une des routes de la soie, un grand axe de communication entre la Chine et le Pakistan. Il a évoqué une grande route goudronnée surplombée par des 7 000 m, et un col à plus de 4 700 m, le Khunjerab. Pakistan, hautes montagnes, col à plus de 4 700 m… et route goudronnée ! Serait-il donc possible de faire du roller en Himalaya ? Au Pakistan ? Il faudra étudier sérieusement la question pour ne pas passer à côté de cette opportunité si jamais elle s’avère envisageable.

Après avoir passé une bonne vingtaine de jours dans l’Himalaya, j’ai pris l’habitude de me laisser aller à rêver de ces paysages grandioses qui sont restés gravés dans ma mémoire. Surtout pendant l’automne et le début de l’hiver à Cergy. Tous les jours, j’ai imaginé mon prochain voyage là bas. J’ai repensé à cette fameuse « Kakahache » et je me suis mis à rêver d’un raid autonome à roller dans l’Himalaya. J’ai aussi appris que malgré la tradition selon laquelle il n’y a pas de vacances après la première année d’étude à l’ESSEC, certains étudiants parviennent à obtenir plus d’un mois de vacances. Pour cela, il faut faire un stage de cinq mois et non de six, ce qui est possible à condition de trouver un tel stage et de faire valider comme un mois d’expérience professionnelle son « PIE », Projet Interdisciplinaire d’Entreprise. C’est un travail de groupe mené pendant la moitié de l’année sur une problématique d’entreprise.

Je me suis dit qu’il y avait deux raisons expliquant qu’aucun patineur n’ait déjà tenté une telle expérience. D’une part, le raid autonome à roller est une discipline qui doit compter au plus une centaine d’adeptes dans le monde. D’autre part, jusqu’à la récente invention du skatedrive, il était impossible d’envisager de grimper et de descendre des cols montagneux en roller quand il faut en plus porter vingt kilos de bagages. Après avoir expérimenté le skatedrive sur les pentes du Mt Ventoux, je l’avais testé lors d’un petit raid autonome en Provence. J’ai pu à cette occasion me rendre compte que grâce à cette invention, un raid en Himalaya devient techniquement possible.

«Le rêve peut-il pour autant devenir réalité ? Autrement dit, la KKH est-elle praticable en roller ? Peut-on aller sans danger au Pakistan ? Les autorités chinoises et pakistanaises nous laisseront-elles patiner sur les routes ? Qu’en est-il de la circulation ? Validerai-je mon PIE ? Trouverai-je un stage commençant début août ? Pourrai-je financer un tel voyage ? Pourrai-je réserver des billets d’avion en janvier ou février malgré toutes ces inconnues ? Trouverai-je un ou deux complices pour m’accompagner ? » Une part de moi pensait que cette utopie aboutirait tôt ou tard sur une déception plus ou moins coûteuse. Mais une autre part de moi disait qu’il ne faudrait renoncer à ce rêve qu’après avoir vraiment tout tenté pour le voir devenir réalité. J’ai eu assez rapidement l’intuition que j’avais assez de réponses pour agir comme si j’avais déjà des solutions à tous les problèmes soulevés par un projet aussi fou.

Malgré le manque d’avancement du projet, j’ai commencé à chercher d’éventuels compagnons. J’ai très vite pensé à Thomas, un ami patineur avec qui j’ai fait plusieurs longues randonnées en île de France et en Provence. Il m’a fait confiance et s’est dit partant. Peu avant Noël, j’ai fait la connaissance de Thibaud, à l’ESSEC. Il m’a parlé de sa passion pour le vélo et de son Paris-Berlin en cinq jours. Je lui ai parlé de la Karakorum Highway, et j’ai senti qu’il comprenait mon rêve. Or depuis le début, je pensais qu’il serait bon d’être au moins trois, et que la présence d’un cycliste était un avantage. Le jour de Noël, je lui ai fait part de mon souhait de le voir se joindre à nous. C’est aussi à Noël que j’ai reçu le guide Lonely Planet sur la Karakorum Highway. Le compte à rebours était enfin lancé.

> Lire la suite du carnet de bord : le voyage avant le raid : du Kirghizstan au Xinjiang. Du premier au quatrième jour.

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> Regarder les photos sans le récit

I. Le voyage avant le raid : du Kirghizstan au Xinjiang. Du premier au quatrième jour.

2008-07-26T00:08:00.000-07:00

Après de longs mois d’attente et de préparation méticuleuse, le grand jour finit par arriver. Nous décollons le vendredi 22 juin pour Londres. Nous nous envolons ensuite pour Bichkek, la capitale du Kirghizstan. Après l’escale à Tbilissi, qui est (comme chacun sait…) la capitale de la Géorgie, nous ne sommes plus qu’une vingtaine de passagers dans l’avion.

Thibaud Coudriou, Thomas Thiriez et moi à l'aéroport

Premier jour : de grandes désillusions en signe de bienvenue.

Nous sortons de l’avion fatigués mais très excités à l’idée d’être enfin arrivés au point de départ de notre périple. En ce qui me concerne, je suis légèrement angoissé à l’idée de ne pas retrouver tous nos bagages de soute. Après le contrôle des passeports commence la terrible attente des bagages. Nous sommes alors tous inquiets, mais nous ne tardons pas à récupérer la quasi-totalité de nos bagages. Il ne manque plus que le vélo. Le tapis roulant s’arrête, le vélo n’est pas là. Nous interrogeons donc un employé de l’aéroport. Sa réponse est immédiate et posée : « il arrivera peut-être après demain avec le prochain vol ». Thibaud entame la procédure de réclamation, puis nous quittons enfin l’aéroport. Une foule de porteurs nous tombe dessus et cherche à nous prendre de force nos bagages pour nous demander ensuite 20 $ de pourboire. Nous n’avons d’autres choix que de faire affaire avec le premier taxi, pour la somme abusive de 20 €.

Nous sommes tout de même soulagés d’avoir échappé à l’arnaque des porteurs et à l’arnaque qui consiste à prendre deux taxis sous prétexte que la police interdit que les taxis soient trop chargés. Malheureusement, après quelques kilomètres, les chauffeurs s’arrêtent en pleine campagne : ils nous demandent 60 €, soit 20 € chacun, tout de suite… Le tarif normal pour cette course est de 7 $ quel que soit le nombre de passagers. Nous obtenons d’eux de ne les payer qu’une fois arrivés en espérant que notre hôte nous tire de cette situation. Malheureusement, notre hôte ne parle que russe et les chauffeurs refusent de sortir les bagages du coffre tant que nous n’avons pas payé la somme demandée. Nous tentons une ultime fois de négocier, mais nous sommes contraints de payer la somme demandée ou presque : 60 $.

Smaïl, notre correspondant français, nous conduit aux bureaux de British Airways pour le problème du vélo. Après des heures au téléphone, nous apprenons que certains bagages ont plusieurs semaines de retard et que les vélos arrivent systématiquement très longtemps après les passagers. Nous décidons néanmoins de rester un jour de plus à Bichkek pour attendre le prochain avion.

A la sortie de l’agence, je demande à un jeune Russe où changer de l’argent. Il nous emmène vers un bureau de change et nous faisons ensuite connaissance. Il est fort sympathique et nous propose son aide pour toutes nos tâches de la journée. Nous hésitons un peu à le suivre d’autant plus qu’il ne semble pas tout à fait remis de sa soirée arrosée de la veille. Puis il gagne notre confiance et nous aide tout au long de l’après-midi. Il s’appelle Timor et travaillerait dans la vente de minerais tels que l’or…

Nous nous promenons ensuite en ville. L’architecture et les grandes statues nous rappellent que nous sommes en ex-URSS. La fatigue du voyage, le décalage horaire et la chaleur nous ramènent à notre maison d’hôtes, loin des plans nocturnes douteux du sympathique Timor.

Deuxième jour : à la montagne !

Nous partons de bonne heure pour une marche en montagne d'environ huit heures, activité idéale pour commencer notre acclimatation. L'endroit s'appelle Ala Archa. Nous partons avec deux futurs guides, désireux de pratiquer le français. L’altitude de départ est de 2100 m. Nous montons d’abord dans la verdure puis sur une moraine très pentue, jusqu'à arriver au pied d'un glacier. Nous sommes alors à 3 300 m d’altitude et le manque d’oxygène se ressent. C'est ici que se trouve le camp où les alpinistes passent la nuit avant de gravir le pic Korona. Cette marche nous donne l'occasion de nous familiariser avec les changements de météo intempestifs : du ciel bleu à la pluie, d’une température supérieure a 25° C à une température frôlant les 10° C, le tout en une demi-heure.

A l’issue de cette longue journée, Thomas et moi décidons de sortir nos rollers pour la première fois du voyage. Nous partons ainsi patiner dans la capitale, expérience unique. Certes, on nous regarde comme si nous étions des extraterrestres. Mais c'est aussi un peu le cas en France. En revanche, la quasi-anarchie qui règne sur ces routes (voitures, bus, vaches, piétons, charrettes...) rend notre présence presque normale ! Sauf peut-être lorsque nous déboulons à plus de 30 km/h sur la Grande Place dominée par une immense statue et de grands bâtiments de l'époque soviétique.

Troisième jour : sur les routes kirghizes.

Le vélo de Thibaud n’est pas arrivé avec l’avion de ce matin. La matinée est donc consacrée à l’achat d’un nouveau vélo. Ce sera un VTT Giant tout à fait acceptable bien que plus lourd et moins performant que le vélo perdu. C’est en fin de matinée que nous quittons Bichkek en direction de la Chine. Notre chauffeur s’appelle Bolot. Il est kirghiz, anglophone, sympathique, chauffeur, titulaire d’un diplôme de géologie reconnu en Russie, et président d’une association de conservation du patrimoine culturel kirghiz.

Nous déjeunons à la buvette d’une station balnéaire située aux environs de Balykchy. C’est un endroit plutôt atypique. On est bien sur une plage de sable fin. Il y a bien des pédalos, un ponton pour plonger, et des baigneurs. L’eau s’étend jusqu’à la ligne d’horizon au sud-ouest. Cependant, la plage côtoie les installations rouillées d’un vieux combinat soviétique. Au sud-est, on peut voir des sommets enneigés. Nous sommes en en fait au bord du lac Issyk Kul. C’est un des plus grands lacs de montagne du monde. A 1 620 m d’altitude, il mesure en effet 200 km d’est en ouest. Sa profondeur atteint 702 m, si bien que les soviétiques y essayaient des sous-marins.

Les montagnes et les steppes que nous traversons sont grandioses. Nous franchissons plusieurs cols de plus de 3 000 m au milieu de montagnes rouges comme la terre du Grand Canyon ou vertes comme un green de golf. Entre les cols, nous roulons des heures sur de longues pistes qui s'étendent dans la steppe jusqu'à rencontrer une nouvelle chaîne de montagnes aux cimes enneigées. Pendant plusieurs kilomètres, la route se confond avec une ancienne piste d’aviation de l’ère soviétique. Au milieu de ces steppes et dans les vallées montagnardes, on peut apercevoir des troupeaux et des animaux sauvages : aigles, marmottes himalayennes... Ces dernières se distinguent des marmottes alpines par leur corpulence et leur couleur nettement plus claire. Au loin, il est fréquent de distinguer la silhouette de l’un de ces cavaliers kirghizes qui sillonnent les steppes.

Nous passons notre première nuit sous la tente au beau milieu d’un campement de yourtes, à 3 000 m d’altitude. La nuit est très froide.

Quatrième jour : du travail pour nos passeports…

A l’heure du réveil, un paysage magique se révèle au fur et à mesure que la tente s’ouvre. Nous reprenons la route pour le col du Torugart, frontière entre le Kirghizstan et la Chine, à 3 750 m d’altitude. Conformément à sa réputation, cette frontière demande beaucoup de patience au voyageur étranger qui souhaite la franchir. Le premier checkpoint se dresse à 60 km du col : les passeports et les visas y sont contrôlés pendant une bonne vingtaine de minutes. Nous poursuivons la piste qui s'élève dans les montagnes à côté d'une haute palissade de barbelés électrifiés. Cette clôture longe toute l’ex-frontière de l’URSS. Une quinzaine de kilomètres avant le col commence une longue file d'attente au milieu des poids lourds chinois. Arrivés au check point, nos passeports sont contrôlés une nouvelle fois.

Puis les militaires nous font descendre du véhicule et nous conduisent dans un imposant édifice particulièrement glauque. Nous traversons de grandes salles vides, sombres, désertes hormis des gravats ici et là. L’endroit est froid aux deux sens du terme. Il fait une dizaine de degrés dehors, il n’y a pas de chauffage. Dans une petite pièce, un militaire nous enjoint de remplir des formulaires. Il contrôle lui aussi nos passeports. Puis nous sommes emmenés dans un long couloir ou un autre officier contrôle nos passeports pendant de longues minutes. On nous demande ensuite d'attendre sur un banc sans nous donner plus d'explications. Un militaire vient nous tenir compagnie. Puis la voiture est fouillée et nous pouvons repartir, après qu’un militaire a contrôlé que nos passeports ont bien été contrôlés.

Pas moins de quarante-cinq minutes de piste sont nécessaires pour arriver à la frontière du Torugart proprement dite. Nous devons décharger la voiture. Bolot doit nous quitter tandis qu’une voiture chinoise nous récupère de l’autre cote de la barrière. Entre les deux, un contrôle de passeports s’impose, bien entendu. Et nous voilà en Chine ! Je suis quelque peu ému en foulant à nouveau le sol chinois sur lequel j’ai vécu trois ans. Il y a huit ans, je quittais Pékin et n’y suis pas revenu depuis.

Après vingt minutes, des militaires chinois sûrement plus jeunes que nous contrôlent nos passeports et nos bagages. L’un d’eux prend l'air inquiet en voyant ma carte routière. Il me demande de la manière la plus naturelle : « dites-moi dans quel pays se trouve Taiwan ! » Je réponds que c'est en Chine et nous pouvons poursuivre notre route. Une heure plus tard, nous arrivons aux douanes chinoises. On nous fait remplir des formulaires, on nous photographie, on fouille nos bagages et on contrôle nos passeports ! L’accumulation injustifiée de formalités abusives devient insupportable. Ces gens là vivent encore à l’heure des régimes communistes liberticides, ils n’ont pas compris qu’il fallait désormais tendre vers la liberté de circuler et d’échanger. A moins que toutes ces précautions ne soient mises en œuvre pour décourager les trafiquants et les terroristes. Mais là nous sommes enfin libres.

La route qui mène à Kachgar est magnifique : bitume noir de grande qualité, belle ligne jaune au milieu. Autour, c'est un désert de dunes et de canyons rougeâtres. Le chauffeur me laisse patiner quelques kilomètres. J'ai l’impression de patiner sur la planète Mars sur une route d'excellente qualité. Seule différence notable, il fait près de 35°C ! Adil, notre futur guide, s’amuse de me voir « skier » sur la route. Apres la visite de la pagode Mor, sorte de grand stupa de boue séchée érigée au IXème siècle au milieu de ce désert, nous arrivons a Kachgar où nous dînons copieusement au Chini Bagh, restaurant installé dans l'ancien consulat britannique.

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II. La première partie du raid : sur la partie chinoise de la Karakorum Highway. Du cinquième au dixième jour.

2008-07-26T00:07:00.000-07:00

Cinquième jour : « First, we will visit a carpet factory. And then, we will go to Upal ».

Nous décidons de profiter de la journée pour visiter Kachgar avant de nous rendre à Upal, le point exact de départ du raid. Le programme a été mis au point avec notre guide de la veille, Adil. Nous commençons par visiter la mosquée Id Kah, qui date du XVème siècle. Comme très souvent en Chine, le contraste entre tradition et modernité est omniprésent : à deux pas de l’entrée de la mosquée, sur la grande place, on peut admirer un écran géant public. Un peu plus tard dans la journée, nous verrons une immense statue de Mao autour de laquelle a été montée une scène de spectacle. Celle-ci est destinée au grand show qui s’apprête à être donné à l’occasion de la fête des commerçants d’Asie Centrale. Cette fête est bien la preuve que Kachgar demeure conformément à sa tradition millénaire un carrefour commercial d’importance majeure.

Mais pour vraiment ressentir cet esprit « route de la soie », il faut se promener dans les allées du bazar. Tout m’évoque ici le grand souk d’Istanbul. Tous les objets imaginables s’entassent dans des petites échoppes. Elles-mêmes sont serrées les unes contre les autres dans des allées spécialisées en fonction des produits qui y sont vendus. Commerçants, livreurs et clients s’agitent partout. Au détour d’une allée, un marchand de tapis fait tranquillement la sieste sur sa marchandise. Que l’on soit face aux étalages d’épices, de médecine traditionnelle chinoise, de tapis, ou encore de quincaillerie, on peut avoir l’impression de prendre part à un flux d’échanges demeuré ininterrompu depuis des millénaires.

Pendant la visite du bazar, Adil se repose sur le fauteuil confortable d’un marchand de tapis. Il boit du thé et mange de la pastèque. Fatigués de marcher et de supporter la chaleur, nous le rejoignons et faisons passer le temps à sa manière. Cela devient vite lassant d’autant plus que nous en sommes à la troisième visite de marchands de tapis de la journée. Il a bien compris la combine. « We will have rest in a carpet factory. First, you have to look at the carpets. Then, you can eat watermelon, drink some tea, and go to the toilet. And then, we’ll go to Upal and you will be able to ski on the road ». Telle est la litanie que nous ressort régulièrement Adil. Il faut reconnaître qu’il est assez intéressant de visiter une fabrique de tapis. Notre attention est à chaque fois retenue par le plus petit tapis, celui dont les points sont les plus serrés, dont la « résolution » est la plus élevée. Il est mis à prix à 12 000 € ! Il est le fruit de quatre années de travail de la part d’une seule ouvrière.

Entre deux visites de marchands de tapis, nous visitons la vieille ville. C’est un petit village en torchis encerclé par la ville moderne. La vie doit y être paisible, les habitants travaillent la poterie. Certaines familles habitent la même maison de génération en génération depuis plus de mille ans. Comme c’est toujours le cas en Chine, la visite du village passe par un « ticket office » et le guide ne manque pas de nous faire passer par toutes les boutiques de souvenirs. Les touristes habituels sont en fait tous de riches Chinois de l’est qui dépensent apparemment plus que des touristes américains ! Quant à nous, nous n’achèterons rien. Seul un magasin d’anciens objets maoïstes et staliniens retient notre attention, mais nous n’avons ni l’argent ni la place pour effectuer des achats.

Les courses terminées, nous partons pour Upal. Nous sortons de Kachgar et accédons enfin à la mythique Karakorum Highway ! Thibaud me réveille pour que je réalise que l’on vit ce grand moment. On est bien sur une route toute neuve, d’excellente qualité, au milieu d’un désert minéral. Quelques kilomètres après Upal, la voiture nous abandonne comme prévu sur le bord de la route avec tos nos bagages. Ca y est. Nous sommes tous les trois livrés à nous même sur le bord de cette route qui mène au Pakistan. Nous nous écartons un peu de la route à la recherche d’un endroit tranquille pour camper.

Pendant que nous commençons à nous installer, des enfants approchent et s’enfuient en courant. Parlant un peu chinois, je décide d’aller à leur rencontre. Je n’oublie pas pour autant mon phrasebook « route de la soie ». Plus j’avance, plus ils reculent. Je m’arrête donc et leur fais un grand sourire. Ils me rendent la pareille et approchent avec prudence. Je leur tends la main ; ils hésitent, se regardent, et l’un d’eux vient me serrer la main. Les autres approchent aussitôt. Ils ne parlent pas le chinois et ne le comprennent que très partiellement. Le phrasebook devient alors un outil précieux : j’essaie plusieurs chapitres du livre avant de comprendre qu’ils parlent le kirghiz. Ils sont ravis et se ruent sur mon livre.

Ils voient que j’ai un appareil photo et me demandent de les photographier. Quelle n’est pas leur surprise de voir leur photo sur l’écran ! Un homme âgé qui surveillait son troupeau arrive. Je lui explique à l’aide de rudiments de chinois et du langage des gestes que nous désirons camper ici. Il ne semble pas y voir d’inconvénient. Il réclame aussi quelques photos puis me suit jusqu’à l’endroit où nous montons nos tentes. La femme du vieil homme arrive et toute la petite famille regarde attentivement nos objets étranges. Les enfants cherchent à nous aider à monter les tentes. La nuit tombant, ils finissent par nous quitter. Nous nous dépêchons de monter les skatedrives, puis nous dînons dans la nuit avant de rejoindre nos tentes.

Sixième jour : « les routes qui ne disent pas le pays de leur destination, sont les routes aimées. » René Char.

C’est à 8 h 05 ce jeudi 28 juin que j’effectue la première foulée de ce raid auquel je pense depuis six mois. Malgré toutes mes recherches, il y avait des centaines de raisons qui laissaient en moi quelques doutes quant à la possibilité de patiner sur la KKH. Les premiers kilomètres, j’ai le plaisir de voir que j’ai vu juste, que l’on peut faire du roller sur la Karakorum Highway.

Certes il n’y a pas aujourd’hui le ciel bleu que je voyais quand je me représentais ce moment. Mais la route est encore plus large et le revêtement encore meilleur que ce que j’avais imaginé. Il y a même une piste cyclable de part et d’autres pour protéger les villageois se déplaçant en vélo, à dos d’âne ou en charrette ! La circulation automobile est pour sa part très réduite. Quelques poids lourds chinois nous dépassent néanmoins très vite de temps à autres. Quant au paysage, il s’agit pour l’instant d’un désert de roche et de sable. La route suit un torrent boueux et tumultueux, le Ghez, qui vient des hauteurs de la chaîne du Karakorum.

Les quarante premiers kilomètres se font à très vive allure, avec des courtes pauses régulières comme c’était prévu « sur le papier ». Nous ne tardons pas à voir pointer au loin la chaîne de montagnes que nous allons traverser dans les prochains jours. C’est très enthousiasmant, mais effrayant aussi. Les réactions des autochtones sont variées : la plupart s’immobilisent tels des statues et nous regardent l’air interloqué. D’autres rient, certains nous applaudissent. Peu d’entre eux nous encouragent. Mais ils sont peu nombreux. Vers 11 h, une agence de trekking située dans un hameau en plein désert nous ouvre ses portes. On nous offre du thé, de l’eau. Nous parlons avec un guide chinois qui a appris le français pour pouvoir emmener des expéditions françaises dans le Karakorum.

Passée cette pause, nous pénétrons dans les gorges encaissées du Ghez. La pente s’accentue, le ciel s’assombrit, la fatigue et l’altitude commencent à se faire ressentir. Plus la pente est raide, plus j’ai du mal à maintenir l’assiette de mon skatedrive qui manque de tomber d’un côté ou de l’autre. En début d’après-midi, la pluie se met de la partie. Heureusement, la qualité de la route et la technique de patinage utilisée avec le skatedrive garantissent notre adhérence.

La fin de l’étape est très dure. Nous mesurons physiquement la difficulté de l’entreprise dans laquelle nous nous sommes lancés. Plusieurs pauses par demi-heure sont nécessaires et notre vitesse est très lente. Pour donner une idée de l’effort à produire dans les montées, on peut remarquer que le cardiofréquencemètre a enregistré plus de huit minutes de fréquence supérieure à 175 bpm. Quand j’atteins ces fréquences, c’est généralement que je patine à près de 35 km/h. Ici, elles ont été enregistrées dans des montées où je ne dépassais pas 6 km/h.

Nous arrivons éreintés au check point de Ghez où nous nous installons dans une yourte en béton. Il nous aura fallu plus de huit heures (en comptant les pauses) pour parcourir 70 km et venir à bout de 750 m de dénivelé positif. Pour donner une idée de la dépense énergétique, le nombre de calories comptées pendant cette première étape par le cardiofréquencemètre équivaut à celui de 11 Big Macs… que nous ne mangerons évidement pas !

Septième jour : aujourd’hui, j’ai terminé un petit marathon en 6 h 40.

Ce matin, c’est le grand beau temps. Le Mont Kongur (7 719 m) donne l’impression d’être un mur de 5 000 m qui se dresse sur la rive opposée de la Ghez River. Ses immenses glaciers scintillent au dessus nos têtes. Nous poursuivons notre route dans les gorges. Comme prévu, la pente est forte, localement très forte. Je transporte 5 litres d’eau, ce qui paraît trop compte tenu de leur poids, pas assez compte tenu des grosses gouttes qui coulent en continu le long de mon visage. J’ai rarement vu un soleil aussi brûlant. Je sens ma peau brûler, même après avoir remis une couche de crème solaire. La grandeur des montagnes et des glaciers est à couper le souffle, je ne me lasse pas de le contempler. Pourtant, j’ai presque envie de fermer les yeux tant la luminosité est élevée, malgré les lunettes de soleil.

Après environ 15 km, nous nous sommes déjà élevés d’à peu près 600 m et nous passons le cap des 3 000 m. J’ai du mal à patiner plus d’une dizaine de minutes sans faire de pauses pour reprendre mon souffle, et j’ai encore plus de mal à maintenir mon skate drive à une si faible vitesse. Néanmoins, je conserve du roulage et progresse donc plus vite que si j’étais à pied. La route est toujours aussi belle. Elle nous oppose désormais quelques obstacles : des canaux d’écoulement des eaux. Les roues étant submergées, les roulements perdent leur huile, et l’humidité attire le sable et la poussière de la roue. D’où un grincement qui me rappelle sans cesse que je ne suis pas dans un endroit prévu pour la pratique du roller !

Alors que nous faisons une pause au bord de la route, un bus chinois s’arrête. Une fenêtre s’ouvre, et un homme nous tend une pastèque qui est la bienvenue pour nous réhydrater.)

A 35 km de Ghez, nous franchissons un col à 3 300 m environ. De l’autre côté s’étend un très grand lac d’eau claire dans laquelle vient se refléter un imposant massif de dunes de sable qui doit culminer à plus de 4 500 m. Ce dôme étonnamment lisse marque la frontière entre la Chine et le Tadjikistan. Après plus de six heures d’effort pour parcourir seulement 35 km (lors d’un entraînement de vitesse en peloton, il me faut moins d’une heure pour parcourir une telle distance), nous goûtons pour la première fois du raid au plaisir d’une descente de plusieurs kilomètres. Propulsés par les 25 kg de bagages, c’est sous le regard abasourdi des nomades kirghizes qui vivent au bord du lac que nous enchaînons les lacets à environ 50 km/h de moyenne !

La route longe la rive du lac Bulung Kuhl, à peine quelques mètres au dessus de l’eau argentée du lac. Patiner ici est complètement surréaliste, féerique. Dans une petite crique, une plage d’herbe verte constitue un lieu de bivouac idéal. C’est là que nous plantons nos tentes. Nous dînons avec les Kirghizes qui habitent là, après avoir tenté d’initier au roller les hommes de la maison. Malheureusement pour eux, ils auront fait leurs premiers (et derniers ?) pas en roller avec des patins de vitesse par un vent de sable très violent. J’ai d’ailleurs la mauvaise surprise en rentrant me coucher de découvrir que le sable est rentré dans ma tente…

Huitième jour : aujourd’hui, j’ai patiné au pied d’un 7 000 m, le Mustagh Ata.

Comme d’habitude, je me réveille vers 6 h 00 du matin. Mais aujourd’hui, c’est différent car ce n’est ni Thomas ni Thibaud qui me réveille. Ce sont des gouttes de condensation qui tombent sur mon front, comme s’il pleuvait dans ma tente. Il fait en effet 5-6° C dehors. Je ressens le froid, les courbatures de la veille et pourtant il faut ouvrir le duvet, ouvrir la tente, sortir de la tente, s’habiller, manger une ration de Cruesli made in France, préparer le ravitaillement de la journée, replier la tente, refaire les bagages, tout charger dans le skatedrive et repartir pour une nouvelle étape !

L’étape commence par une montée très raide, suivie d’une longue descente. « Ce sera ça de plus à remonter », me dis-je. Soudainement, la route tourne et la pente s’accentue. Le sommet de la « bosse » trace une ligne derrière laquelle se dévoile au fur et à mesure de la montée une imposante montagne couverte de glaciers : c’est de la sorte que je rencontre pour la première fois le grand Mustagh Ata, (7 546 m), littéralement « le père des glaciers ». Suivent une vingtaine de kilomètres assez plats sur lesquels nous patinons à vive allure en contemplant cet édifice de roche et de glace. J’ai une pensée pour Martin Adserballe, un cycliste danois qui est monté à plus de 7 000 m sur ces pentes en portant un VTT dans son sac pour établir le record d’altitude en VTT !

Nous patinons ou pédalons à plus de 3 400 m. Le soleil semble encore plus agressif que la veille tandis que le début de la montée se profile à l’horizon. Elle est pentue et interminable. Des illusions d’optique me font sans cesse croire qu’arrivée là haut, la route redescend. Mais non. Arrivés là haut, il y a un kilomètre de faux plat montant avant que la pente ne s’accentue à nouveau. Alors que le baromètre confirme qu’il y a 43% d’oxygène de moins qu’au niveau de la mer, les muscles fatiguent beaucoup plus vite et à chaque foulée, ils me confirment qu’ils sont asphyxiés. Epuisés par la montée, nous nous arrêtons avant d’avoir atteint le col pour déguster une conserve de maquereaux et faire une sieste.

Nous repartons à l’assaut du col qui n’est en fait plus très loin. Un premier lac turquoise attire notre attention, puis nous nous élançons dans une longue descente qui nous amène au lac Karakul (3 600 m). Je n’ai que très rarement vu un spectacle d’une telle beauté. Le lac est une grande étendue d’eau bleu turquoise dans laquelle se reflètent les sommets et les glaciers du Mont Kongur et du Mustagh Ata. Les bords du lac sont tapissés de verdure, des chameaux y évoluent en toute sérénité. Les hommes semblent microscopiques ici, mais leurs yourtes sont perceptibles de loin.

C’est d’ailleurs dans une de ces yourtes que nous nous installons, plus précisément dans celle d’Anadyn habitué à recevoir les voyageurs de passage. Il nous sert le thé et nous présente à un homme qui nous loue des chevaux pour découvrir les environs. Thomas et Thibaud me donnent des conseils d’équitation, puis nous partons tantôt au pas, souvent au trot, rarement au galop. Nous faisons le tour du lac puis regagnons notre yourte jusqu’au dîner.

Neuvième jour : en roue libre sur le Mustagh Ata, mais pas en roller…

La nuit a été glaciale. Anadyn nous apporte du pain et du thé, ce qui retarde le dur moment de l’ouverture du sac de couchage. Il faut se préparer pour l’activité principale de cette journée de récupération: nous avions négocié la veille une montée en moto au camp de base du Mustagh Ata. Il s’agit en réalité d’aller jusqu’au dernier village avant le pied du glacier.

Nous montons chacun à l’arrière d’une petite moto chinoise. Après avoir quitté la KKH nous roulons à une bonne vitesse sur une piste défoncée qui s’élève dans la montagne. A chaque caillou, je me cramponne pour ne pas tomber, et je me dis un peu plus que c’est absurde de mettre un casque pour patiner à moins de 10 km/h sur la KKH et de ne pas en mettre pour rouler en moto sur une piste de montagne… Les chauffeurs s’arrêtent souvent pour s’attendre et refroidir leur moteur.

Nous ne tardons pas à être à plus de 4 000 m et il n’y a quasiment aucune végétation. Des rapaces planent dans le ciel et des yaks déambulent ici et là. Quant aux marmottes dorées, elles montrent sans cesse leur museau avant de se cacher immédiatement dans leur terrier. Les motos s’arrêtent à un village d’éleveurs de yaks, à 4 500 m. N’ayant ni électricité ni bois pour faire du feu, leur combustible est la bouse de yak.

Un peu déçus de ne pas monter plus haut, nous continuons à pied. La pente est très raide, et le terrain offre peu d’adhérence. Nous marchons très lentement mais au prix de beaucoup d’efforts. C’est l’occasion de réaliser que nous sommes loin d’avoir terminé l’acclimatation qui devra nous permettre de rouler à 4 700 m ! A chaque changement de pente, nous nous attendons à voir le pied du glacier, mais il s’agit d’une illusion. De même, le sommet nous paraît tout proche alors qu’il est à plus de 3 000 m au dessus de nos têtes. Quand je regarde les glaciers sur lesquels doivent s’effectuer l’ascension, l’idée me vient de revenir un jour où je serai alpiniste pour gravir cette montagne. J’ai bien sûr encore une pensée pour Monsieur Adserballe qui a fait du vélo là haut. De là où nous sommes, nous surplombons toute la vallée que nous allons traverser demain.

Une fois les motos retrouvées, nous redescendons vers Karakul. Pour économiser de l’essence, les chauffeurs descendent en roue libre, au frein. Quand se profile un replat ou une petite montée, ils prennent de l’élan en arrêtant de freiner ! Pourtant, la piste n’est pas large, pleine de cailloux et ils n’ont que des pneus de route… Nous ne soufflerons donc qu’une fois arrivés à bon port.

Alors que je m’apprête à entamer une sieste de trois heures, j’ai une pensée pour mes collègues qui doivent lutter dans les dernières heures des 24 heures du Mans roller. Après la sieste et le dîner, je vais chercher de l’eau dans le lac pour la journée de demain et je regagne la yourte pou me coucher. Malheureusement, un chameau s’est assoupi contre la yourte juste à côté de chez moi. Outre ses ronflements qui m’importunent, sa masse imposante appuie contre les parois de la yourte et je crains de me réveiller avec une yourte et un chameau sur la tête !

Dixième jour : aujourd’hui, j’ai franchi mon premier col à plus de 4 000 m en roller et j’ai fait la KKH by night.

Nous repartons sous un ciel couvert. Il fait froid, nous sommes à presque 3 700 m, le soleil se cache. Au bout de cinq kilomètres, il se met à pleuvoir sérieusement. Mes patins ne tardent pas à se remplir d’eau et je n’y vois plus grand chose. En regardant les gouttes sur mon k-way, je constate que la pluie est presque de la neige mouillée. Après une quinzaine de kilomètres, nous n’avons que peu gagné en altitude et nous approchons pourtant d’un col à 4 098 m. Brusquement, nous quittons la plaine, la route se met à monter fortement en lacets. La pluie cesse, le soleil revient, il nous gratifie du spectacle d’un arc en ciel dans un paysage déjà splendide. On voit désormais un autre versant du Mustagh Ata, dont les glaciers frappent par leur largeur.

Ces kilomètres sont les plus durs que nous avons connus jusqu’à présent. La pente est en effet très raide et l’altitude rend l’effort beaucoup plus dur. Je peine à pousser ma maison, je m’arrête plusieurs fois par kilomètres. Thomas s’en sort un peu mieux, et Thibaud « karakole » devant. La route sèche doucement, rendant le patinage un peu plus aisé. A un peu moins de 2 km du sommet, nous marquons une pause un peu plus longue et Thibaud suggère que ce soit la dernière avant le sommet. En ce qui me concerne, je m’arrête pourtant une fois de plus. Après un dernier effort, je les rejoins enfin au col. Un nouveau paysage se dévoile, nettement plus désertique.

Commence alors une descente de 40 kilomètres pour plus de mille mètres de dénivelé négatif. La route est le plus souvent droite, et le skatedrive nous permet de négocier les virages avec beaucoup de vitesse. Nous descendons donc très vite, en jouant à nous doubler en profitant successivement de l’aspiration de l’autre. Cette bonne heure d’adrénaline pure est une belle récompense !

Nous réalisons aussi au cours de cette descente à quel point le col franchi délimite deux zones d’apparence très différente. Nous venons de quitter une haute vallée riche en lacs et en oasis habitées, nous nous retrouvons dans une grande pleine désertique, aride. Il y fait nettement plus chaud et sec. Il n’y a quasiment aucune habitation entre le col et l’oasis de Beshkurgan. Quant aux autochtones, ils ne ressemblent pas à ceux des jours précédents. En effet, le peuplement n’est plus kirghiz mais tadjik ou tashkurgani. Physiquement, ils paraissent moins asiatiques. En effet, les Tadjiks sont des persanophones, donc des Indo-européens, alors que les Ouighours et les Kirghiz sont des turcophones. Ce sont les habitudes vestimentaires des femmes qui marquent le plus le changement. Elles portent une coiffe qui fait penser à celle des Bretonnes.

Nous quittons la KKH pour aller jusqu’au village au cœur de la grande oasis. La route sur laquelle nous roulons pourrait se trouver en Provence. Nous patinons en effet entre deux rangées d’oliviers, ovationnés par un orchestre de criquets. Quant au village, il est plutôt repoussant. Le restaurant est un constitué de deux petites pièces glauques. L’une pour les femmes, l’autre pour les hommes. Tout est poussiéreux et abîmé. La table est sale, il y a des restes de repas précédents un peu partout, en particulier dans un seau placé sous la table. Le cuisinier prépare de la viande dans la pièce sombre à côté de la notre. Cela donne peu envie, mais la faim nous tenaille. Il nous prépare un « laghman », c’est à dire des pâtes avec des petits légumes et de la viande de mouton. Après le repas, une heure de mécanique s’avère nécessaire pour changer la chambre à air du skate drive de thomas et régler à nouveau les freins…

De retour sur la KKH en milieu d’après midi, il s’agit de trouver un lieu de bivouac d’ici une dizaine de kilomètres. Ce sera le cas, à l’extrémité de l’oasis. Nous demandons à un paysan en train de labourer son champ avec ses enfants si nous pouvons planter nos tentes à côté de sa maison. Il se montre très accueillant et nous nous attelons au montage des tentes. Un homme vient vers nous et nous donne le coup de main. Ses amis arrivent, et nous tentons de communiquer grâce au phrasebook. Certains d’entre eux ne savent ni lire ni écrire.

Vers 19h30, nous commençons à réfléchir au dîner. Mais un militaire qui nous observait depuis la route depuis un moment se montre inquiétant. Une patrouille arrive. Le chef contrôle nos passeports. Ils prennent des photos de nous et du campement, passent d'interminables coups de téléphone et nous contraignent à quitter l'endroit par nos propres moyens. Nous devons être dans une heure à l'hôtel de Tashkurgan. Soit le terminus de l'étape du lendemain !

Impossible de discuter, il faut s’y résoudre. Ces gens là vivent aussi avec des réflexes du passé. Il n’est pas écrit qu’il est interdit de faire du roller la nuit sur la KKH, mais il est écrit que les étrangers doivent dormir dans des hôtels. On est en Chine, donc c’est aussi simple que ça. Mais c’est sûrement aussi parce qu’on est en Chine qu’il existe cette route qui mérite peut être le titre de la plus belle route de la planète. Construire une telle route ici, ce dut être une entreprise à la hauteur du peuple qui a bâti la Grande Muraille.

Heureusement nous avons déjà bien entamé cette cinquième étape. Nous avons tout de même 25 km à parcourir, un col à 3400 m à franchir. Il fait nuit noire, des camions nous doublent de temps à autre. Rouler la nuit ici, c’est heureusement quelque peu mythique. Mais sûrement pas à refaire. Ou peut être que si, juste pour revoir la tête du réceptionniste de l’hôtel qui m’a vu débarquer en pleine nuit en roller dans le hall de l’hôtel !

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III. Le raid interrompu par mes problèmes de santé. Du onzième au treizième jour.

2008-07-26T00:06:00.000-07:00

Onzième jour : victime de symptômes inquiétants pour ma santé, je vois avec impuissance le rêve s’arrêter à Tashkurgan…

En raison des « excès » de la veille, la journée est consacrée à la récupération. Je me réveille en milieu de matinée, un peu avant Thibaud et Thomas. En m’habillant, je suis victime d’un sursaut incontrôlé qui m’inquiète sans plus. Je sors de cette chambre lugubre pour acheter des biscuits. Un autre sursaut me prend au dépourvu. Cela ne s’arrête pas. Cette fois-ci, je lâche mon paquet de gâteau à deux reprises. Tout le monde me regarde. En revenant à l’hôtel, je fais tomber deux gâteaux après de violents mouvements incontrôlés de mes bras. J’en parle à mes compagnons. A Kachgar, je faisais déjà tomber intempestivement mon guide mais cela avait vite cessé. Thibaud me conseille de ne pas m’inquiéter pour que cela passe tout seul.

Rien à faire, je perds le contrôle de moi-même. Je ressens le besoin de faire un footing. Cela me soulage momentanément. Je pars chercher un cybercafé avec Thibaud. Il n’y a pas de connexion aujourd’hui et je décide de téléphoner en France pour donner quelques nouvelles. A deux reprises, je fais tomber le téléphone suite à des spasmes musculaires. Puis je fais tomber une carafe d’eau. Tout le monde me regarde. J’ai d’autant plus honte que je suis étranger ici. Je prends sur moi pour faire comme si de rien était, et Thibaud m’aide à regagner l’hôtel sans encombres.

Nous décidons d’aller à l’hôpital local. Impossible de se faire comprendre. Je n’ai que le langage des gestes, et un peu de chinois pour me faire comprendre. Heureusement, mes symptômes se manifestent et ils comprennent. On me conduit chez le directeur de l’hôpital, celui qui est au sommet du grand tableau hiérarchique. Un petit drapeau communiste décore son bureau. Il fume en compagnie des autres médecins et passe de longues minutes au téléphone devant nous. Au bout d’une heure, une policière anglophone arrive pour nous servir d’interprète.

Je passe un électrocardiogramme. Mon pouls est de 48. Bien que ce soit ma fréquence de repos habituelle, les médecins m’expliquent que c’est signe de très grosse fatigue et que je dois me reposer. Ils ne peuvent rien de plus pour moi. Nous rentrons à l’hôtel. Je me couche, mais les spasmes perdurent. Je me repose toute l’après midi, et j’ai l’impression d’aller mieux.
Nous partons tous les trois dîner dans un bouiboui de la ville. Je deviens incontrôlable : je fais tomber tout ce que j’ai dans les mains, je projette du riz à plusieurs mètres. Tout le monde me regarde, j’ai de plus en plus de mal à résister. Je finis par craquer, je me sens devenir une bête incontrôlable. Je sens que je deviens la cause de la fin de mon rêve car il va falloir mettre un terme au raid. Je quitte le restaurant en pleurant. Je suis effondré.

Thibaud tente de me réconforter et me raccompagne à l’hôtel où il m’aide à m’alimenter. Thomas rentre et reste avec moi dans la chambre pendant que Thibaud contacte mes parents et Europ Assistance. Je suis mis en relation avec un médecin. Il est décidé que je dois regagner l’hôpital de Kachgar. Nous avons beau être dans un village perdu du Xinjiang, l’assurance organise mon retour à Kachgar pour le lendemain. Thibaud et Thomas doivent en revanche attendre dans cette sinistre chambre de Tashkurgan les résultats de mon hospitalisation pour prendre les décisions qui s’imposeront.

Douzième jour : retour à Kachgar et retrouvailles avec l’hôpital chinois.

Le chauffeur chinois envoyé par Europ Assistance passe me prendre de bonne heure à l’hôtel. Je quitte Thibaud et Thomas sans savoir où et quand nous nous reverrons. Je regarde le paysage par la fenêtre, et j’ai envie de pleurer à l’idée que je refais en voiture dans l’autre sens tous les kilomètres si durement vaincus en roller. Pendant tout le voyage, je reconnais chaque côte, chaque descente, chaque lieu de pause ou de bivouac… Je vois mon rêve partir en fumée, j’ai conscience que ma défaillance brise aussi les espoirs de mes compagnons de voyage. J’ai si longtemps rêvé du Pakistan et je réalise que je n’y pénétrerai pas cette fois-ci. Je confie ces tristes sentiments devant l’objectif de mon appareil, je suis pris d’un nouveau spasme qui me fait lâcher l’appareil. Je visionne sans cesse ce film pour me convaincre que je prends la bonne décision en envisageant le rapatriement.

Après une pause déjeuner à Upal, nous arrivons à Kachgar. Le chauffeur me conduit à l’agence de tourisme pour laquelle il travaille. Je rencontre Thaler, un jeune guide de montagne ouïgour qui a appris le français à l’université de Xian. Ce sera mon interprète et mon guide pour l’hôpital. Jusqu’à hier, je n’avais mis qu’une fois les pieds dans un hôpital. C’était à l’époque où je vivais à Pékin. J’entre donc aujourd’hui pour la troisième fois de ma vie dans un hôpital, ici l’Hôpital du Peuple, et pour la troisième fois c’est un hôpital chinois… Cette expérience reste néanmoins surprenante.

Ce qui frappe le plus le patient occidental que je suis, c’est l’absence totale de secret médical. On dirait que la consultation de groupe est la norme ici. Six ou sept personnes s’agglutinent autour du médecin pour lui expliquer la cause de leur présence. Dans mon cas, j’aurai le privilège que tout le monde soit évacué du cabinet pour la consultation. Le médecin pose des questions, l’interprète traduit, je réponds, l’interprète traduit, le chauffeur commente entre deux bouffées de cigarette etc. Le médecin, sûrement aidé par l’avis éclairé du chauffeur, me prescrit une prise de sang, un électroencéphalogramme et un scanner.

Nous voici donc dans la salle d’attente, qui a également de quoi déconcerter. Des centaines de patients y attendent leur tour : des jeunes, des vieillards, des Chinois Han, des Ouighours, des Tadjiks, des Kirghizs, des paysans, des citadins, des clochards… toute la population de la ville y est représentée. C’est bel et bien un hôpital du peuple. Au milieu de la salle, un vieillard à l’apparence typiquement ouighour se fait ausculter sur un lit d’hôpital au milieu de la salle, ce qui paraît ne choquer personne. L’intimité de ce patient est en fait préservée grâce au magnifique écran plat qui canalise tous les regards. En attendant de se faire soigner, on se distrait en effet en regardant à la télévision d’agressifs samouraïs se découper les uns les autres avec leurs épées en poussant des cris effrayants.

Un des murs de la salle d’attente est une grande baie vitrée derrière laquelle travaillent des médecins avec des microscopes. A intervalle régulier, cette baie vitrée est munie d’une petite trappe semblable à celle par laquelle le guichetier du métro donne les tickets. C’est ici l’endroit où l’on passe son bras pour la prise de sang. Sans le vouloir, je les insulte en leur demandant s’ils peuvent effectuer le prélèvement avec ma seringue. Ils me montrent que l’aiguille est neuve et me reprochent ma méfiance. Les résultats de la prise de sang sont prêts en dix minutes, mais on enchaîne sur la suite des analyses.

Toujours accompagné de Thaler et du chauffeur, je me rends dans le bâtiment du scanner. A cette occasion, je traverse le jardin de l’hôpital où des patients se rafraîchissent au bord d’un grand bassin. Les couloirs et les escaliers qui mènent au cabinet où sera pratiqué l’électroencéphalogramme sont nettement moins pittoresques. Ils sont démesurément grands, étroits, et sombres. L’atmosphère y est pesante, d’autant plus insoutenable que tout le monde fume dans ce lieu exigu. A côté de chaque cabinet, les patients les plus faibles patientent sur des bancs tandis que d’autres se bousculent pour être les premiers entendus par le médecin. Je repense aux descriptions du tribunal de Kafka qui pourraient décrire parfaitement ce qu’il se passe ici.

Thaler me conduit ensuite à l’hôtel où il m’a réservé une chambre. C’est un hôtel très luxueux, destiné aux hommes d’affaire chinois. Je peux profiter d’une douche, de la climatisation, d’un lit confortable et propre, d’Internet et d’un repas raffiné. Sans avancer la moindre somme. Après ces jours sans se laver et ces nuits passées sous la tente, dans la yourte et dans l’immonde dortoir de Tashkurgan, ce confort est fort réparateur. Je culpabilise néanmoins en pensant à mes compagnons qui tournent en rond à Tashkurgan.

Treizième jour : “Beijing time or local time ? That is the question.” Aujourd’hui, la chance est de retour !

N’ayant pas de réveil, j’ai demandé hier à la réceptionniste de me réveiller à 6h30. Etant donné que l’heure utilisée par tout le monde est l’heure locale (l’heure officielle de Pékin de laquelle on retire deux heures), je n’ai pas précisé « local time ». Il faut en effet savoir que « toute la Chine vit à l’heure de Pékin » si bien qu’au Xinjiang, la nuit tombe à 23 heures en été. C’est pourtant à 5h20 que je suis réveillé ! Soit la réceptionniste a considéré l’heure officielle (« Beijing time ») mais m’a réveillé avec une cinquantaine de minutes de retard. Soit, dans le doute, elle m’a réveillé entre les deux… Le problème est que je n’ai pas plus de réveil qu’hier, et que je ne vais pas rester éveillé longtemps. Je m’endors d’ailleurs en me demandant comment j’allais me réveiller à l’heure pour mon rendez-vous à l’hôpital. La chance est de retour, car à 6h20 je suis réveillé par un coup de fil d’un médecin mandaté par Europ Assistance pour prendre des nouvelles !

Les médecins n’ont rien détecté d’anormal. D’ailleurs je n’ai quasiment plus de symptômes. D’après eux je suis seulement très fatigué et une bonne semaine de repos s’impose. [Je sais depuis janvier 2008 que j'ai eu une crise d'épilepsie myoclonique, déclenchée par la fatigue et le manque d'oxygène]. D’après moi, la chance est de retour et l’aventure va reprendre ! Thaler me conduit au bus qui part pour Tashkurgan, pour le Pakistan. Me voilà de nouveau sur la KKH ! Le Pakistan est au bout de la route, et je m’y sens déjà car le bus est fréquenté par de nombreux Pakistanais. Ils s’étonnent de m’avoir vu parler français avec Thaler, car d’après eux j’étais pakistanais ou afghan. Ils sont tous très sympathiques et nous parlons librement de nos vies respectives, des Etats-Unis, de l’Angleterre et de la récente affaire Rushdie[1]. Ils me demandent aussi mon avis sur les caricatures de Mahomet, mais me mettent toujours à l’aise si bien que je ne me sens jamais oppressé. Ils sont aussi très généreux et me proposent sans cesse des biscuits ou des fruits. Je fais aussi la connaissance d’un touriste japonais dans le bus. Il va tout seul à Hunza, sans trop savoir pourquoi.

Je reconnais le moindre endroit de la route vu que c’est la troisième fois que je l’emprunte ! En revanche c’est à bord du bus que l’on se sent le moins à l’abri d’un accident de la circulation. En passant dans les gorges du Ghez, au pied du Mont Kongur, je remarque qu’un poids lourd chinois vient de tomber dans le ravin. Il est complètement détruit. Le voyage continue avec le franchissement du col à 4 100 m et la longue descente qui suit. L’envie de patiner monte en moi, et je suis de plus en plus excité à l’idée de bientôt retrouver mes compagnons. Je réfléchis à une solution pour « valider » le col du Khunjerab en roller, selon l’expression de Thibaud, sachant qu’il m’a été confirmé que les cent quarante kilomètres avant le col étaient interdits aux voyageurs hors d’un bus. La solution pourrait donc être d’aller au Pakistan en bus et de monter le col par son versant pakistanais.

Alors que je suis plongé dans ces réflexions, mes voisins me disent de regarder par la fenêtre : le bus est en train de doubler un peloton de cyclistes ! Je n’ai que le temps de les apercevoir, mais je remarque deux choses : ils ont l’air européens de type scandinave, et ils ne transportent pas de chargement ce qui signifie qu’ils ont un véhicule d’assistance. Je me dis aussi que nous devons absolument les rencontrer, et qu’ils feront nécessairement étape à Tashkurgan. Je repère où ils sont pour évaluer leur heure d’arrivée. Je suis aussi impatient de savoir s’ils comptent tenter de franchir le col du Khunjerab à vélo.

Aussitôt arrivé à Tashkurgan, je retrouve Thibaud puis Thomas, enlisés depuis trois jours dans cette horrible chambre d’hôtel. Aussitôt les retrouvailles achevées nous chaussons les patins ou montons sur le vélo pour aller à la rencontre des cyclistes sur la KKH. Nous ne tardons pas à les retrouver ! Ils sont norvégiens et parcourent la KKH en vélo avec un bus d’assistance. L’organisation est assurée par un guide chinois, Abdul. Il a obtenu des mois à l’avance une autorisation spéciale très onéreuse pour passer le col à vélo. La liste des noms a été arrêtée. Nous faisons dévier la conversation sur notre tristesse de ne pas pouvoir passer le Khunjerab, et l’un des Norvégiens nous propose de nous joindre eux si le guide et les autorités consentent à ajouter notre nom sur la liste. Le guide a quelques doutes sur les capacités de deux patineurs à suivre ses cyclistes sur le Khunjerab et ne veut pas de problème avec les autorités. Mais il voit que l’idée ne déplairait pas à son groupe…

L’espoir renaît ! S’il y a une toute petite chance, nous devons la saisir. Donc nous allons à la station de bus où les services de l’immigration peuvent nous donner l’autorisation. Nous attendons des heures sans rencontrer personne malgré l’aide d’un généreux camionneur pakistanais. Un petit chef arrive, affirme sa supériorité et nous envoie promener. Nous rentrons dépités à l’hôtel, et nous nous préparons à prendre le bus pour le Pakistan demain. Nous ne pourrons nous permettre de rater le bus en comptant sur un revirement de magnanimité du petit chef qui nous permettrait de nous joindre aux Norvégiens. Cette attitude ne lui apporterait que des problèmes. Mais nous persistons à penser que si jamais les Norvégiens arrivent avant le départ du bus et que nous arrivons à obtenir l’ajout de nos noms à la liste demain, ce sera gagné.

Cette soirée à Tashkurgan fut aussi l’occasion de rencontrer d’autres voyageurs. Un routard suisse arrive du Pakistan. Il a quitté son pays il y a un an et erre depuis en Asie centrale pour une durée indéterminée. Nous rencontrons aussi trois Suisses qui arrivent d’Iran et voyagent aussi pour une durée indéterminée, hormis quelques retours au pays pour se présenter à l’agence pour l’emploi qui verse leur aide sociale nécessaire au financement du voyage.

[1]Salman Rushdie est un romancier britannique d’origine indienne. En 1989, peu après la publication des Versets Sataniques, l’Ayatollah Khomeiny proclama une fatwa demandant l’exécution de Rushdie à cause de ses écrits irrévérencieux envers l’Islam. En 2003, la récompense attribuée à celui qui tuerait l’écrivain est passée à 3 millions de dollars. L’affaire est à l’origine de nombreuses violences à travers le monde. Or quelques jours avant le début de notre voyage, Salman Rushdie a été anobli par la reine d'Angleterre. Cette décision a provoqué la colère de nombreux Musulmans, notamment au Pakistan, faisant craindre des mouvements de représailles anti-occidentaux de la part d'Islamistes intégristes.

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IV. La reprise du raid : l’ascension du col du Khunjerab (4 723 m). Quatorzième et quinzième jours

2008-07-26T00:05:00.000-07:00

Quatorzième jour : « Une fois qu'on est en route, on ne connaît ni adieu ni regret, il devient chaque jour un peu moins possible de faire demi-tour, on ne le souhaite d'ailleurs plus » Anne-Marie Schwarzenbach (aventurière suisse des années 1930).

Nous partons de très bonne heure sous une petite pluie fine en direction de la station du bus qui fait office de douanes et de bureau de l’immigration. Le petit chef n’écoute pas plus notre demande. Les Pakistanais et les quelques voyageurs font la queue et remplissent les dossiers d’immigration avant de remonter dans le bus. Les Norvégiens arrivent et se plient aux mêmes formalités. Nous devons renoncer, nous achetons des tickets de bus et faisons la queue derrière les Norvégiens avec qui nous ne partirons pas. Un officier supérieur arrive pour les formalités, il s’entretient avec le guide des Norvégiens. Je quitte la queue, double tout le monde, m’introduis dans la conversation et expose une ultime fois ma demande. Là, Abdul traduit en chinois pour une meilleure compréhension. Il me dit d’attendre, que l’officier acceptera peut-être. Commence alors une très, très longue attente. Jamais des formalités de frontière ne m’ont paru aussi longues. Et mon tour arrive enfin. Mon passeport est tamponné, Abdul vient me voir. « It’s OK, you can come with us». J’ai envie de crier ma joie et de sauter au plafond, mais je m’abstiens. Cela ferait désordre.

Thibaud et Thomas se plient aux formalités à leur tour et nous rejoignons les Norvégiens qui se préparent à monter en selle après plus de 2 h 30 d’attente debout. Nous procédons à des présentations plus abouties que la veille, et nous installons nos bagages dans leur bus d’assistance. En effet, nous ne pouvons pas rouler cent kilomètres de faux plat montant à la vitesse de cyclistes sans chargement si en plus d’être sur rollers nous avons le nôtre !

Le moment tant attendu arrive : l’officier nous ouvre la barrière d’entrée dans la zone frontalière du Pakistan. Les cent quarante kilomètres de KKH qui se déroulent devant nous sont normalement interdits aux voyageurs individuels et nous nous y lançons en roller ! Bien évidement, le convoi est soigneusement surveillé par un militaire qui se joint à l’équipe ; et les photos sont interdites.

La route est toujours aussi belle. Nous sommes dans une vallée très large que nous remontons. La pente est faible, rares sont les descentes, les portions plates sont quasiment inexistantes. La vallée est fermée à droite par la chaîne montagneuse de Sariqul faisant partie des Pamirs. De l’autre côté de la montagne, c’est le Tadjikistan. Une cinquantaine de kilomètres plus loin, une vallée part vers l’est ; le col de Vahir qui la ferme conduit au corridor de Wakhan en Afghanistan. L’Afghanistan est à vol d’oiseau à une quarantaine de kilomètres de là où nous sommes. En face de nous, à une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau, c’est le Pakistan !

Les Norvégiens font une petite pause toutes les heures et roulent assez régulièrement. Nous roulons quelquefois derrière leur peloton comme à l’entraînement à Longchamp. Saisis par l’euphorie inhérente à cette situation, nous ne résistons pas à la folie de rouler loin devant dès que l’un d’eux « s’échappe », si l’on peut dire. Le groupe est constitué de trois jeunes couples, venant tous de valider leurs études de médecine, et de Sven, un ami âgé d’une cinquantaine d’années apparenté à l’un d’eux.

Après la pause déjeuner, je roule dans la roue de Thomas (un des norvégiens) à près de 30 km/h pendant trois quarts d’heure de faux plat montant ! Avec la fatigue de l’étape et le manque d’oxygène, je ne tarde pas à réaliser que j’aurais dû être plus sage. Courbatures, muscles qui chauffent, essoufflement, envie de m’arrêter… Tout comme Thomas, je commence à caler et il reste cinquante kilomètres de faux plat montant. Depuis le début du raid, je m’efforce de ne pas commettre la moindre erreur en matière d’alimentation et d’hydratation. Le tout pour aller loin est de maintenir la glycémie la plus constante possible. Il faut donc manger et boire en permanence, mais par très petites quantités. Quant à nos collègues cyclistes, ils gardent leur rythme mais roulent seuls ou par deux. Nous ne voulons pas risquer de les retarder après nous être amusés à accélérer devant ! Ils nous rattrapent chacun à leur tour et nous roulons avec les moins rapides, en prenant beaucoup sur nous pour ne pas faire plus de pauses qu’eux.

L’étape n’en finit pas. Toujours du faux plat montant, quelques descentes, quelques vraies montées. Je scrute le bord de la route dans l’attente des bornes : 60 km de parcourus, 70 km, 75, 80, 83, 84, 85. On fait une pause au bord d’une rivière. L’eau très claire se fraie un chemin dans les alpages. C’est l’occasion de tremper les pieds dans l’eau, de manger de la pastèque, et de remplir les gourdes. Puis il faut repartir car il se fait tard et il reste plus de vingt kilomètres, nous sommes tous fatigués et nous allons franchir sous peu la barre des 4 000 m d’altitude.

La pause m’a aidé à retrouver des forces, et je continue à rouler avec Sophie qui a un rythme très régulier. Je peux le soutenir tout en discutant pour oublier que nous n’avons plus envie de rouler. Les derniers kilomètres de la journée, au dessus de 4 000 m, sont très durs. Plus de trois quarts d’heure pour faire cinq bornes, avec une pente qui s’est accentuée. Nous terminons l’étape neuf heures après avoir quitté Tashkurgan. Nous avons parcouru cent cinq kilomètre, impliquant 1 100 m de dénivelé positif. Mais la beauté du lieu de bivouac est à la hauteur de l’effort. Les tentes sont plantées sur des « meadows », des alpages traversés par de ruisseaux, parsemés de fleurs violettes. Autour de nous se dressent des montagnes aux cimes enneigées éclairées par les derniers rayons de soleil.

Après un repas convivial sous une grande tente, nous buvons un verre de vin avec le guide, le chauffeur cuisinier, et le militaire. Puis chacun rejoint sa tente. En ce qui me concerne, je me laisse inviter par Abdoul dans le bus où l’on va boire un peu de vin blanc avec le chauffeur et le militaire. Il s’agit en fait d’une gnôle à 60° dont je ne boirai que quelques gouttes. Avec en plus un mal des montagnes naissant, il devient périlleux de revenir à ma tente en évitant de mettre le pied dans un ruisseau ou de trébucher à cause des drisses qui tendent les tentes.

Quinzième jour : « Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne est tracée une route secrète que vous devez absolument parcourir avant de ne faire qu'un avec les fils de la Terre ». Khalil Gibran (poète libanais). Dernière phase d’ascension du col du Khunjerab.

La nuit a été très froide et le mal des montagnes a été sévère avec moi. J’ai dû sortir de ma tente à trois heures du matin. J’ai assisté à un spectacle d’une rare beauté : une nuit étoilée sous un ciel pur, dépourvu de lumières parasites. Jamais je n’avais vu une voie lactée aussi « onctueuse ». Jamais je ne me suis senti aussi petit que cette nuit où je me suis retrouvé seul face à la grandeur des montagnes dont les ombres me cernaient, seul face à l’immensité de l’espace.

Le réveil n’est pas très aisé, si bien que nous nous mettons en retard par rapport aux Norvégiens. L’étape commence donc dès le réveil par un rythme soutenu, le temps de rattraper le peloton. Nous roulons régulièrement en prenant doucement de l’altitude. J’ai l’heureuse sensation d’avoir des jambes toute neuves ce matin en dépit de la fatigue de la veille. Je décide de me réserver pour les derniers kilomètres de l’ascension, donc je résiste à l’envie d’accélérer devant avec Thibaud et les deux Thomas. De plus, j’ai déjà pu constater que toute accélération se paye très cher avec le manque d’oxygène. Les vingt premiers kilomètres se font tranquillement, avec une pente modérée. Il n’y a pas un signe de vie ici hormis des dizaines de marmottes qui sifflent. Des névés apparaissent sur le bord de la route et je ferme la veste thermique pour me protéger du froid.

La pente s’accentue, il devient dur de maintenir un rythme sans s’essouffler. Il commence à tomber quelques flocons, mais pas assez pour que la route devienne glissante. Quatre kilomètres avant le sommet, nous nous attendons tous au dernier checkpoint avant le col. J’en profite pour m’alimenter, et m’étirer en vue de la fin. Je pense au Mont Ventoux, je me dis que c’est un peu comme si j’étais au Chalet Reynard : le but est proche, mais je suis loin de l’atteindre.

Nous repartons, et comme au Ventoux, il faut finir à fond. C’est parti pour une accélération brutale. L’altitude me rappelle que ce n’est pas l’endroit pour se laisser aller à ce genre de délire, je dois donc me relever pour récupérer. Je maintiens néanmoins une vitesse élevée et croissante. Les bornes défilent, et je vois bientôt le col. Je sprinte contre moi-même, poussé par l’excitation liée à la réalisation de ce moment que je me suis représenté tous les jours pendant six mois. Ca y est, j’y suis, j’ai franchi le col du Khunjerab, je suis monté à 4 723 m en roller ! Thomas arrive trois ou quatre minutes plus tard suivi de Thibaud, puis des cyclistes norvégiens. Sans eux, le rêve ne se serait jamais réalisé.

Une fois que tout le monde a repris ses esprits, nous envisageons la descente. Thomas et moi préparons notre skatedrive. Mais une mauvaise surprise nous attend. La ligne frontière entre la Chine et le Pakistan est aussi une ligne qui sépare deux revêtements : le billard de la KKH, le graton défoncé des routes pakistanaises. Il se met à neiger sérieusement. Après une tentative, Thomas et moi réalisons qu’il nous faudra la journée pour venir à bout de cette descente car tous les un ou deux kilomètres il n’y a carrément plus de revêtement pendant plusieurs centaines de mètres. Nous faisons donc la descente en bus, pendant que Thibaud et ses collègues cyclistes avalent les 80 kilomètres de descente dans des gorges encaissées. Il leur faudra toute l’après midi pour en venir à bout.

C’est en fin de journée que nous arrivons à Sost pour notre première nuit au Pakistan. Après une heure d’attente au bureau de l’immigration, nous quittons Abdul et disons temporairement au revoir aux Norvégiens. Nous trouvons un petit hôtel où nous partageons une chambre avec un routard. Il s’avère qu’il est français. Il a quitté la France il y a bien longtemps et parcourt l’Asie depuis. C’est au Pakistan qu’il se sent le mieux. Il mène une vie itinérante. Bien que de confession juive il ne s’est jamais aussi bien senti qu’en compagnie des musulmans. Il doit néanmoins être content d’être issu d’un pays dont la solidarité nationale finance le voyage.

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V. Le raid sur la partie pakistanaise de la Karakorum Highway, de Sost à Gilgit. Du seizième au dix-neuvième jour.

2008-07-26T00:04:00.000-07:00

Seizième jour : « Celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous », dit un proverbe chinois.

Thomas se sentait mal hier soir et ne se sent pas en état de rouler ce matin. Il va donc faire l’étape en bus, profitant une nouvelle fois de la générosité du groupe norvégien. Thibaud et moi quittons Sost en début de matinée. Je reprends les commandes du skatedrive. Malgré la difficulté retrouvée, je suis content quelque part de me retrouver en autonomie avec ma petite maison sur mon skatedrive.

Lorsqu’on roule ici, on en vient à se demander si on est dans le réel, ou bien si tout est rêvé.

Il fait grand beau temps et la route est moins pire que celle de la veille. Nous plongeons dans des gorges encaissées entre des pics culminant à plus de 6 000 m. Au fond des gorges coule un torrent noir déchaîné. La route, quant à elle, est bordée d’abricotiers. De temps à autre, on peut voir des bosquets de lavande. Mais le paysage est globalement désertique et les oasis de verdure, d’arbres fruitiers, apparaissent comme des petits coins de paradis au fond d’un canyon.

Je me rends à la dure réalité : certes cette étape est supposée être une étape de descente dans la mesure où on arrive 700 m plus bas que le point de départ. Mais pour s’acquitter de ce dénivelé négatif, il faut passer par une succession de montées et de petits cols qui totaliseront finalement pas moins de 800 m de dénivelé positif dans des conditions éprouvantes. Nous sortons progressivement des gorges et une grande descente commence. Elle nous emmène dans l’oasis de Passu, un petit village pourvu d’un terrain de cricket démesurément grand par rapport à l’importance du village. Il est pourtant démesurément petit à l’échelle des pics aux arrêtes pointues qui s’élèvent brusquement de 4 000 m au dessus de nos têtes.

Il nous aura fallu environ six heures pour venir à bout de cette étape de 45 km. Nous retrouvons Thomas au Passu Inn où nous avons une petite chambre au milieu d’un jardin d’abricotiers. C’est enfin l’occasion de reprendre une douche glacée. Puis nous partons nous promener à pied dans l’espoir de voir le Passu Glacier, un glacier censé descendre presque jusqu’à la route, mais que nous n’avons pas vu en venant. Pourtant, il est réputé être le 5ème glacier le plus long du monde, mesurant 60 km. Nous ne le verrons pas plus cette fois-ci. Nous aurons tout de même la joie d’assister au coucher de soleil dans ce lieu si spécial. Ca y est, je vois la photo du guide de voyage !

Dix-septième jour : “But long is the road, Hard is the way, Heavy is my load, But deep is my faith, Long is the road” (Long is the Road, JJ. Goldman).

Nous quittons Passu de bonne heure et commençons d’entrée de jeu par une côte de plus de 10% en mauvais revêtement. Tant pis pour l’échauffement. Nous nous arrêtons à une petite échoppe pour un rituel bien ancré. Chacun dit de combien de litres d’eau il a besoin : six pour Thomas, sept pour moi, quatre pour Thibaud. Deux d’entre eux nous, cette fois-ci Thomas et Thibaud, surveillent les skatedrives qui rameutent en quelques minutes tout le village. Nous ne craignons pas le vol ici, mais plutôt que la curiosité légitime des villageois ne les incite à essayer l’objet, avec le risque de le faire tomber. Ce pourrait être fatal pour la caisse. Pendant ce temps, j’entre avec mes rollers dans l’échoppe. Le commerçant me regarde comme si j’étais un extraterrestre. Je lui demande le prix d’une bouteille d’eau.

Contrairement à la Chine, on ne marchande pas. L’étranger n’a pas à payer plus cher. Une bouteille d’un litre et demi d’eau minérale coûte vingt-cinq ou trente roupies. C’est très cher dans le contexte local étant donné qu’on peut déjeuner pour sept roupies et passer une nuit d’hôtel pour cinquante roupies (un euro vaut environ quatre-vingts roupies). Ensuite je dis au vendeur que je désire onze bouteilles. Comme à chaque fois il me regarde comme si je lui avais demandé de me vendre toute la marchandise de son magasin. Il me donne toutes les bouteilles et me remercie d’être aussi bon client. Je lui achète alors trois ou quatre paquets de biscuits, et cette fois ci une boîte de thon.

Je ressors. Il me suit pour voir à quoi servent mes chaussures si spéciales, pour voir ce que je vais bien pouvoir faire de toutes ces bouteilles d’eau. Et là, il découvre un autre patineur, le vélo avec les sacoches, les skatedrives, le tout au milieu d’un attroupement de badauds. Je me fraie un chemin et nous commençons la répartition de l’eau. Je remplis mes deux bidons de un litre chacun, ma poche à eau de deux litres, et fixe tant bien que mal deux bouteilles sur ma caisse. Je vide la dernière bouteille sur place. Nous en faisons tous autant et remettons au marchand ébahi les onze bouteilles vides. Nous saluons la foule, et reprenons notre route.

A l’issue d’une grande descente, un léger parfum de lavande et quelques senteurs de thym m’évoquent la Provence. Des petites bâtisses de pierre blanche sont entourées de bosquets de lavandes et d’herbes sèches. On se croirait en Provence, hormis l’imposant 7 000 m visible en arrière plan. Si l’étape est sur le papier une étape de descente, nous nous retrouvons vite dans l’ascension d’un col dont nous ignorons tant le dénivelé que la longueur. La route monte en lacets, et plus nous prenons de hauteur, plus le spectacle est saisissant. En face de nous, un glacier descend presque jusqu’à la route. Plusieurs montagnes de 6 000 et 7 000 m se dressent ici et là. Le blanc de la neige qui les recouvre se détache particulièrement bien du bleu du ciel, un bleu qui n’existe qu’en haute montagne.

Thomas roule presque au pied d’un des plus grands glaciers du monde, le Batura Glacier (57 km).

Après une bonne heure d’ascension, nous nous régalons avec une très longue descente qui mène au village de Gulmit. Perché dans la montagne au dessus d’une grande rivière, le village a un aspect méditerranéen qui donne envie de s’y arrêter. La route descend jusqu’à la rivière que nous longeons sur plusieurs kilomètres. Il fait plus de trente degrés à l’ombre et nous patinons en plein soleil. Nous débouchons soudainement sur un pont au dessus d’un torrent déchaîné. L’eau boueuse provient directement du glacier, et le torrent rafraîchit l’atmosphère de plus de cinq degrés. A côté du torrent, un homme vend des boissons conservées au frais dans un ruisseau dévié du torrent. Nous nous asseyons à une table ombragée et sirotons des jus de mangue très frais.
Après une bonne heure d’ascension, nous nous régalons avec une très longue descente qui mène au village de Gulmit. Perché dans la montagne au dessus d’une grande rivière, le village a un aspect méditerranéen qui donne envie de s’y arrêter. La route descend jusqu’à la rivière que nous longeons sur plusieurs kilomètres. Il fait plus de trente degrés à l’ombre et nous patinons en plein soleil. Nous débouchons soudainement sur un pont au dessus d’un torrent déchaîné. L’eau boueuse provient directement du glacier, et le torrent rafraîchit l’atmosphère de plus de cinq degrés. A côté du torrent, un homme vend des boissons conservées au frais dans un ruisseau dévié du torrent. Nous nous asseyons à une table ombragée et sirotons des jus de mangue très frais.

Roulements : précautions d’utilisation : éviter le contact avec l’eau et le sable.

Il faut pourtant déjà repartir, car la route est encore très longue pour Karimabad. Encore un petit col à monter. Encore une descente entrecoupée de plaques de terre. Encore un col à monter sous une chaleur étouffante. Mais cette fois-ci, la descente ne tourne pas, on peut se laisser filer à plus de 60 km/h. C’était trop beau : la route ne tarde pas à être coupée. Un énorme bloc de glace est tombé de la montagne à la fin de l’hiver. Il fond chaque jour un peu plus, créant une flaque profonde sur la route. Nous déchaussons, et portons les skatedrives sur la glace avec l’aide de Thibaud qui a préalablement passé son vélo. De l’autre côté, une chute d’eau inonde la route. Il s’agit de traverser en posant les pieds sur des cailloux et en faisant passer le skatedrive chargé de ses 25-30 kg sans inonder la caisse. Tout un art dans lequel Thomas se lance en pionnier.

Une demi-heure plus tard, nous pouvons repartir. Nous traversons la grande rivière sur un pont, l’ascension d’un nouveau col s’impose. La pente est forte, la chaleur écrasante, la fatigue accablante. Je me dis que si j’avais une mule, je n’oserais pas lui faire supporter l’effort que je suis en train de produire pour venir à bout de ces satanées montées avec mon chargement. Je m’arrête tous les 200 m, et dois me faire violence pour repartir, pour ne pas engloutir d’un coup toutes mes réserves d’eau. Et une fois de plus, la route est coupée. Et une fois de plus, il faut marcher avec les rollers dans la boue et la caillasse en poussant le skatedrive. Et une fois de plus il faut continuer, même si on ne sait plus très bien pourquoi.

Enfin la descente ! Je constate que Thomas ne se donne plus la peine de s’arrêter à chaque banc de sable, il veut maintenir son élan, et il rectifie les déséquilibres en s’appuyant sur le guidon. Je me mets à l’imiter. Ca passe, donc je freine de moins en moins à chaque banc de sable. Malheureusement je vais trop vite cette fois-ci, le sable est trop épais. C’est la chute. J’ai mal à la hanche, mais pire, ma caisse est fracturée. Il devient pressant de s’arrêter pour manger. A condition de trouver un coin de fraîcheur pour ne pas cuire au soleil. J’ai de plus en plus de mal à pousser avec ma jambe blessée, je suis à bout quand on trouve enfin un peu d’ombre. Quelques chips, quelques gâteaux, tel est le repas. Après une demi-heure de sieste, il faudra repartir.

La reprise est dure. Il fait de plus en plus chaud et la route est toujours aussi dure. N’étant plus échauffé, ma blessure est plus douloureuse et je m’arrête plusieurs fois par kilomètre. Nous roulons sur une route à flanc de falaise, dans un canyon très encaissé. A certains moments, l’ombre des parois est telle que je dois enlever mes lunettes pour t voir. Il est aussi des moments où le soleil est si agressif que je le sens me brûler la peau. Ce cadre a quelque chose de grandiose, je commence pourtant à le trouver oppressant. J’ai envie d’en finir avec cette lutte contre la matière. Cela fait des heures qu’on galère dans les cols successifs, et la route continue à monter désespérément. Je fonds au soleil. Dix minutes après avoir bu, j’ai la gorge desséchée et la salive me manque. Il faut économiser l’eau. Il devient donc plus difficile de m’alimenter. Je m’achemine en connaissance de cause vers la fringale. Avec tout ce que nous avons monté, nous devrons nécessairement descendre beaucoup sur les vingt derniers kilomètres.

Thibaud est victime d’une crevaison. Il change de chambre à air en assez peu de temps, mais ce peu de temps suffit pour cuire un peu plus sous le soleil. A l’arrêt, l’absence de courant d’air rend la chaleur encore plus dure à supporter. Mais dès qu’on roule, l’effort est intense et la vitesse quasiment nulle, donc on souffre aussi de la chaleur produite par le corps. Il y a de quoi devenir fou, je me mets d’ailleurs à avoir des pensées étranges. Je dialogue dans ma tête avec le soleil, je lui demande quel plaisir il prend à me rendre la tâche encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà. Et il me répond que je n’avais qu’à pas me plaindre d’avoir froid à Karakul ou à Pirali.

Dans ces moments durs, Thibaud nous encourage. Il nous pousse à ne pas trop nous arrêter, en roulant devant, en expliquant régulièrement que « la souffrance est passagère, mais la gloire est éternelle ». Quand nous sommes au bord de craquer dans les montées, il lui arrive de monter sur le grand plateau en signe de compassion !

Les heures passent, la fatigue s’accumule, et la route monte toujours. Or nous allons bien dans le sens de la Hunza River, qui coule au fond de la vallée. Je ne peux donc pas m’empêcher de penser qu’ils auraient pu faire une route qui suit la rivière, donc constamment en faux plat descendant. Au lieu de ça, on monte très haut au dessus de la rivière… pour rien. Je me laisse distancer pour m’arrêter et râler seul, afin d’épargner les autres. C’est un peu étrange de râler à haute voix tout seul ici, donc je m’adresse à l’appareil photo. Ainsi, ma mémoire ne gardera pas que le bon, elle se rappellera les moments de découragement.

Et c’est reparti. Je vois la route qui monte encore sur un ou deux kilomètres. Elle semble marquer un col. Vu comme nous sommes près de notre destination et hauts par rapport à la rivière, il est logique que ce col soit la dernière difficulté de la journée. Ensuite, il n’y aura qu’à se laisser rouler dans la descente jusqu’à l’hôtel. Quasiment paralysé par l’hypoglycémie, la perspective d’être arrivé me réjouit et je passe à la vitesse supérieure ! J’avale la fin de la montée à un bon 12 km/h. « J’aurai bien fini par t’avoir ! », dis-je avec un ton vengeur à la côte en arrivant à son sommet.

Thomas arrive, et nous nous lançons tous les trois dans une merveilleuse descente tant méritée. Nous arrivons à la hauteur de la rivière, la traversons sur un pont. Il faut remonter. C’est normal qu’il y ait cette petite montée, me dis-je, la ville de Karimabad ne peut pas être précisément sur les berges de l’Hunza. Nous sommes en fait à Ganish, à vol d’oiseau à un ou deux kilomètres de Karimabad. Enfin le haut de la petite montée. Nous tournons. Je lève doucement les yeux et je réalise une terrible nouvelle à laquelle je refuse de croire. La ville de Karimabad est perchée à flanc de montagne, à plusieurs centaines de mètres au dessus de nos têtes !

C’est trop dur, je veux m’arrêter. Une nuée de gamins courent déjà vers les bêtes de foire que nous sommes. Il faut tenir encore jusqu à la sortie de Ganish. Mais la pente est raide et ils courent bien plus vite que je ne roule. Il faut se rendre. « Hello, Hello, Hello, I’m fine thank you, I am French, nice to meet you, goodbye !». Thomas monte régulièrement, il a l’air encore très frais. Je ne peux plus avancer, mais il le faut. Donc je patine, je m’arrête, je repars etc. Il faudrait que je mange, mais j’ai décidé il y a des heures que j’arriverais au bout sans avoir besoin de manger. L’idée que je suis loin d’en avoir terminé m’est tellement insupportable que je refuse de l’admettre. Je persiste alors bêtement à ne pas faire l’effort de m’alimenter et je suis de plus en plus faible.

Nous nous arrêtons dans la montée, à l’ombre d’un abricotier pour décider de l’hôtel où nous allons. Mon seul critère est « le plus proche, le moins haut ». C’est malheureusement le plus cher, donc il faut continuer. Thibaud part devant pour prospecter, et je monte seul. La pente est de 7% environ, je m’arrête tous les 100 m et me plains. Ils me regardent tous avec l’air de dire : « mais qu’est ce qu’il fait, pourquoi se met-il dans un état pareil ? ». Dès qu’ils approchent je repars. Je suis excédé. Je n’en peux plus. Cette montée n’était pas prévue, et nous la redescendrons lors de la prochaine étape, donc c’est de l’arnaque. Cela fait plus de neuf heures que nous avons quitté Passu et l’étape ne fait même pas 60 km. Nous devrions être arrivés depuis des heures…

J’arrive enfin dans le bas du village. Thibaud et Thomas reviennent, ils ont trouvé un hôtel avec une vue splendide et un confort acceptable, pour un prix très bas. Encore un dernier effort, et c’est fini, la douche est proche. J’ouvre le robinet, et l’eau qui coule s’avère être très boueuse. C’est la même eau que celle des caniveaux de la ville… Pas de douche dans ces conditions. Tant pis, de toutes façons nous sommes attendus pour le dîner. Ici, tous les pensionnaires dînent à la même table et le cuisinier sert différents plats à volonté ! Nous faisons connaissance avec les Coréens et les Japonais assis à notre table, tout en profitant du festin.

Point de répit pour la digestion de ce repas gargantuesque, nous partons nous promener. C’est l’occasion de voir les festivités en l’honneur d’un chef spirituel, et d’acheter de l’eau potable. Marcher dans cette ville est intéressant, mais pas de tout repos car toutes les rues présentent une pente de 10% ! Nous regardons enfin les étoiles depuis le toit de notre hôtel, avant de nous coucher pour une nuit bien méritée.

Fort Baltit à Karimabad

Dix-huitième jour : une journée de répit dans la vallée de Hunza, à Karimabad.

Après les efforts des jours précédents et plus particulièrement ceux de la veille, une journée de récupération s’impose. La journée commence en fait en fin de matinée. Je décide d’aller à la poste pour envoyer quelques cartes postales. Celle-ci est tout en haut du village, ce qui représente une demi heure de marche et 200 m de dénivelé dans chaque sens. Je demande mon chemin à un villageois qui me propose de m’accompagner. Nous discutons en route de nos pays respectifs et de l’Aga Kan. C’est le chef spirituel des Ismaéliens, un courant de l’Islam auquel adhèrent presque tous les Pakistanais de cette région. Il vit à Paris, ce qui nous rend très populaires dans le coin. Comme son apparence vestimentaire ne le montre pas, mon compagnon de marche est un militaire de carrière originaire d’Hunza. Il a beaucoup voyagé dans ce cadre et il souhaiterait désormais faire du tourisme en France. Mais le prix du billet est un obstacle infranchissable.

La ville de Karimabad ressemble plutôt à un grand village. La vie y est paisible. Vivre sur les flancs d’un 7 000 m, en face d’un autre 7 000 m (le Rakaposhi, 7 788 m, 27e sommet le plus haut du monde), cela doit être source de sérénité. La ville est parcourue par des ruisseaux issus des glaciers. Ces ruisseaux sont bordés de verdure et on peut y voir des oiseaux jaunes et noirs coiffés d’une longue crète. Ils évoquent certaines représentations du Phœnix que l’on voyait sur les tapis de Kachgar.

Nous déjeunons ensuite sur la terrasse d’un restaurant près de notre hôtel. En chemin, nous croisons les Norvégiens qui arrivent de Passu. Dans la vallée de Hunza, l’abricotier est omniprésent. Le menu du restaurant n’échappe pas à la règle. Thibaud et Thomas se lancent dans la soupe d’abricot en guise d’entrée. J’opte pour un jus d’abricot frais. L’attente est longue. Pendant ce temps, nous remarquons l’arrivée d’un couple d’Américains. Ils ont le même guide que nous et leur accent ne trompe pas. Nous commençons à lier conversation, ils sont très intrigués à l’idée de rencontrer des patineurs à Karimabad. Mais ils ajoutent qu’au Pakistan, on ne s’étonne plus de rien.

Je commence à avoir très soif. La soupe et mon jus arrivent enfin. Le jus a l’air excellent, mais il y a de la glace pilée dedans. D’où un cruel dilemme : vais-je leur rendre le jus tant attendu et si appétissant en leur disant que je ne voulais pas de glace pilée car je n’ai pas confiance dans la qualité de l’eau de la glace ? Ou dois-je me laisser aller à savourer le précieux jus qui me met l’eau à la bouche ? Je demande à l’Américain son avis. Il me dit que cela ne vaut pas le coup de prendre le risque. Je m’apprête à renoncer, mais je trempe tout de même mes lèvres dans mon verre. C’est un délice, je ne peux résister. J’ai eu si soif hier, j’ai si soif maintenant. Et voilà que je succombe. Jamais je n’ai autant savouré un jus de fruit. Aussi haut que sera le prix à payer pour cette imprudence, je n’aurai aucun regret !

L’Américain est professeur en pédiatrie, il détient également une maîtrise de lettres classiques françaises. Il a vécu plusieurs années en France et parle encore bien français. Il a aussi beaucoup voyagé. Quand il était plus jeune il a effectué nombre de voyages en vélos. En sortant du restaurant, Thibaud et Thomas prennent à gauche, dans le sens de la montée. Ils veulent monter au Fort Baltit, dont l’architecture est inspirée du Potala de Lhassa. J’ai encore assez mal des suites de ma chute de la veille et je me sens très fatigué. Je préfère donc paresser sur la terrasse de l’hôtel, qui offre une vue époustouflante sur l’immense Rakaposhi. Après la sieste, j’entreprends de passer l’après midi sur Internet. Il y a en effet un cybercafé à Karimabad.
Je vais lire les messages d’encouragement sur le blog, puis je fais un tour sur ma messagerie. J’apprends alors l’ampleur des évènements qui agitent le Pakistan. Nous sommes en plein siège de la Mosquée rouge d’Islamabad, Al Qaeda appelle à la révolution islamique, les attentats sont nombreux. Plusieurs mails m’invitent à prendre immédiatement contact avec le consul de l’ambassade de France au Pakistan. Je me rends de ce pas au téléphone public le plus proche. Je l’appelle et il m’explique la situation. Pour l’instant, nous ne courons pas de danger là où nous sommes. En revanche, la situation peut se dégrader et nous serons dans moins d’une semaine dans les zones agitées. Il faut donc se tenir informé et éviter de se faire trop remarquer en tant qu’étrangers lors du voyage vers Islamabad.

Le propriétaire du service de téléphones commence ensuite à me demander d’où je viens. Il m’a demandé si c’était bien moi qu’il avait vu arriver hier avec des chaussures qui roulaient, si j’allais mieux qu’hier. Il voudrait aussi savoir si j’ai des origines pakistanaises ou afghanes, car je ne ressemble pas à un Français. Sur ce, débarque dans la pièce Muhammad Taqi, le nouveau guide pakistanais des Norvégiens. Il se mêle à la conversation et notre hôte s’en va acheter des jus de mangue glacés et des biscuits pour plus de convivialité. Ils me parlent de la tolérance religieuse, des caricatures de Mahomet, de la folie des intégristes qui agitent le pays dans leur seul intérêt. Muhammad a fait des études avancées d’arabe en Iran et il est professeur à l’université de Karachi. Il compte venir en France un jour ou l’autre.

Après cet échange enrichissant, je redescends au cybercafé. Il n’y a plus d’ordinateur de disponible, mais le gérant me laisse son poste à l’entrée. Je commence à mettre à jour mon blog et à charger quelques photos. Les clients qui entrent, pakistanais ou non, me prennent tous pour le gérant ! Je les renseigne en anglais ou les renvoie vers le gérant, pour leur plus grande surprise. Je commence à avoir l’habitude d’être pris pour un autochtone, et ce n’est pas pour me déplaire de me fondre aussi facilement dans le décor.

C’est en passant un peu de temps au cybercafé que l’on réalise qu’il y a d’autres touristes à Karimabad : les Norvégiens, un couple canadien et des Français. Tous s’inquiètent des évènements de la Mosquée rouge et s’informent quant à la conduite à tenir auprès du site de leur ambassade. Nous évoquons la situation le soir après le dîner avec le gérant de l’hôtel.
C’est un personnage fort intéressant. Agé probablement de plus de 60 ans, il gère son hôtel quasiment seul (deux employés il me semble) et investit. Il augmente sa capacité d’accueil d’une part, monte un cybercafé d’autre part. Pourtant, il n’y a quasiment plus de touristes depuis le 11 septembre 2001. Personne ne vient ici entre le milieu de l’automne et le milieu du printemps. Ce Monsieur a néanmoins confiance dans son investissement, il anticipe une reprise du tourisme.

Après qu’il nous a laissés un petit moment pour faire sa prière, nous avons une nouvelle conversation. D’après lui, les Pakistanais des territoires du nord (là où nous sommes) sont tous aussi accueillants et tolérants qu’ils le sont ici. Si le pays a si mauvaise réputation, c’est à cause d’une poignée d’intégristes qui disent agir pour le prophète alors qu’ils trahissent en réalité l’Islam. Il nous dit de nous en méfier, de ne pas aller au delà de Gilgit (dans les régions du Kohistan et du Baloutchistan). Ces gens sont des « monkeys ».

Je termine la soirée sur la terrasse de l’hôtel, sous une belle nuit étoilée. Je fais connaissance avec deux Singapouriens et un Malaisien. Ils sont apparemment des patineurs confirmés, et avaient déjà imaginé un voyage en roller en Australie. Face aux problèmes de portage des bagages et de maîtrise des descentes, ils ont renoncé. Alors quelle ne fut pas leur surprise quand ils on vu deux « skatedrivers » avec un cycliste il y a une semaine sur la KKH du Xinjiang ! Leur voyage de quatre mois va les amener en France où nous nous reverrons.

Dix-neuvième jour : « Qu'importe chemin douloureux à qui trouve logis accueillant ! »

Après un jour de repos et avec une étape de 100 km en perspective, un réveil de très bonne heure est de mise. Etant donné qu’il nous a fallu plus de dix heures pour venir à bout d’une petite soixantaine de kilomètres au prix d’efforts considérables, nous avons quelques appréhensions quant à la faisabilité de cette étape. Nous quittons Karimabad à 7 h 00 précises. Nous enchaînons avec vélocité les lacets qui nous conduisent dans la vallée de Hunza. De retour sur la KKH, les premières montées sont dures. Nous franchissons un premier petit col sur une route à flanc de falaise, plusieurs centaines de mètres au dessus du torrent.

La vue sur le Rakaposhi est grandiose. La grandeur de cette montagne de 7 788 m qui semble sortir de derrière la route est presque intolérable tant on se sent petit à son pied. Tout le paysage est démesure, comme l’est l’effort que nous nous imposons. Les pentes sont raides, les revêtements médiocres, voire abominables, la charge est lourde. Chaque montée représente à elle seule un défi, un dur labeur à accomplir sous un soleil brûlant. Les mètres se valident un à un. La caisse veut tomber d’un coté ou de l’autre, il faut se faire violence pour la maintenir. Dès qu’un patin se plante dans un nid de poule, la chute est proche, l’arrêt brutal ; il faut se relancer une nouvelle fois jusqu’au prochain trou, jusqu’au prochain banc de sable. Et le schéma de la KKH n’a pas changé : on ne patine pas en descente, le plat n’existe pas ici, donc on ne patine qu’en montée.

Rakaposhi, 7 788 m

Les gorges dans lesquelles nous roulons en milieu de journée sont particulièrement sujettes aux glissements de terrain et il faut sans cesse s’arrêter pour franchir une coulée de boue ou des cailloux tombés sur la route. Avec la fatigue, j’ai de moins en moins de forces pour pousser mon chargement dans la caillasse. Et ce qui devait arriver arrive. La caisse bascule, je n’arrive pas à la rééquilibrer, elle tombe et se brise. Nous arrivons à solidariser tous les éléments grâce aux tendeurs, mais si je l’ouvre je ne pourrai probablement plus la refermer.

Thomas « plante » également sa caisse, mais elle ne se casse pas. Le franchis-sement de ces glissements de terrain est très fréquent sur la KKH pakistanaise.

Après des kilomètres d’attente pour trouver de l’ombre et de la fraîcheur, nous nous arrêtons pour le déjeuner. Nous avons faim pour un Parmentier de carottes au bœuf. Nous en avons un lyophilisé. Il nous manque de l’eau bouillante. Enfin non, le soleil s’est chargé du travail. L’eau des gourdes et assez chaude pour préparer le repas ! Après une sieste à l’ombre, il faut rechausser les patins et repartir. La route est longue, l’air devient lourd et humide. Impossible de se rafraîchir, les réserves en eau diminuent. Je rêve du prochain mango juice glacé. On est encore en plein désert. Il faut tenir. Encore une côte, encore un banc de sable, enfin une descente.

Huit heures après avoir quitté Karimabad, nous sommes encore loin du but. Les pauses se font de plus en plus fréquentes, mais à chacune d’elle je dois me rationner un peu plus en eau. Soudain, la chance nous sourit. Une cascade d’eau claire est détournée dans une rigole aménagée. Nous ne résistons pas au plaisir de plonger la tête dans l’eau claire, fraîche, brassée par la cascade… Et une deuxième fois pour la route. Alors que nous nous apprêtons à repartir, une voiture s’arrête et nous lions conversation avec ses occupants. Il s’agit de Pakistanais d’une trentaine d’années, désirant savoir d’où nous venons comme ça, et où nous allons. Ils parlent relativement bien anglais et l’un d’eux, Ali Nawab, étudie la littérature anglaise. Il habite à Danyore, un village proche de Gilgit. Il nous propose l’hospitalité. Nous ne pouvons accepter sur le moment, mais nous prenons son numéro au cas où.

Nous repartons. En bas d’une longue montée, je vois Thibaud accélérer pour se mettre au niveau d’un camion pakistanais qui n’avance guère plus vite que lui. Il s’accroche momentanément, ce qui semble ne pas déplaire au conducteur qui y voit sûrement un nouveau jeu. Dans mon cas je m’arrête car il y a enfin un vendeur de boissons fraîches sur le bord de la route. Thomas et moi sirotons deux jus de mangue glacés. Je vide un litre d’eau minérale qui sort du frigidaire alimenté sur groupe électrogène. Nous renouvelons une partie du stock d’eau et rejoignons Thibaud qui nous attend en haut de la montée.

Toujours garder la tête froide.

Les kilomètres s’enchaînent doucement au fil d’une succession de petits cols de moins en moins hauts. Les Américains rencontrés hier s’arrêtent sur la route pour nous saluer et voir de leurs yeux la réalité de notre entreprise. Lors d’une longue descente, de jeunes Pakistanais nous suivent en voiture caméra à la main. Ils profitent de notre pause pour se faire prendre en photo à nos côtés. Le soleil a bien baissé, il est bientôt au niveau des cimes. Cela fait plus de douze heures que nous sommes partis. Je m’efforce de m’alimenter à chaque pause pour ne pas tomber à nouveau en hypoglycémie. Nous roulons chacun à notre rythme. Arrivé à un certain niveau de fatigue, il devient préférable de se retrouver seul avec soi même, ce qui n’empêche pas de s’attendre de temps en temps.

C’est donc seul que j’arrive au milieu d’une grande montée entre deux dunes de sable. Le vent a recouvert la route de sable fin sur environ 500 m. Commence donc une pénible marche. La roue du skatedrive s’enfonce dans le sable sous le poids du chargement, les patins s’enfoncent jusqu’au roulement. Un camion arrive derrière. Il a beau ralentir, il m’envoie une tempête de sable qui me complique encore un peu plus la tâche. Arrivé en haut, je retrouve Thibaud et nous regardons Thomas lutter contre le sable. Enfin une grande descente. Elle n’a malheureusement rien d’agréable. Le revêtement est en effet abominable. Avec la vitesse, les vibrations s’intensifient et là c’est un calvaire pour les pieds déjà très usés par ces jours passés dans les rollers. En ne roulant que sur un pied avec changement de pied toutes les quelques secondes, la douleur est moindre.

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Le coucher de soleil approche. La roche prend une couleur dorée tandis que les sommets enneigés prennent une teinte orangée. L’espace d’une demi-heure, j’oublie la fatigue, les courbatures, l’envie d’être arrivé. Je retrouve le plaisir de rouler, d’être seul dans ce cadre grandiose. La montagne est si belle le soir que je sens que je pourrais y patiner encore des heures sans la moindre lassitude. La route monte et descend, mais je ne sens même plus les montées. Je patine automatiquement, bercé par le paysage. Un peu de musique classique s’impose ! La symphonie pastorale de Beethoven a dû être composée pour que je l’écoute ici, dans cette situation. L’immensité de ces montagnes, la folie du torrent qui coule en pas, la fluidité retrouvée de mon patinage, l’adrénaline qui me monte à la tête à chaque descente… tout s’accorde parfaitement avec cette grande symphonie ! On dirait que la nature et chacun de mes sens se sont associés harmonieusement pour m’offrir cet état d’euphorie, ce spectacle complet qui récompense généreusement tous les efforts consentis.

Nous arrivons dans un village où nous nous attendons. La nuit étant sur le point de nous plonger dans l’obscurité, il est important de vite se repérer sur la carte et prendre une décision. Des Pakistanais nous aident à nous repérer, il s’avère que nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de notre destination. Ces kilomètres n’en finissent pourtant pas, je perds patience. Le skatedrive de Thomas émet un bruit inquiétant, comme si la roue allait se bloquer net. Il faut arriver. Enfin la ville de Danyore, après le carrefour de la route de Gilgit. Nous décidons de contacter Ali Nawab. Le premier individu à qui nous nous adressons s’avère être l’un de ses cousins. Il nous indique la route. Nous arrivons au milieu de cette ville. Thibaud téléphone à Ali. Ce dernier vient nous chercher à ce carrefour.

Une foule se constitue doucement autour de notre équipée si improbable. On nous regarde, on parle de nous, on veut manipuler le skatedrive, on veut tout savoir sur nous. Adultes, enfants, militaires, commerçants, voitures, mobylettes, vaches, moutons, poules, tout le monde s’agite dans un chaos total sous un tonnerre de klaxons. Après douze heures de raid, cette agitation devient insupportable. Thibaud suggère de se disperser un peu pour éparpiller naturellement la foule, mais le résultat de la manœuvre n’est pas évident… Ces gens là sont tellement accueillants et contents de nous voir qu’il faut quand même leur rendre un peu de leur générosité verbale. Malgré l’envie de taper un sprint pour s’évader de cette ville oppressante… Je réponds à toutes ces questions qui affluent. Je me surprends alors à discuter de courbes d’indifférence du consommateur, d’utilité marginale et de maximisation de l’utilité avec un Pakistanais étudiant en microéconomie.

Ali arrive enfin avec sa voiture. J’ai un mauvais pressentiment. Il disait habiter tout près, il a mis vingt minutes à venir en voiture. Il nous dit de le suivre, mais il semble oublier que nous sommes en rollers, avec 25 kilos devant nous, et une journée d’efforts dans les jambes… Nous le suivons tant bien que mal. Il fait nuit, nous roulons dans des petites ruelles sans voir d’éventuels trous dans la route. Cela n’en finit pas alors que nous étions supposés être à deux pas de chez lui ! Le coup de grâce est peut être cette pente à 15 % détrempée par une canalisation d’eau détournée. Je me demande comment j’ai pu en venir à bout sans chute. Dans la descente, je réalise à la dernière seconde qu’il y a une portion sans revêtement.

Je suis à la limite de craquer, de m’arrêter et de hurler mon énervement. Pourtant Ali n’a qu’une seule idée en tête : nous faire profiter de sa maison. Je me calme et je continue. Nous pénétrons alors de la manière la plus inattendue qui soit dans une allée aux flambeaux. Des bougies sont en effet déposées de chaque côté de la route. C’est certes féerique, mais insuffisant pour me calmer. Nous sommes sortis de la ville et roulons en pleine campagne. La voiture s’arrête enfin. Il y a encore 400 m à parcourir sur un petit chemin de cailloux, relativement en pente. Nous faisons des allers retours pour porter patins et skatedrives. Encore un dernier effort est nécessaire pour acheminer le tout à l’intérieur de la maison.

Nous entrons pour la première fois du voyage dans la maison d’un Pakistanais. Ce qui frappe à première vue, c’est l’absence de mobilier. Les pièces sont quasiment vides. Le sol est recouvert de grands tapis. Des coussins sont disposés le long des murs pour s’asseoir. Nous croisons le frère d’Ali, puis son père, ainsi que plusieurs de ses neveux. Ali, pourtant fier de nous présenter sa famille, ne nous fait pas rencontrer sa mère, son épouse et ses sœurs. Hommes et femmes vivent dans des pièces séparées et des invités masculins (une femme n’aurait d’ailleurs pas été invitée) n’ont pas à rencontrer les femmes de la maison.

Ali nous propose de nous faire cuisiner un repas. Etant donné que nous avons très faim et qu’il nous reste plus de pâtes que prévu, nous suggérons de cuisiner nous mêmes des pâtes. Comme il n’est pas concevable que nous allions dans la cuisine, réservée aux femmes, il nous apporte un réchaud à gaz et une grande casserole. Cela ne fonctionne pas, la casserole tombe si on la lâche. Ali suggère que son frère prépare nos pâtes, mais il ne sait pas comment s’y prendre car il n’a jamais eu à cuisiner auparavant. Nous cherchons une solution pendant près d’un quart d’heure. Finalement, nous expliquons au frère le mode de cuisson des pâtes, et ce dernier s’en va l’expliquer à une des femmes de la maison. Vingt minutes plus tard, les pâtes arrivent, suivies de nans et de légumes préparés pour nous.

Nous nous couchons enfin, après 22 h 00, épuisés. J’ai enfin le bonheur de m’endormir en me disant : « ça y est, I have skated the Karakorum Highway ! ».

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VI. Après le raid, le voyage et les quelques jours de tourisme à Skardu. Du vingtième au vingt-deuxième jour.

2008-07-26T00:03:00.000-07:00

Vingtième jour : sur la densité démographique dans les transports pakistanais.

Nous devons vite affronter une dure réalité. Malgré de multiples essais, je ne peux plus monter mon chargement sur le skatedrive à cause des dégâts subis par la caisse la veille. Le panneau avant est brisé, tout comme une partie du fond. Elle se démonte toute seule aussitôt que je la charge. Quant au skatedrive de Thomas, la roue se bloque net. Il la démonte et réalise que le roulement à bille est détruit : il ne reste plus que quelques billes. Il s’avère aussi impossible de fixer la caisse du skatedrive de Thomas sur mon skatedrive. Par ailleurs, nous apprenons du père d’Ali que la route de Skardu est beaucoup plus étroite que la KKH. Les camions ont tout juste la place de passer. Beaucoup tombent dans le précipice chaque année. Comme toutes les routes secondaires, cette route est peu entretenue donc très détériorée par les glissements de terrain. Pour toutes ces raisons, Thomas et moi nous résignons à nous rendre à Skardu en bus. Thibaud décide de se lancer seul en vélo sur cette route. Nous devrions nous retrouver à Skardu dans deux jours.

Ali se propose de nous conduire, Thomas et moi, à la gare routière de Gilgit et de nous aider à prendre le bon bus au tarif le plus avantageux. La voiture ne démarrant pas, nous attendons une heure le taxi. Ali nous trouve un billet pour Skardu à 200 Roupies, soit 2,5 € pour un voyage censé durer six heures. Nous attendons deux heures à la gare avant le départ. Puis nous prenons place dans le véhicule, à l’avant. Avec nos standards, la camionnette qui va nous transporter serait équipée de deux banquettes de trois personnes chacune, ce qui lui permettrait d’embarquer huit personnes dans des conditions de confort normales. Celui-ci est aménagé de trois banquettes, laissant peu de places pour les jambes. Les banquettes se remplissent, il y a quatre passagers sur chacune. Et quatre passagers à l’avant soit seize passagers au total.

On nous explique alors gentiment que nos places à 200 Roupies sont à l’arrière, où il y a encore moins de place. Je demande alors à voyager sur le toit comme le font beaucoup de gens, mais on me répond que c’est trop dangereux pour les étrangers car ils ne savent pas quand baisser la tête. Je prends place avec Thomas tout au fond. Entre notre siège et celui de devant, il n’y a que la distance entre le coude et le poignet. Il faut lever les genoux ou mettre les jambes de travers. On est de plus serré comme du bétail et la route est très mauvaise. Une seule pause en six heures. C’est peut-être la journée du voyage la plus douloureuse pour les jambes ! Peut être la journée la plus dangereuse, aussi. Nous remettons en effet nos vies dans les mains d’un conducteur pour qui la vie ne semble pas avoir un prix très élevé. La route est étroite, à flanc de précipice, et les camions arrivent très vite dans l’autre sens.

Nous arrivons finalement de nuit à Skardu après avoir longé longtemps l’Indus. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un an, j’étais déjà au bord de ce fleuve à quelques centaines de kilomètres de là. Mais de l’autre côté de la ligne de contrôle, c’est à dire en Inde. Nous nous installons dans un hôtel cher et inconfortable. Thibaud doit dormir sous sa tente quelque part sur la route que nous venons de faire.

Vingt-et-unième jour : quitter un endroit inaccessible.

La priorité du jour est de nous assurer que nous serons rentrés à Islamabad au moins vingt-quatre heures avant le départ de notre avion. Ce matin, la KKH était encore bloquée par un glissement de terrain. Le retour par la route à Islamabad est impossible. Il reste la voie des airs : Pakistan International Airlines, compagnie inscrite sur la liste noire de l’Union Européenne, est censée assurer un vol quotidien. Comme c’était le cas l’an dernier au Ladakh, la liaison n’est en fait possible que par météo favorable. La piste est en effet au milieu des montagnes, elle est courte, l’aéroport ne dispose pas d’instruments d’aide à la navigation. Cela fait quatre jours que l’avion ne s’est pas posé à Skardu. Nous prenons tout de même des billets en espérant pouvoir partir après demain.

Après un changement d’hôtel, nous réfléchissons aux activités des prochains jours. Skardu est une des dernières villes avant les grands sommets du Karakorum que sont le K2 (pour Karakorum 2, 8611 m, 2e sommet de la planète), le Broad Peak (ou K3, Karakorum 3, 8047 m), les Gasherbrums (le Gasherbrum 1 et le Gasherbrum 2 culminent à plus de 8 000 m), le Masherbrum etc. C’est d’ici que partent les expéditions pour les camps de base. Nous n’avons cependant pas le temps ni les moyens de faire un trek de montée au camp de base. Nous décidons de partir pour l’après midi au lac de Satpura, un lac de montagne situé à une dizaine de kilomètres de Skardu.

Nous partons en jeep avec notre guide de l’Indus Motel. La route est bloquée, il faut attendre une demi-heure. Nous descendons au bord du torrent. Le paysage qui s’offre à nous est le cliché du torrent dans la montagne : la vallée est encaissée, boisée de pins, et au milieu bouillonne ce torrent d’eau claire. Sur le bord, l’eau est moins agitée et révèle toute sa pureté. Sur les berges des galets poussent quelques bosquets de lavande. Nous reprenons enfin la route en direction du lac. C’est un lac superbe, bleu turquoise. Il sert de réserve d’eau potable pour toute la région. C’est pour cela qu’il est interdit de s’y baigner. Nous marchons un peu autour du lac, puis notre guide nous emmène au prochain endroit prévu.

Il nous laisse au départ d’un chemin qui mène à un pont au dessus du torrent. A la recherche d’une paroi rocheuse sur laquelle est sculptée un Bouddha du neuvième siècle, nous nous perdons un peu et atterrissons dans des champs d’abricotiers. Difficile de ne pas en goûter quelques uns sur le point de tomber. Ils sont plus petits que les abricots français mais bien plus goûteux et sucrés, plus juteux aussi. Les autochtones les utilisent pour faire du jus, de la soupe ou d’autres plats dans lesquels la présence d’abricots nous paraît insolite. La plupart de la récolte est séchée et vendue. Nous trouvons enfin la grande stèle sur laquelle est gravée une des plus anciennes représentations du Bouddha. Le Baltistan, la région où nous sommes, est l’un des berceaux du bouddhisme. C’est depuis ce lieu qu’il a gagné le Tibet. La langue locale, le baltit, est d’ailleurs proche du tibétain et de la langue utilisée par les moines bouddhistes tibétains du Ladakh.

Nous regagnons l’hôtel en milieu d’après-midi. Au réveil de la sieste, nous retrouvons Thibaud qui vient d’arriver à Skardu. Il a roulé toute la journée d’hier. Mais alors qu’il roulait ce matin vers Skardu, un sympathique camionneur pakistanais a insisté pour le prendre en stop jusqu’à Skardu. Après avoir discuté des dernières quarante-huit heures, nous préparons notre journée de demain. J’ai repéré sur une carte précise un glacier qu’il serait intéressant d’atteindre. Il est sur le flanc d’un 6 000 m et le bas du glacier devrait se trouver à environ 3500 m. La piste nous permet de monter en jeep à 2 100 m, au village d’Alchori. Le guide dit qu’il n’a encore jamais vu personne aller là bas, mais que ce doit être possible. Nous préparons nos sacs en emmenant de quoi bivouaquer en montagne et descendons pour le dîner.

Nous dînons en compagnie de trois de nos compatriotes. Ils attendent le reste de leur groupe d’alpinistes pour partir pour une longue expédition d’ascension du Gasherbrum 2. L’occasion pour nous d’en apprendre un peu plus sur l’alpinisme et la haute montagne. Au hasard de la conversation, il apparaît qu’ils étaient aussi bloqués par les intempéries l’an dernier à Leh, au Ladakh, au même moment que nous.

Vingt-deuxième jour : « river crossing » dans les hauteurs d’Alchori

Le départ pour Alchori est donné de très bonne heure. Deux heures de jeep sont nécessaires pour faire 45 km. Arrivé au village, le chauffeur nous laisse au milieu d’une foule d’enfants et de curieux de tous âges. Thibaud a hâte de trouver la solitude de la montagne, donc nous marchons d’un bon pas à travers les alpages en direction du glacier que nous apercevons. Un nuage d’enfants nous accompagne et agacent nos tympans à coups répétés de « Hello Mister ! What’s your name ? Give me pen ! Give me pen ! ». L’herbe disparaît progressivement pour laisser place à la caillasse. Nous remontons un torrent déchaîné qui vient du glacier.

La gorge est de plus en plus encaissée, et l’espace sur lequel nous marchons, entre le torrent et la paroi rocheuse, se rétrécit jusqu’à disparaître complètement. Le bord du torrent n’est autre qu’une paroi verticale. Le torrent est trop large, profond et tumultueux pour penser le traverser. La seule solution est de rebrousser chemin jusqu’à trouver un endroit propice à la traversée. Cela a l’air de faire beaucoup rire les gamins qui se font de plus en plus agaçants : « Hello Mister ! What’s your name ? Give me pen ! Give me pen !». Un de leurs aînés nous dit de ne pas faire attention et nous demande si nous voulons l’embaucher comme guide pour notre marche. Nous refusons malgré l’humiliation de chercher sans succès un endroit pour traverser le torrent.

Des pierres émergentes permettent enfin de passer en prenant appui successivement sur chacune. Mais impossible de sauter et de faire des acrobaties avec des sacs de dix kilos. Thomas, le plus grand de nous trois arrive tout de même à passer en portant les sacs, en se mouillant jusqu’à la taille. Arrivés de l’autre côté, nous réalisons que les enfants nous ont volé deux paires de lunettes. Etant données la gentillesse et l’honnêteté des Pakistanais, nous n’étions pas sur nos gardes. Mais ce sont des enfants. Un aîné part à leur poursuite et retrouve finalement une paire de lunettes. Il nous présente ses excuses et promet que le gamin sera très sévèrement puni… Il manque néanmoins la paire de lunettes Thibaud et nombre de barres de céréales.

Le torrent s’annonce être un obstacle de taille, et nous ne connaissons pas l’endroit. Le ciel est gris, et la pluie ferait monter très vite le niveau du torrent. Un villageois nous a d’ailleurs mis en garde : l’eau monte en milieu de journée car le glacier fond plus vite, et ce n’est pas parce que nous sommes passés à l’aller que nous passerons au retour. Après un petit débat, nous prenons la décision de continuer en prenant garde à la hauteur d’eau. Nous commençons à négocier pour obtenir les services d’un guide. Le supposé guide ne connaît en fait pas les lieux tellement mieux que nous. Donc nous continuons seuls. Enfin seuls.

Après une heure de marche sur la même rive, nous nous retrouvons dans l’obligation de tenter une nouvelle traversée. Cela s’annonce encore plus ardu. Il n’y a que une ou deux pierres sur lesquelles poser le pied. La profondeur et la force du courant sont trop importantes pour rester debout si on tombe des pierres. Il ne faut pas non plus oublier que nous portons une banane dans laquelle sont rangés tout notre argent, notre passeport, et notre billet d’avion de retour déjà très abîmé. Sans parler de l’appareil photo. Bref, il ne faut pas tomber.

Pour voir si le jeu en vaut la chandelle, je pars en éclaireur. Je retire donc mon sac et mes vêtements et essaie de franchir le torrent. J’accède sans difficulté à un tas de cailloux au milieu du torrent. L’autre rive est à cinq ou six mètres devant moi, à un mètre au dessus du lit du cours d’eau. Le courant bouillonne, un ou deux cailloux émergent. Pas de place pour le doute, il faut se lancer et ne pas avoir à poser le pied au milieu. J’ai une appréhension car le courant est fort, je rate mon saut. Je reste cloué sur mon caillou, les pieds dans l’eau. Elle est si froide (proche de 0°C) qu’elle mord la peau. Je me lance finalement, et cela passe de justesse. Je regarde à quoi ressemble la suite du parcours. Elle a l’air praticable, il y a une grande moraine à escalader.

Thomas arrive à faire passer les sacs. Thibaud traverse à son tour et nous partons à l’attaque de la moraine. Le torrent semble se calmer, il fait beau, donc nous reprenons espoir. La moraine passée, nous redescendons vers le torrent. Il est bientôt midi et nous trouvons un petit balcon d’herbe au dessus du torrent. L’endroit idéal pour casser la croûte et faire une sieste.

Au réveil, je réalise que nous nous sommes arrêtés à un endroit où il n’est plus possible de continuer sur la même rive. Nous avons beau chercher pendant plus de vingt minutes, nous ne pouvons pas traverser le torrent ici. Quand bien même nous pourrions traverser à un kilomètre en aval, la rive d’en face ne serait guère plus praticable à un certain endroit. Il faut donc rebrousser chemin. Il est dur de se faire à l’idée de rentrer à Skardu, en repassant devant les villageois. Mais que ferions nous toute l’après-midi ici ? Ces gorges sont une prison, il n’y a nulle part d’autre où aller.

Nous descendons relativement rapidement. Le dernier endroit où il a fallu franchir la rivière était redoutable, et l’eau a dû monter. Nous continuons sur la rive en espérant trouver un meilleur endroit en aval. Après une demi-heure de tentatives infructueuses toujours plus en aval, nous n’avons plus qu’à remonter au point que nous redoutions tout à l’heure. L’eau a en effet monté, mais nous n’avons plus le choix. Il faut passer. C’est très juste, je m’y prends à plusieurs fois pour vaincre mes appréhensions, mais ça passe !

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous atteignons Alchori. Nous marchons sur la piste en espérant pouvoir rentrer en stop pour ne pas avoir à dormir sur place. Des villageois viennent à notre rencontre. L’un d’eux nous demande ce qui nous ferait plaisir. J’explique que tous ces abricots sur les arbres nous font très envie mais que nous n’osons pas les cueillir car ils ne nous appartiennent pas. L’homme revient peu de temps après avec un plat d’abricots qu’il a cueillis pour nous. La nuit approche, il nous propose de nous inviter chez lui. Nous préférons rentrer à l’hôtel à Skardu et il nous aide à nous entendre sur un prix avec un chauffeur. Nous regagnons l’hôtel après deux heures de piste et de routes de montagne en pleine nuit. Avec de la pop pakistanaise en fond sonore.

Qui a l’air le plus pakistanais ?

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VII. Le voyage de retour et la journée à Islamabad. Du vingt-troisième au vingt-sixième jour.

2008-07-26T00:02:00.000-07:00

Vingt-troisième jour : pile ou face ?

Je passe la matinée à mettre à jour mon carnet de bord et à envoyer quelques nouvelles sur le blog. J’en profite pour discuter avec deux alpinistes américains. L’un a le visage brûlé par le soleil, hormis autour des yeux où son masque l’a protégé. Il est arrivé la veille de Gasherbrum 2. Il y est resté plus de cinq semaines et n’a pu atteindre le sommet. Impossible de monter à plus de 6 000 m en raison des conditions de neige. Le reste de l’expédition attend encore au camp de base dans l’espoir de pouvoir atteindre le sommet. Il me confie qu’il a trouvé le temps long, ces dernières semaines… L’autre alpiniste a chuté entre le camp 1 et le camp 2 du Broad Peak. Il a été évacué en hélicoptère et se repose à Skardu en attendant ses collègues.

Thomas et Thibaud sont partis confirmer les billets d’avion auprès de la compagnie. Aujourd’hui non plus, l’avion n’est pas parti. Les passagers qui devaient embarquer dans les vols annulés les derniers jours sont prioritaires sur le vol de demain. Il y a aussi de grandes chances que l’avion de demain ne décolle pas. De plus, le remboursement des billets d’avion est intégral. Nous apprenons que la route est dégagée, donc nous décidons de prendre le prochain bus pour Islamabad. Il part aujourd’hui à 15 h 00. Cela laisse deux heures pour faire nos bagages et déjeuner.

Nous allons voyager dans un grand car de la compagnie Natco. C’est ce qu’il y a de plus haut de gamme. On reste bien sûr dans les standards locaux. Pour commencer, nous réalisons qu’il nous a été vendu une place pour le siège numéro 49 alors qu’il n’y a que 48 sièges. Bien sûr pour eux ce n’est pas un problème. Par la suite, on trouvera bien de la place pour quelques passagers clandestins. Le car tressaute à intervalles réguliers, on pourrait se croire dans un bateau. De temps à autre, le trou est plus profond ou la bosse plus prononcée et c’est la tête qui tape. Les Pakistanais trouvent cela très drôle…

Mes voisins de devant me dévisagent depuis plus d’une heure grâce à un interstice entre deux sièges. Quand je croise leur regard, j’ai le droit à un grand sourire. Je préfère entamer une conversation pour satisfaire leur curiosité. Je comprends vite l’objet de cette curiosité : j’ai l’air pakistanais mais pourtant je parle une langue qu’ils ne comprennent pas avec mon voisin, Thomas, qui lui n’a pas du tout l’air pakistanais. Le car marque une pause pour changer un pneu crevé, puis une pause pour le dîner. C’est l’occasion de discuter avec les autres passagers. Un villageois m’offre un jus d’abricot et me fait part de ses réflexions sur son pays, ses rapports avec les Etats-Unis, l’image qu’il a de l’occident. Il insiste pour que nous échangions nos numéros de téléphone et adresses MSN.

Lors de la pause dîner, des compagnons de voyage m’invitent à leur table. Ce sont des militaires en civil. Ils sont de très bonne humeur car ils rentrent chez eux en permission après six mois de mission sur le fameux glacier du Siachen. Il s’agit d’un lieu d’affrontement avec l’Inde, c’est le plus haut, le plus inaccessible des champs de bataille du monde. Je me dispense de leur dire que j’étais du côté indien du Cachemire il y a un an. Ils sont tous très sympathiques et plaisantent sans tabou. Par exemple, l’un d’eux est pachtoun. Il vit dans un village de la très agitée Northwest Frontier Province (NWFP), zone tribale frontalière de l’Afghanistan où les talibans sont nombreux et où il y aurait de nombreux camps d’entraînement d’Al Qaeda. Ses camarades trouvent donc de très bon goût de me dire en le pointant du doigt qu’ils ont trouvé Ousama Ben Laden ! Et ils éclatent de rire. Ils sont en fait tous originaires du Nord-Ouest du pays où il ne fait pas bon d’être occidental. Ils n’en sont pas moins fort sympathiques. Ils me laissent chacun leur numéro de téléphone. Ils voudraient que je vienne avec eux dans leur région, qu’ils disent être la plus belle de tout le Pakistan…

Le bus reprend sa course folle. A chaque virage, quand les roues du bus sont au bord du précipice, le milieu du bus semble au dessus du précipice ! Croiser un autre véhicule devient périlleux. Mais tout le monde est indifférent au danger. Beaucoup de passagers dorment, d’autres sont plongés dans des longues conversations très animées, d’autres doivent écouter la pop pakistanaise qui agresse mes tympans depuis des heures. Je sors mon lecteur MP3 qui attire les regards. J’ai l’impression d’être repéré comme l’individualiste matérialiste d’occident. Moi je n’écoute pas la musique commune, j’ai ma propre musique. Je me rattrape en prêtant une oreillette à mon camarade pachtoune qui tentera d’acheter mon lecteur.

Après six heures de voyage, l’inconfort commence à devenir douloureux. Il est censé rester 24 heures, donc autant prendre mon mal en patience. Contre toute attente, le bus est équipé d’un téléviseur. Le film diffusé a l’air particulièrement « à l’eau de rose », nul. Je ne comprends rien, mais je devine toutes les paroles. J’essaie en vain de trouver le sommeil. Mais je n’arrive pas à me détendre à l’idée que nous rasons des précipices et croisons d’autres véhicules en pleine nuit sur cette route dangereuse. Ceux qui critiquent la sécurité des avions pakistanais feraient bien de prendre les bus pour comparer. Les Pakistanais, habitués à voyager ainsi, ne manifestent pas la moindre crainte. C’est rassurant. Je m’endors doucement.

Soudain, le bus s’arrête. Nous descendons tous sur la route en pleine nuit, certains passagers descendent dans le ravin avec des lampes de poche. Ils vont peut être chercher de l’eau dans la rivière qui coule en bas. En ce qui me concerne, je marche un peu sur la route pour fuir les phares du bus et admirer ainsi le ciel étoilé. Quinze minutes plus tard, le bus est toujours là, et d’autres véhicules sont stationnés derrière. Tous les passagers sont sur le bord de la route et regardent en bas. Je commence à distinguer une carcasse de véhicule. On m’explique qu’une camionnette est tombée dans le ravin il y a une demi-heure. Deux des passagers viennent d’être conduits à l’hôpital dans un état grave. Quant au chauffeur, il est mort. Les hommes de notre bus qui sont descendus tout à l’heure cherchent à extraire son corps du véhicule pour le remonter.

Les faisceaux des lampes de poche s’agitent, une corde est tendue pour faciliter la remontée. Le corps est déposé sur la route. Un homme cache les blessures apparentes. Tout le monde se rassemble. Une prière est récitée, puis la dépouille est mise dans le coffre d’une voiture. Les passagers regagnent le bus. Cinq minutes plus tard on dort, on plaisante, on a tout oublié... Quant à moi, je n’arrive pas à oublier aussi facilement ce qui vient de se passer. Le pauvre homme n’a pas eu le temps de fermer les yeux avant de mourir et son regard me hante. Il s’avère en plus que mes craintes d’accident étaient des plus fondées. J’en parle avec un Pakistanais qui m’explique que nous ne risquons pas de tomber car les chauffeurs de la compagnie NATCO, eux, ne consomment pas de drogues au volant… Je suis content de l’apprendre !

Vingt-quatrième jour : mais pourquoi suis-je le seul à savoir que nous allons tous périr dans un crash ?

Vers 4 h 30 du matin, le bus s’arrête à un checkpoint. Les premières lueurs de l’aube sont déjà visibles. Nous devons entrer dans la province du Kohistan, zone où les comportements islamistes anti-occidentaux sont fréquents. J’arrive à dormir quelques heures jusqu’à la prochaine pause, dédiée au petit déjeuner. J’aurai volontiers englouti un bol de Chocapic et des tartines de Nutella, mais les légumes agrémentés d’une sauce épicée ne me tentent pas. Je me dégourdis les jambes autour du bus. Un camion arrive, et le chauffeur cherche à se garer. Il me fait signe de l’aider à manœuvrer. Ce langage des signes est universel, je parviens à l’aider. Il descend et me sert la main, me remercie en urdu. Je lui dis en anglais que je suis français mais il ne comprend pas l’anglais. « Pashto ? » me répond-il. Il me prend toujours pour un Pakistanais, mais se dit que nous ne nous comprenons pas car je suis Pachtoune. Mes compagnons de bus pakistanais qui regardent la scène éclatent de rire et lui disent que je suis français. Nous rions tous un bon coup, et je remonte dans le bus qui nous klaxonne déjà en vue d’un départ imminent.

Nous roulons toujours au bord du précipice, et Thomas a mesuré qu’en cas de chute nous nous retrouverions plus de 200 m plus bas ! Avec la bonne humeur des passagers et la pop pakistanaise au volume maximal, j’ai l’impression d’être le seul à savoir que nous allons droit au tombeau au milieu de grands enfants qui se réjouissent d’aller à Disneyland. Au fur et à mesure que nous descendons vers les plaines et que nous approchons de midi, la chaleur augmente jusqu’à dépasser les 35°C. Nous traversons les grandes villes du Kohistan comme Besham et Abbottabad. Quelque chose me dit que nous ne serions pas en sécurité au milieu de ces foules. Dans ces villes, mieux vaut ne pas se faire repérer comme étranger. Nous restons donc dans le bus, hormis à l’occasion de la pause déjeuner. Je mange un « Chicken Pulao » avec les doigts, assis à une table où je suis le seul étranger. Thibaud et Thomas font de même assis à d’autres tables. C’est quelque part réconfortant d’avoir l’impression d’être parfaitement intégré à notre groupe de passagers.

Vers 15 h 00, je réalise que nous sommes montés dans ce bus il y a vingt-quatre heures. Apparemment, nous sommes encore loin de notre destination. C’en est désormais fini des routes de montagnes. Nous roulons sur des grandes routes rectilignes. Le danger n’a pas disparu pour autant. Voitures, bus et camions roulent très vite. Ici, un panneau invitant à respecter les distances de sécurité entre les véhicules ferait bien rire. Il n’est pas rare de voir un camion rouler à contre sens pendant plus 500 m pour en doubler d’autres et se rabattre in extremis pour éviter un camion arrivant dans l’autre sens. Dans bien des cas aussi, le camion en question se contente de serrer le camion qu’il est en train de doubler pour passer entre les deux. Nous assistons à un deuxième accident de la route. On doit être dans la moyenne.

Après avoir passé plus de trois semaines dans les montagnes, nous voilà plongés dans le chaos de l’agglomération Rawalpindi-Islamabad. La fatigue nerveuse des vingt-sept heures de bus ne facilite pas l’acclimatation à ce grand désordre. La chaleur est étouffante, l’air pollué et les gaz d’échappement brûlent la gorge et les yeux, le tonnerre des klaxons et les conducteurs qui vocifèrent agressent les tympans. Toutes ces trajectoires non coordonnées inspirent une absence d’ordre oppressante. Ici, maintenant, je me sens définitivement occidental. Il faut rester calme, surveiller les bagages, répéter pour la cinquième fois au porteur que nous n’avons pas besoin de ses services. Heureusement, nos compagnons de voyage pakistanais nous trouvent un taxi et arrangent pour nous un prix.

Enfin à l’hôtel à Islamabad, enfin sous la douche. Nous sommes noirs de la poussière du bus, tout comme les vêtements que nous portons. Il faut ressortir pour le dîner. Il y a des hommes armés partout. A chaque coin de rue, des policiers, des militaires, des gardes du corps, des forces spéciales. De nombreux bâtiments sont protégés par des sentinelles retranchées derrière des barbelés et des sacs de sable. Malheur à celui qui trouverait amusant de faire semblant d’être un kamikaze prêt à se faire exploser… Plongés dans cette ville après trois semaines de raid, nous sommes pour la première fois du voyage impatients de nous asseoir dans l’avion pour nous retrouver un peu plus tard en France.

Vingt-cinquième jour : désormais loin des belles montagnes, et encore loin de chez nous.

Dernière journée au Pakistan. Il nous faut d’abord trouver un accès Internet pour dire que nous sommes bien arrivés à Islamabad. Nous achetons ensuite du carton et du papier bulle pour emballer le vélo et les skatedrives. Il est alors l’heure de déjeuner. Nous mangeons dans la rue. La viande est conservée dans du papier journal au milieu des mouches. Le cuistot a les mains noires et transpire à grosses gouttes au dessus des brochettes qui cuisent. Elles n’en sont pas moins succulentes, donc j’en commande dix. Je sens que je vais le regretter, mais la gourmandise et la faim l’emportent sur la raison. Thomas et Thibaud n’hésitent pas quant à eux à acheter des glaces de fabrication locale.

Il nous faut ensuite trouver l’agence de British Airways pour nous assurer de la validité de nos billets très abîmés par le raid, et en apprendre davantage sur le vélo perdu à l’aller. L’agence est dans un local climatisé dans le parc de l’hôtel le plus luxueux de la ville. Le contraste avec le reste d’Islamabad est saisissant et c’est grâce à nos passeports français que nous pouvons entrer après avoir été fouillés.

Il était convenu qu’arrivé à Islamabad, j’appellerais le consul pour l’informer que nous sommes bien arrivés. Etant à deux pas de l’enclave diplomatique, je préfère le lui dire directement. L’enclave diplomatique est un périmètre hautement sécurisé. Contrôle de passeport et fouilles sont nécessaires pour y entrer. L’ambassade de France est une forteresse dans la forteresse. Il faut encore se plier à plusieurs formalités pour y pénétrer. Le consul me confirme que la sécurité est un souci quotidien, surtout depuis les très récents évènements de la Mosquée rouge. Passer à l’ambassade permet de se sentir en France l’espace d’un instant. C’est très réconfortant dans une ville aussi oppressante qu’Islamabad.

Nous rentrons à l’hôtel préparer nos bagages, en suivant l’étape du jour du Tour de France. J’ai hâte de patiner à nouveau sur les routes françaises ! Après le dîner, nous dégustons un verre de jus de raisin dans le jardin intérieur de l’hôtel. Ca y est, c’est une grande aventure qui se termine. Enfin elle sera terminée quand nous aurons pris place dans l’avion. En effet, le réceptionniste de l’hôtel nous dit que le taxi sera là à 5 h 00 inch’Allah. Nous insistons sur le fait qu’il doit être là tout court, pas inch’Allah, mais ce sera inch’Allah ou rien.

Vingt-sixième jour : dix petits contrôles de passeport pour mieux apprécier le retour en Europe.

Lever à 4 h 30 du matin. Ce soir, nous dormirons chez nous à Paris. C’est tellement fou quand on y pense ! Le taxi est bien là à l’heure convenue. Merci Allah ! Bientôt, les routes pakistanaises ne seront plus qu’un souvenir. En matière de contrôle de passeport, nous en prenons encore une généreuse ration pour que cela ne nous manque pas. Premier contrôle pour entrer dans l’enceinte de l’aéroport. Deuxième contrôle pour entrer dans l’aéroport. Troisième contrôle pour pénétrer dans le bâtiment lui-même. Quatrième contrôle suivi d’une ouverture des bagages au premier rayon X. Nous échappons de justesse à la fouille de l’emballage du vélo. Cela vaut bien un cinquième contrôle de passeport. Voilà enfin l’enregistrement des bagages de soute, l’occasion de procéder à un septième contrôle au cas où les six premiers n’auraient pas été bien menés. Puis au cas où nous serions passés au travers des mailles, un huitième contrôle est de mise à l’entrée dans la salle d’attente. Un neuvième pour embarquer, et un dixième sur le tarmac. Nous voilà dans l’avion, l’aventure Skating the Karakorum Highway est finie.

Comme prévu, British Airways a perdu tous nos bagages. Ils nous serons livrés deux jours plus tard, à l’exception du vélo racheté pour pallier la perte du premier. Thibaud récupérera le premier vélo bien des semaines plus tard, mais dans un triste état. Il a été utilisé au Kirghizstan, des pièces ont été volées et remplacées, d’autres cassées.

Le retour à Paris est aussi réconfortant que prévu. Il n’en est pas moins déroutant. Les grands espaces, les canyons et les hautes montagnes qui ont constitué notre environnement pendant près d’un mois laissent un souvenir de grandeur. Au cours des dernières semaines, c’est ensemble que Thomas, Thibaud et moi avons vécu la grande aventure. A chaque fois que nous nous reverrons, il sera difficile de ne pas voir dans l’autre son compagnon de route de la KKH. Le sentiment d’être allé au bout d’un grand défi attendu et préparé pendant plus de six mois me remplit de satisfaction, mais laisse en moi un vide à combler au plus vite par de nouveaux rêves. Impossible également d’oublier l’accueil et la gentillesse des Pakistanais. Bon, assez réfléchi, j’ai envie de rouler et il est déjà 19 h 00, l’heure habituelle pour aller m’entraîner à Longchamp. J’appellerai mes parents au retour, ils ne doivent plus être à une heure près.

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Remerciements

2008-07-26T00:01:00.000-07:00

Mon père. Il m’a plus ou moins directement « aidé » à avoir l’idée d’un voyage en roller sur la Karakorum Highway. Il m’a ensuite assisté de très près dans l’organisation du périple. Enfin, tous les voyages dans lesquels il m’a emmené depuis mon enfance ont été une sorte de « formation » nécessaire pour envisager une telle aventure.

Ma mère. Elle m’a laissé partir.

Thomas. Il m’a immédiatement fait confiance alors que mon projet n’était encore qu’un rêve exprimé par un PowerPoint et des images Google Earth. Il a ensuite été un excellent compagnon de voyage. Quelles qu’aient été les difficultés rencontrées, il a toujours gardé le sourire.

Thibaud. Il m’a aussi fait confiance alors que nous nous connaissions à peine. Il s’est aussi beaucoup investi dans l’organisation du projet. Sur la route, je le remercie particulièrement de nous avoir toujours encouragés à aller jusqu’au bout de l’effort, sans céder à la tentation de faire trop de pauses. Lors de ma défaillance à Tashkurgan, il a pris soin de moi, il s’est mis en relation avec mes parents, avec des médecins français, et avec Europ Assistance.

Michel Humeau, l’inventeur du skatedrive. Sans son invention, il aurait été impensable d’envisager un raid à roller dans l’Himalaya. Il a aussi prêté et préparé les skatedrives que nous avons emmenés. Plus d’informations sur le skatedrive sur http://www.skatedrive.com/ .

Géraldine Benestar. Avant de me donner mon feu vert pour passer du rêve à l’organisation du projet, j’avais besoin d’informations très précises et récentes sur l’état de la route et sur la faisabilité d’un raid à roller sur la KKH. J’ai laissé un message sur un forum, et elle a répondu à mes longs mails. Sa réponse positive a été déterminante dans mon choix de concrétiser mon projet. Je n’ai découvert que plus tard que j’étais été généreusement conseillé par une grande spécialiste du Karakorum. En effet, un jour, j’ai réalisé qu’elle était l’auteur d’un livre magnifiquement illustré que je connaissais : Hautes Vallées du Pakistan, Edition Transboréal, 2005. Son site : http://www.hautesvalleesdupakistan.com/ .

Cyril Abbas. Il m’a soutenu et encouragé à réaliser mon projet dès que je lui en ai fait part. Il m’a aussi beaucoup aidé dans la recherche de financements. Pour me permettre de me consacrer pleinement au projet, il a pris en charge la quasi-totalité de l’organisation de notre évènement Roller aVentoux. Il est enfin à l’origine du blog associé à son site Roller-Numérique qui nous a permis de rester en contact avec la France.

Timor. Il nous a redonné le moral après notre arrivé catastrophique à Bichkek.

Adil. Grâce à lui, je peux me vanter d’avoir fait un voyage culturel, un voyage axé « tapis ».

Anadyn, sa yourte s’est avérée être la meilleure du lac Karakul.

Europ Assistance : ils ont trouvé du jour au lendemain un correspondant qui est venu me chercher au fin fond du Xinjiang. Sans avancer un mao (10 centimes de yuans), j’ai alors été totalement pris en charge et aidé par un guide francophone.

Thaher, le guide francophone qui s’est occupé de moi à Kachgar.

Les cyclistes norvégiens. Ils nous ont fait confiance quand on leur a dit que nous voulions les suivre en roller. C’est grâce au permis qu’ils ont obtenu, à leur organisation et à leur insistance que nous avons pu patiner dans le col du Khunjerab.

Abdul, le guide des norvégiens. Il a défendu notre cause auprès des militaires chinois alors que cela ne pouvait lui apporter que des ennuis.

Ali Nawab pour son hospitalité au Pakistan.

Les conducteurs de camion et les villageois qui nous ont très bien accueillis au Pakistan.

Alain Brocart, le consul de France à Islamabad qui nous a donné de précieux conseils pour garantir notre sécurité suite aux évènements de la Mosquée Rouge.

Tous ceux qui nous ont encouragés pendant et après l’aventure.

ET TOUS CEUX QUI ONT LU LE RECIT QUI PRECEDE !

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24 Heures du Mans Solo 2008

2008-07-04T02:20:00.000-07:00

Mon expérience des 24 heures Solo 2005 fut tellement dure que le circuit Bugatti ne m’a absolument pas manqué en 2006 et 2007. Début 2008, je me suis dit que je participerais sûrement aux 24 heures du Mans en équipe, mais non sans quelque appréhension à l’idée de me retrouver face à la côte Dunlop. Mon projet de voyage au Tibet n’étant pas réalisable cette année, il m’a fallu trouver un nouveau projet fou pour 2008. C’est au retour d’un voyage très rolleristique en Tunisie, en mars, que je me suis décidé à participer à nouveau aux 24 heures Solo.

Le 13 avril, j’ai fait la connaissance de Philippe Coussy, Monsieur Rphil, aux 6 heures de Carole. Il m’a donné l’impression d’un véritable guerrier du bitume, un concurrent dont il est difficile de savoir s’il me dépasse par sa force, par sa folie ou par son courage. Dans tous les cas, concurrent ou partenaire, j’avais la conviction qu’il me pousserait vers le meilleur de moi-même. Il m’a fait comprendre que l’on pouvait viser très haut pour ces 24 heures et nous avons eu depuis Carole des échanges réguliers très constructifs touchant à la stratégie de course ou à sa préparation.

Mon entraînement spécifique s’est fait sur 3 mois. Il a atteint son apogée début juin lors d’une randonnée inoubliable autour du Mont Ventoux en compagnie d’un autre soliste très expérimenté, Youb, ainsi que d'un autre Philippe, nîmois, lui, et de mon amie Romy (inscrite au Mans en duo, Duo Planet’R). J’aborde l’épreuve d’autant plus confiant que je serai coaché le jour J par Magali Collinet-Pierruci. En effet, Magali avait rempli ce rôle à la perfection en 2005 et elle dispose en plus aujourd’hui de son expérience de podologue, qui voit passer les pieds de tous les patineurs utilisant des chaussures Renard.

UN DÉPART RÉUSSI

Le moment tant attendu arrive très vite. Je me dépêche de traverser la piste puis prends le temps de bien lacer mes patins. J’accélère doucement dans la ligne des stands au milieu des centaines de patineurs présents, et me voici enfin au pied de la côte Dunlop ! Cela faisait des mois que je pensais à elle, à l’enfer qu’elle m’a fait vivre en 2005… Et là, sur ce premier tour, elle me semble d’une facilité déconcertante ! Mais ce n’est pas une raison pour oublier deux des règles de survie primordiales sur les 24 heures Solo au Mans : ne jamais forcer dans la montée Dunlop et ne pas se faire piéger par l’illusion de bien-être des premières heures.

Je me retrouve rapidement avec Yann Dujarrier, surnommé Cofi. Je le sais déterminé à ne pas partir trop vite et assez rigoureux pour s’y tenir. Nous roulons au milieu de grands pelotons avec des temps moyens au tour compris entre 9:00 et 9:35 (26-28 km/h), ce qui est encore acceptable. Il s’avère aussi que nous avons à peu près le même rythme que les sympathiques London Duo avec qui je ferai beaucoup de tour. Philippe ne tarde pas à nous rejoindre et opte pour un rythme plus soutenu.

Nous nous retrouvons vite tous les deux, tantôt à nous relayer mutuellement, tantôt à prendre l’aspiration de patineurs en équipe ou en Duo. A chaque passage dans la montée du Dunlop, un coup d’œil sur le cardio confirme que l’on est dans la limite supérieure de ce que l’on peut se permettre à ce moment de la course, mais pas en surrégime. Nous réalisons aussi que nous avons toujours le même écart d’environ 25 pulsations : 150 pour Philippe et 175 pour moi). Nous roulons à une vitesse d’à peine plus de 9 minutes au tour.

De son côté, Magali assure à la perfection tous les ravitaillements malgré la distance qui sépare la zone de relais de la tente solo où nous avons établi notre camp de base. Ma première pause brève se déroule peu après 18h00. Je savoure mon verre de Gaspacho et retrouve Philippe aussitôt après. Il devait en effet s’arrêter pour changer de patins suite à une vis de platine desserrée.

LE MAINTIEN D’UN RYTHME SOUTENU SUR LA FIN DE LA JOURNÉE

Le rythme soutenu se maintient, probablement une moyenne au tour située en dessous de 9:30. Philippe assure les relais dans la montée, mais lève un peu le pied quand je lui suggère que nous allons trop vite. Je prends mes relais en bas de la première descente et continue de patiner dans le faux plat descendant. S’il est tentant de croiser dans les belles courbes du Bugatti, l’expérience de Carole nous a appris à ne pas céder à cette tentation. Philippe reprend le relais en sortie du grand virage à droite qui fait suite au faux plat descendant et le garde jusqu’à la zone de ravitaillement en eau, voire un peu plus loin. Je relaie à mon tour jusqu’à l’entrée dans la ligne des stands, où Philippe reprend les choses en main à l’approche de la montée Dunlop.

J’effectue à nouveau une pause très rapide vers 20h00, notamment pour changer de patins comme il était prévu. Bien que je n’aie pas de douleurs de pieds, je retire mes moulées carbones Renard montées avec trois roues de diamètre 100 mm et une de 80 mm pour chausser mes patins « vitness » Salomon montés en 5 roues de 84 mm. A noter également l’apparition des premières crampes en haut de la côte. Je ne m’en inquiète pas, car elles m’inciteront à ralentir et j’ai appris à patiner avec. Je repars sur un rythme de déroulage le temps que Philippe me rejoigne. J’en profite pour savourer le coucher du soleil. Et l’aventure continue, à un rythme toujours soutenu. A la 6ème heure de course, Philippe a parcouru 39 tours soit 163 km (même distance qu’à Carole sans être dans le même état de fatigue), et moi un ou deux tours de moins. Nous nous concertons pour faire une pause au bout de 6h20 de course. 15 minutes pour lui, 20 minutes pour moi.

UN DÉBUT DE NUIT AGRÉABLE

Après un agréable massage réalisé sur la table prêtée par l’équipe d’Hornet Solo, et une soupe de légume chaude au goût agréablement salé, je repars vêtu un peu plus chaudement pour affronter la nuit. Les bienfaits du massage de Magali sont impressionnants. Je n’ai plus aucune lourdeur dans les jambes et je repasse sous les 9 minutes au tour. Je cale mon rythme sur une équipe féminine allemande de l’association TNS Stuttgart. Elles roulent en moyenne à la même vitesse que moi et montent la côte assez doucement. L’une des filles roulant plus vite et soucieux de ne pas perdre leur trace, je réalise un tour en 8:49 sans trop forcer.

Plus la nuit avance, plus il est agréable de patiner. Je monte la côte très doucement et cherche une roue à prendre un peu avant le sommet afin de pouvoir dévaler la descente au milieu d’un peloton. Cette démarche me permet d’avancer à un rythme cardiaque presque constant et je me sens comme en pilotage automatique. Un croissant de lune orangé éclaire le ciel. Je suis content d’être là ! J’essaie néanmoins de continuer à m’alimenter et à m’hydrater car l’estomac tolère de moins en moins les centaines de calories que je lui demande d’absorber chaque heure. Magali m’apporte un verre de nectar de mangue lors de ma petite pause vers 1h30 du matin. Me voilà réconcilié avec le sucré pour un petit moment. Je repars assez facilement et garde une bonne vitesse pendant un peu plus d’une heure.

DEUXIÈME PARTIE DE NUIT : PREMIER PASSAGE A VIDE

C’est vers 2h30 du matin que survient mon premier vrai passage à vide. Les barres de céréales et les pâtes de fruit me dégoûtent, et je ne peux rien avaler de solide. Malgré la variété de parfum prévue, j’ai de plus en plus de mal à avaler mes boissons isotoniques. Je me force, mais je suis à la limite de régurgiter tout ce que j’avale. Comme je continue à rouler, la sanction inévitable tombe : l’hypoglycémie (légère car je suis tout de même un peu alimenté). Je tourne en plus de 11 minutes au tour, m’arrête brièvement très souvent. Le moral baisse et l’absence de sommeil n’arrange rien. Je ferme mes yeux par intervalles de quelques secondes, dans la montée. Et dire qu’il reste encore plus de la moitié de l’épreuve à tenir !

Mon regard se pose alors sur les petits mots « souvenir des 24 solo 2005 » que j’avais écrits au tippex sur mon patin droit quelques mois après l’épreuve. Puis sur le « souvenir de la KKH » que j’ai écrit sur le patin gauche le matin même. Comme je l’espérais, ces petits mots chassent les pensées négatives de tout à l’heure. Je me mets à penser que j’ai rencontré plusieurs fois cet état d’impossibilité de manger et d’hypoglycémie, et qu’il n’a jamais été irréversible. Donc je m’accroche en me disant que cela va passer. Peu de temps après, j’arrive (certes en me forçant) à absorber des glucides. Je repense à une étape précise du raid sur la Karakorum Highway : après le passage du premier col à 4000 m, à l’issue d’une étape de plus de 100 km, les militaires chinois nous avaient contraints de ne pas bivouaquer, et de reprendre notre raid de nuit pour dormir à la ville de Tashkurgan. Cette étape de nuit et le visage de la réceptionniste de l’hôtel qui m’a vu entrer dans son hall en skatedrive, en fin de nuit, complètement épuisé, sont restés gravés dans ma mémoire.

Pris dans mes pensées, j’entends Philippe m’interpeller. Il vient de me rejoindre. J’accélère pour prendre sa roue, et voilà le jeu des relais qui recommence, et les temps au tour qui s’améliorent à nouveau ! Le passage à vide est derrière moi, et voir Philippe s’alimenter et boire très régulièrement m’aide à reprendre de bonnes habitudes. Je suis d’ailleurs moins dégoûté et la plupart de mes rations passent sans problème. Nous patinons à moins de 10 minutes au tour. Roulant seulement tous les deux, nous pouvons franchir la côte à un rythme modéré. Il faut également préciser que Philippe a une excellente position de descente qui nous permet d’atteindre une vitesse très élevée sans trop traumatiser les cuisses et les lombaires.

Le passage de la mi-course est une vraie satisfaction que nous partageons en franchissant la ligne. A partir de maintenant, il reste à patiner moins longtemps que ce que l’on a déjà patiné. Nous sommes de plus très en avance sur nos programmes respectifs, de quoi faire face à l’effondrement des chronos que nous anticipons avec le retour du soleil. Quelques tours après la mi-course, je préviens Magali de l’imminence de la deuxième pause de 20 minutes. Je lui commande une soupe de vermicelles au goût de bœuf. Sur la partie chinoise de la KKH, on trouvait très facilement ces soupes faciles à préparer en bivouac. Elles symbolisent donc pour moi le délicieux moment qu’est le repas qui met fin à une dure journée passée sur les rollers. Conscients de nos bonnes sensations, Philippe et moi décidons de concert de refaire quelques tours avant la pause.

LA DÉFAILLANCE DU PETIT MATIN

Environ 20 minutes après le début de la pause, peu avant 5h00, je pénètre à nouveau sur le Bugatti en compagnie de mon poursuivant, Hornet Solo et de son propre poursuivant. Ils ont eu la gentillesse de m’attendre le temps que je lace mes patins. Je ne ressens à ce moment pas la moindre fatigue due à l’absence totale de sommeil. J’ai seulement les jambes lourdes, et nous formons un peloton qui avance à un rythme agréable. Philippe ne tarde pas à nous rejoindre, et je me retrouve sans trop tarder seul avec lui dans ma folle route pour les 500 km, dans sa folle route pour le record du monde.

Nous doublons Sylvain dit Sylvoutch et son fidèle compagnon de route Youb. Ils progressent sereinement dans leur voyage. Comme d’habitude, ils affichent un sourire et un plaisir de rouler qui est une véritable aide pour garder le moral. Leur présence sur le circuit me rassure, car je sais pouvoir toujours compter sur eux pour passer un bon moment si le moral tombait à nouveau. Mais pour le moment, je me concentre sur la roue de Philippe. La succession des relais continue au profit de nos temps au tour qui nous satisfont. Alors que les premières lueurs du jour apparaissent en haut du Dunlop, j’éprouve à nouveau des difficultés à garder le rythme dans la portion la plus pentue du circuit. Je me rends compte que je ne me suis pas assez forcé à manger lors de cette dernière heure et qu’il faut corriger l’erreur avant que la sanction ne tombe.

Le lever du soleil est un des moments que je redoutais le plus au regard de l’expérience de 2005 et l’histoire se répète. Mais cette fois-ci, je me sens de surmonter l’absence de sommeil et de ne pas m’arrêter avant la pause de 7h00. Je dis à Philippe de ne pas m’attendre, je dois ralentir. Je me prends à fermer les yeux durant quelques secondes dans le faux plat descendant et me ressaisis.

J’ai envie et j’ai besoin de dormir, j’ai besoin de m’arrêter. Mais il ne le faut pas. Je me repasse dans ma tête la vidéo de Jérôme Espla du « voyage à 109 m » de l’apnéiste en poids constant Guillaume Néry. Après une interminable descente dans les profondeurs, il doit s’arracher à la pression considérable qui le retient au fond, et remonter les 109 mètres qui le séparent de la surface à la seule force de sa palme. Il commente en voix off : « I need to breathe. I have to forget and to accept ». A mon échelle, c’est ce qu’il faut faire maintenant. Oublier que je viens de patiner 15 heures sans dormir. Oublier que je pourrais m’arrêter maintenant. Oublier qu’il reste 9 heures à tenir. Accepter que le corps arrive à ses limites, accepter l’effondrement des chronos, accepter la fatigue, accepter de monter pour redescendre.

Je tiens ainsi jusqu’à la petite pause prévue peu après 7h00 du matin. Je ne me souviens plus de la manière dont elle s’est déroulée. Je me souviens que j’ai mangé à contre cœur, que Magali me parlait mais que je ne pouvais pas lui répondre. Quelque peu inquiétée par mon manque de lucidité, elle hésite à me laisser repartir de peur que je tombe. Je ne peux pas parler, elle m’aide finalement à me relever et je repars. Ce type de situation montre une des pires difficultés que rencontre l’assistant d’un Solo. Cela montre aussi à quel point il doit exister une très grande confiance réciproque entre le patineur et l’assistant.

Je poursuis ma route tel un zombie. J’ai en plus de fortes douleurs à l’estomac. Je ne patine plus du tout dans les parties descendantes et je roule seul en mettant plus de quinze minutes par tour. Soudain, alors que je passe dans la ligne des stands, Alain Decayeux vient à ma rencontre. Ces retrouvailles avec mon compagnon de route d’antan constituent un fort moment, d’autant qu’il m’aide de son mieux en patinant devant moi à mon rythme. Je ne suis même pas capable de lui dire bonjour ou merci. Je serre quelques secondes la main qu’il a dans le dos et tente de le suivre. Je ne peux pas réagir au plus léger des changements de rythme de sa part, donc des trous apparaissent souvent. Mais il m’attend, et l’on repart. Je sais qu’il a connu lui aussi une défaillance dans la même situation en 2005. Sa présence me rassure donc beaucoup. Je réalise aussi que Philippe ne m’a toujours pas rejoint, ce qui veut dire qu’il traverse aussi un mauvais moment, que c’est donc normal, et que cela ira mieux plus tard.

DE LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL

Peu après qu’Alain soit retourné à sa propre course en équipe, de meilleures sensations reviennent. J’arrive à faire passer un gel à énergie rapide et je me sens d’attaque à nouveau pour rouler avec Philippe. J’ai d’ailleurs hâte qu’il me rattrape tant cela m’avait aidé à reprendre un rythme lors de la première défaillance. C’est d’ailleurs ce qui se passe et les chronos prennent vite un meilleur aspect. Philippe vient sûrement de traverser lui aussi quelques moments difficiles, mais nous roulons maintenant à nouveau vers nos objectifs et c’est une pensée très positive. Le retour des relais brise la monotonie et nous pouvons de temps à autre rouler avec d’autres patineurs. Ce retour des bonnes sensations vient aussi de ce que la dernière grande pause approche, et que je vois la fin de la course moins loin qu’auparavant, un peu comme l’on peut voir de la lumière au bout d’un long tunnel quand on arrive dans sa dernière ligne droite.

Nous nous mettons d’accord pour faire la pause tant attendue quelques tours après 10h00. Je souhaite m’arrêter 25 minutes au lieu de 20 car la fin de la course s’annonce tout de même très dure. Les problèmes intestinaux que je rencontre depuis plusieurs heures m’obligent aussi à « perdre » des minutes pour faire un passage aux toilettes lors de la pause. Ceci fait je regagne la tente solo où mon dernier repas solide est prêt. Il s’agit de pâtes à la bolognaise lyophilisées très digestes que je peux manger pendant que Magali commence le massage. Elle est contente de me retrouver dans un meilleur état qu’à ma dernière pause. J’ai tout de même une douleur assez vive au mollet droit, qui s’avérera par la suite être une petite lésion du muscle.

PLONGÉ A NOUVEAU DANS L’OBSCURITÉ DU TUNNEL

Je repars doucement pour attendre Philippe qui me dit au téléphone être dans les derniers virages avant les stands tandis que j’attaque la côte. Nous nous retrouvons après un tour et réalisons qu’il reste 6 heures, soit le même temps qu’à Carole, 6 heures pendant lesquelles vont se jouer son record, mon objectif de 500 km et peut-être le podium si une défaillance met l’un de nous hors circuit. Malgré la fatigue et les douleurs de dos qu’affiche également Philippe, il prend presque tous les relais et à un rythme à la limite de celui que je peux soutenir. Je prends sur moi pour le suivre à tout prix, et m’affranchir de ma part de travail quand il déboîte. Les tours continuent de s’enchaîner ainsi pendant un long moment.

A l’approche de ma brève pause de midi, je laisse Philippe continuer à son rythme et lève un peu le pied. Je ne peux à nouveau rien avaler et j’ai du mal à boire plus d’une ou deux gorgées par tour, soit une dizaine par heure tout au plus. Le jus de mangue de la pause de midi passe néanmoins très bien. Si cette pause m’a aidé à tenir psychologiquement, il est très dur de ne pas dépasser les 4-5 minutes prévues et les tours qui s’enchaînent sont particulièrement lents. Je repense à Guillaume Néry dans la vidéo mentionnée tout à l’heure « I have to forget and to accept ». J’encaisse les côtes Dunlop, je m’alimente par minuscules bouchées de pâte d’amande pour ne pas que la situation empire.

Il reste plus de trois heures à tenir, mais mes forces et mes nerfs sont à bout. Tout le monde me dit que ce n’est plus rien au regard des kilomètres que j’ai derrière moi. Cependant, je ne peux plus encaisser. Quelques grosses larmes coulent le long de ma joue. J’essaie de passer ma langue dessus, leur goût salé est plutôt agréable. Je pleure un petit peu, cela fait du bien. Je traîne dans la côte quand je vois Claudia passer à côté de moi. J’attire son attention, et ce que j’espérais secrètement arrive. Elle ralentit son rythme pour me faire profiter de l’aspiration. Nous revenons sur Hornet Solo qui a cinq tours de retard sur moi et qui persévère courageusement en dépit d’un problème de genou. Après quelques tours, Romy relaie Claudia et sa présence me réconforte. Je ne peux même pas lui dire un mot. Je suis touché par tous ceux qui veulent m’aider, par tous ceux qui me félicitent et m’encouragent dans ce moment dur.

LA SORTIE DU TUNNEL, LE RETOUR DANS LA LUMIÈRE

J’arrive ainsi aidé par Romy à la pause de 14h00. Une fois arrêté, je ne peux plus cesser de pleurer, de dire que c’est trop dur, que je ne peux plus patiner. Magali me dit que je peux le faire, elle me dit de partir pour quatre tours qui m’assureraient une deuxième place sur le podium. Elle devait se dire que ces quatre tours passés, l’imminence de la fin m’aiderait à continuer. Après quelques minutes elle m’aide à me relever et je repars péniblement pour m’arrêter quelques centaines de mètres plus loin dans la montée Dunlop. Romy me rattrape et m’aide à reprendre un rythme, à la limite de ce que mes jambes peuvent soutenir.

Nous nous retrouvons à côté de Philippe. Son regard exprime certes la souffrance qu’il endure aussi, mais il semble l’accepter totalement et se battre malgré elle. Son regard à ce moment de la course pourrait à lui seul définir le mot détermination. Je me sens fier de rouler à ses côtés et de participer à son entreprise qui n’a de commune mesure que son courage. En effet, pour son premier 24 heures il entreprend de battre sur le Bugatti un record du monde établi par un patineur élite sur un circuit adapté au record.

Tandis que je prends sur moi pour rester dans la roue de Romy, je me dis que je vis un moment qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Nous ne sommes plus qu’à une heure de la fin, je me suis acquitté des quatre tours promis à Magali. J’ai la chance de pouvoir vivre ces derniers moments avec Romy, dans l’aspiration de Romy. Enfin, ce que j’ai commencé avec Philippe, je dois le finir avec Philippe. Donc il n’est pas question de relâcher l’effort.

Nous franchissons la ligne à un quart d’heure de la fin, il restera donc encore un tour après celui-ci. Je regarde la côte Dunlop d’un air victorieux. Mon prochain passage sera celui où je lui ferai mes adieux (jusqu’à la prochaine fois !). Claudia nous a rejoints, nous nous rapprochons tous les quatre de l’ultime tour. Lors du dernier passage sous l’arche Dunlop, l’envie me prend de me retourner pour la regarder d’en haut avec un air vengeur, comme un 2005. Mais j’ai trop mal au cou pour me retourner, et je me dis que c’est mieux comme ça. Car si j’espère devenir un guerrier du bitume comme Philippe, je voudrais aussi être un sage comme Youb et Sylvoutch. Eux sont sûrement encore en bons termes avec le Dunlop. Mieux vaut rester humble à son égard pour ne pas qu’il se venge s’il venait à y avoir une prochaine fois.

Dernier passage dans la descente, dernière relance en bas de la descente, dernier virage à gauche pour entrer dans le faux plat descendant, dernier virage à droite, dernière ligne droite, dernier virage à gauche, dernier virage à droite, dernier virage à gauche, derrière entrée dans la ligne des stands. Je demande à Philippe si l’on peut lever nos bras ensemble sur les derniers mètres. Son dos est bloqué, mails il marque un petit geste. Nous franchissons l’arche entourés de Claudia et Romy qui nous ont emmenés pendant les dernières heures de cette longue aventure. Voilà, le voyage est terminé. 540 km, 4 500 m de dénivelé positif, 14 500 calories.

Je partage l’instant avec Romy. Puis avec Magali qui a rendu le rêve possible. Tout le monde se retire doucement, les chronométreurs démontent leur matériel. Je reste couché sur le sol au pied de la côte Dunlop, à côté de Philippe qui ne pense pas avoir battu le record du monde. Il réalisera plus tard que c’est en fait le cas, à quelques centaines de mètres près. Mais le record du Mans est largement battu. Nous discutons une vingtaine de minutes de ce que nous venons de vivre. Je peine à me relever, puis l’aide à en faire autant.

Nous montons avec difficulté sur le podium. Je manque de tomber en en redescendant et je dois aider Philippe à redescendre. Sa marche est en effet un peu plus haute ! Je m’endors dans la voiture sur le chemin du retour en repensant à cette expérience extraordinaire. Je m’endors fier de moi, et infiniment reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui m’ont aidé : Philippe et Magali bien sûr, Romy et Claudia, tous les patineurs du Bugatti qui m’ont aidé, tous ceux avec qui la passion a mûri (Alain Decayeux, Youb, Sylvoutch…) tous les cyclistes s’entraînant à l’hippodrome de Longchamp qui m’ont offert leur roue pour accumuler les milliers de kilomètres d’entraînement à l’origine de cette performance. Sans oublier le Bureau des Sports de l’ESSEC qui m’a donné les moyens d’aborder le grand jour dans d’excellentes conditions.

Roller aVentoux 2006 : 119 minutes d'effort intense et 21 km de billard pour venir à bout du Géant de Provence, à la hauteur de sa réputation

2008-05-27T05:55:00.000-07:00

Après la séance photos et l'échauffement dans Bédoin, nous partons tous ensemble, dans un grand peloton mené par Christophe suffisamment doucement et régulièrement pour que tout le monde suive. D'emblée, nous profitons d'un revêtement superbe, exceptionnellement roulant. Au passage du panneau "Vous quittez Bédoin", nous déclenchons chacun notre chronomètre, bien que nous partons pour une randonnée et non contre la montre. La route monte alors en faux plat, mais nous ne pouvons nous empêcher d'appréhender la suite lorsque nous apercevons le sommet, si loin, si haut. Bédoin se situe à une altitude de , le sommet du Ventoux à 1912 mètres.

Progressivement, Christophe et moi nous détachons du peloton. Mais d’un seul coup, au bout de 5-6 km, à la sortie d’un virage caché par le relief, le faux plat montant se transforme en un mur de 8,5%. Christophe enchaîne alors apparemment sans grande difficulté, et je renonce à le suivre au bout de quelques mètres. La pente oscille maintenant entre 9,5 et 10,5 %, voire localement plus de 11%, et la route serpente dans une jolie forêt. Après plusieurs minutes d’adaptation, je trouve mon rythme (FC de 165-170) et ma foulée de côte, Christophe quitte mon champ de vision, mais Alain arrive derrière. Il passe à mon niveau une première fois, mais ralentit aussitôt pour s’occuper de sa caméra que mon oncle a en main, puis me redépasse et disparaît à son tour dans la forêt.

Je me retrouve seul et monte à mon rythme, en essayant de garder du jus pour la fin. Pourtant, alors qu’il ne fait pas particulièrement chaud, j’ai l’impression de me déshydrater en suant à grosses gouttes. C’est avec plaisir que j’entends très régulièrement les encouragements de nos accompagnateurs et que je me ravitaille auprès d’eux. Ils montent en effet sans cesse jusqu’au premier patineur (Christophe), et attendent jusqu’au passage de la prochaine voiture pour repartir.

Peu à peu, je sens que je me fait doucement rattrapé par un des cyclistes, Olivier. Puis j’entends au bout d’un moment LA question qui pour la première fois vient d’un cycliste envers un patineur : « Cela ne te dérange pas, si je roule derrière toi ? ». En fait, je grimpe dès lors à côté du vélo, ce qui m’est très bénéfique : émulation, régularité du rythme, et quelques gorgées d’eau en attendant un ravitaillement… Puis au bout d’un moment, il me dit « plus qu’1,5 km avant le chalet Reynard ». Ca me motive puisque je sais pertinemment que la pente est ensuite moins forte. On n'est pourtant qu’à 1400 mètres. Pour ne pas regarder la borne où je sais que l’altitude sera indiquée, et ainsi espérer que ma mémoire me trompe et qu’il reste moins de dénivelé, je lève la tête et commence à apercevoir l’antenne du sommet, ainsi que la caillasse qui le recouvre. Relancé par quelques virages en épingles à cheveux incurvés, je gagne de la vitesse et arrive au chalet Reynard que je dépasse avec quelques croisés, question de principe (et il y avait un appareil de photo braqué sur moi…).

Pensant avoir fait le plus difficile et constatant mon état de forme, j’ai comme l’impression que ça sera plus facile que prévu. Je discute un peu avec Olivier qui m’accompagne toujours, et j’admire le paysage absolument magnifique. Je m’aperçois aussi de notre chance : ciel bleu et vent très très faible (il y avait 120 km/h de mistral 2 jours plus tôt et les records sont autour de 300 km/h). Mais après quelques kilomètres, la pente s’accentue à nouveau et je commence à ressentir la fatigue. A chaque foulée, des brûlures dans les jambes deviennent de plus en plus douloureuses. Mais je me dis que je l’ai fait l’année dernière sur un graton de la mort, et que j’y suis arrivé.

Les derniers kilomètres sont très durs. Je vois Alain Decayeux qui à l’air d’être complètement à la ramasse, mais qui se retourne pour maintenir son avance. Mais je suis trop juste pour le remonter comme me le proposait Olivier. Je sens le besoin de m’arrêter quelques minutes pour retrouver mon souffle et reposer mes jambes. Je ralentis, mais juste avant de m’arrêter, Olivier m’incite à continuer : « Allez Thibaut, t’y es quasiment ! A ce niveau, ya plus que le mental qui te permettra de finir !! » Et c’est vrai. Je saurais après à quel point j’aurais regretté de m’être arrêté, ne fut-ce qu’une minute.

Le sommet est alors tout proche, je prends sur moi et accélère en faisant abstraction de la douleur : un dernier croisé, puis il ne reste plus qu’un petit mur de moins de 100 mètres avant la ligne. Je découvre à ce moment un truc emprunté aux tennismen : à chaque foulée, je pousse un cri : ça extériorise la douleur et j’arrive jusqu’à la ligne, où je stoppe mon chrono. Après avoir bu un demi litre d’eau, je regarde mon chrono qui indique 01h59:36 ! Le moindre arrêt m’aurait sans doute fait passer en dessus de la barre des 2h ! Je m’en vais alors remercier Olivier qui m’aura vraiment encouragé jusqu’au bout. J’apprends qu’Alain est à une minute devant moi, et que Christophe a fait l’excellent temps de 1h48.

Les autres patineurs arrivent alors chacun à leur tour, quelquefois par deux. Ils sont tous allés au bout de leur force, et beaucoup me témoignent leur satisfaction. On est de plus en plus nombreux à encourager les finishers, et j’ai même entendu des « Hop-Hop-Hop ! » venant d’un des lyonnais ayant couru la one-eleven au début du mois. J’ai pu aussi admirer la ténacité de certains qui ont su pousser leur effort très très loin : l’un est arrivé pieds nus en portant ses patins, les malléoles blessées jusqu’à en saigner ; certains sont arrivés avec des grosses difficultés à respirer ; d’autres ont persisté pendant plus de trois heures et demi, l’un d’eux se mettant à quatre pattes sur la ligne pour l’embrasser ! Nous étions 18 au départ, et nous sommes 18 à l’arrivée : ça a donc été une réussite pour tous. Je crois que personne n’a regretté le déplacement.

Après beaucoup de photos et une longue contemplation du panorama, nous redescendons derrière …………… de GR qui descend en roller, équipé pour la descente qu’il pratique également. Il a vraiment maîtrisé, car les dangers étaient partout ! Nous terminons ensuite sur un pique- nique sous les arbres avec tous, il me semble, et nous avons l’occasion de faire connaissance avec les patineurs du Sud.

Conseils pour l'ascension

2008-05-27T05:35:00.001-07:00

Voici quelques conseils:
- Si tu ne le fais pas déjà, fais toi une séance hebdomadaire d'endurance longue pas trop vite (pas spécialement en côte, mais idéalement dans un endroit un peu vallonné) durant entre 1h45 et 2h45 en cherchant la régularité (grâce au cardio si t en as un). C'est pour t'habituer à être très régulier même quand le relief change et que la fatigue s'accumule. Mais c'est surtout pour savoir gérer ton effort sur une durée proche de celle de l'ascension. Compte au moins quatre séances, commençant 4 semaines avant l’ascension.
- Tu peux en second lieu si tu as le temps te faire un entraînement plus spécifique à la côte, mais c'est pas évident de trouver l’endroit et ce n'est pas indispensable si on ne cherche pas le chrono et le zéro pause. Je ne sais pas où t'habites, mais il faudrait que tu te trouves une côte avec une pente assez raide mais pas trop (idéalement entre 7% et 10 %) et la plus longue possible. Ensuite, en fonction de sa distance, tu la répète en repartant aussitôt après l'avoir redescendue de manière à ce que l’exercice dure 45 min la première fois, 1h00 la seconde, 1h15 la 3é, 1h30 la 4é (et la 5é si ya une 5é fois). Mais pour que ça soit profitable, il faudra bien s'appliquer à trouver une foulée de côte et un rythme que tu pourras tenir durant toute l'ascension. Quelques conseils pour ce faire:
Pour la foulée: oublie la foulée latérale du plat. Pour ne pas trop traumatiser tes muscles et arriver en haut, il ne faut pas chercher à pousser avec la jambe. Il faut plutôt la lancer le plus loin possible en avant et mettre ton poids dessus (contrairement à du patinage sur plat) de manière à rouler sur ce pain le plus longtemps. Et il faut ramener le plus à l'intérieur possible pour augmenter l’amplitude. En 2 mots, il faut adopter le geste du ski de fond skating.
Pour le rythme: c’est le plus dur à trouver. La première ascension, je devais m’arrêter tout le temps pour récupérer et repartir. Il faut qu tu sois (presque) capable de parler pour ne pas être en sur-rythme et devoir t’arrêter. Tu peux essayer d'indexer ta respiration sur ta foulée.
Dans tous les cas, fait attention aux séances en côte car elles sont très traumatisantes. Mais quand on a une technique de cote, on est mieux sur le Ventoux, et en rando ou courses très vallonées si tu en fais.
Pendant l'ascension, pense bien à la foulée de côte, à trouver un rythme régulier et pas trop rapide, à bien boire (chargé).

Dimanche 6 août. Ascension du Khardung La par mauvais temps.

2008-05-27T05:25:00.000-07:00

Vu de France lors de la préparation du voyage, je m'attendais à ce que cette ascension soit un effort d'endurance en côte « normal » hormis deux points: la longueur de l’ascension, soit 39 km, et l'altitude: partir de 3500 m pour arriver a 5600. De plus, il y aurait ce paysage grandiose à contempler tout au long de l'ascension. Arrivé à Leh, j'en ai su un peu plus: l'ascension et la redescente durent environ une journée, et l’effort n'est pas si dur qu'il n'y parait pourvu qu'on soit bien acclimaté et qu'il fasse beau. En effet, la pente n’est pas très raide, donc la montée est progressive.

La pratique commence à s'écarter de la théorie avec les conditions météo. La région du Ladakh est désertique car les montagnes arrêtent la mousson. Mais, fait exceptionnel d'après les autochtones, il pleut toutes les nuit depuis bientôt une semaine, causant des coulées de boue et des chutes de pierres. Et durant toute la journée ou presque, les montagnes de plus de 4000 m sont dans les nuages. Pour ces deux raisons, presque tous les cyclistes venus s'attaquer au Kardung La (environ 5-6 par semaine en saison selon l’armée) décident de reporter leur ascension s'ils ont du temps, ou tout simplement de l'annuler. Quant à nous, le programme était le suivant: Vincent et moi devions monter à vélo samedi, suivis de mon père et de mon frère dans la voiture. Arrivés au col nous devions redescendre tous dans la vallée de la Nubra, la visiter jusqu’à lundi, date du retour sur Leh pour le trek. La route étant fermée à cause de la boue et des éboulements, nous avons reporté l’ascension à dimanche, renonçant à la Nubra.

Étant donné l’abandon à huit kilomètres de la fin des cyclistes belges revenus couverts de boue, j'hésite à me lancer dans la montagne avec Vincent. Mais dimanche matin je remarque que la route est sèche à Leh et je me dis: « autant essayer d’aller le plus haut possible au lieu de rester à l'hôtel ». Vincent est aussi partant, et mon Papa et Clément s'apprêtent à nous suivre en voiture jusqu’au sommet si possible.

1. De Leh a la première coulée de boue

Nous décollons ainsi à 8h00 pour le col du Kardung La. La route monte dès la sortie de l'hôtel. Les premiers kilomètres sont désagréables à cause des gaz d’échappement des voitures et des camions qui nous doublent. Mais on commence assez vite à respirer et à trouver notre rythme. Nous sommes encore sous la couverture nuageuse et la vue est magnifique. Quelques pauses photos sont donc obligatoires, surtout à la vue de deux yaks pas loin de la route. La pente étant raisonnable, nous montons à une bonne vitesse de 8-9 km/h, bonne pour 2 vététistes qui s’apprêtent à faire 39 km d’ascension en haute altitude.

Les choses se gâtent à la sortie d’un lacet où on se retrouve dans une grande flaque de boue épaisse et visqueuse (vers Ganglas, au 10é kilomètre). Je suis Vincent qui ne tarde pas à s’engluer et à poser le pied dans la chose, et effet domino oblige, je dois en faire autant. Déclipage* de la pédale auto à la dernière seconde… je n’aurai pas toujours cette chance. On est bon pour tirer nos vélos aspirés par la boue qui arrive légèrement au-dessus du talon. Notre traversée finie, c’est au tour d’un groupe de motards de s’y risquer. Le premier passera de justesse grâce à son élan ; le deuxième n’aura pas cette chance… En fait, cette coulée marque l’arrêt de tout véhicule motorisé venant de Leh. D’autant plus que ce n’est que la première d’une longue série. Sans trop se poser la question de continuer ou non, on quitte Papa et Clément et nous remettons en selle sachant qu’on ne rencontrera désormais aucun véhicule venant d’en bas.

2. Jusqu’au camp de South Pulu

Après une série de coulées franchies comme la première, nous avons le plaisir de rouler sur une route assez dégagée dans un beau paysage de montagne. Et quel plaisir d’avoir la route pour nous seuls ! Enfin, nous ne sommes pas tout à fait seuls puisqu’il y a des yaks et des oiseaux (dont un grand gypaète qui plane). Mais tout ceci ne dure pas. On ne tarde pas à entrer dans le nuage, et la lutte recommence : visibilité quasiment nulle, pluie continue, et nombre de coulées de boues et de ponts de cailloux à franchir. Descendre de selle à chaque fois et porter le vélo devient vite usant physiquement, mais aussi nerveusement. Mais ça passe à chaque fois, donc on continue jusqu’au prochain obstacle en slalomant entre les pierres tombées sur la route dès que possible.

C’est dans ce contexte qu’on arrive face à une série de camions et de 4x4 embourbés dans les coulées de boue ou bloqués par les chutes de pierres. Les véhicules ont soit été abandonnés par les conducteurs, soit ceux-ci attendent dedans patiemment qu’on vienne les chercher. Ils nous demandent comment est la route qui vient de Leh, et nous déconseillent de continuer vers le sommet tant les conditions sont mauvaises. Mais je me dis que s’ils sont arrivés là, c’est que la route est moins mauvaise au dessus. En réalité : la route était moins mauvaise à l’heure où ils sont passés. On réalise vite que les conditions sont des plus catastrophiques. La pluie et le brouillard continuent, ainsi que les chutes de pierres, mais on a en prime le froid qui s’intensifie. On hésite à abandonner ici, mais il m’apparaît que les chutes de pierres sont suffisamment peu nombreuses pour ne pas être dangereuses… Donc on continue en se lançant pour défi d’atteindre le camp de South Pulu, huit kilomètres plus loin. Les bornes défilent au compte gouttes, tandis que la pluie et le froid nous usent très vite. Heureusement, une petite éclaircie dans les derniers kilomètres nous redonne des forces et nous permet de regarder les marmottes sur le bord de la route pour penser à autre chose. On finit donc par arriver au camp de South Pulu.

3. A South Pulu
South Pulu est un petit camp militaire supposé être à 4800 m d’altitude : quelques baraquements, des véhicules militaires, un poste de police. Et une barrière amovible qui barre la route jusqu’à accomplissement des formalités. Quelques militaires profitaient de l’éclaircie et étaient dehors à notre arrivée. Quelle ne fut pas leur surprise ! Là encore, ils nous interrogèrent sur l’état de la route en aval. Content d’avoir atteint l’objectif, je suis néanmoins dans l’euphorie de l’éclaircie et pense immédiatement à la suite des opérations : continuer encore vers le col après repos. Quant à Vincent, moins bien vêtu que moi pour ces conditions, il se met au chaud dans le baraquement cantine du camp où l’accueillent généreusement les militaires : repas, chaussettes sèches…

Pendant ce temps, je vais vers le chef de la police et les militaires avec lesquels il discute sûrement de mon cas : vais-je leur demander l’autorisation de poursuivre la route ? Le chef de la police me demande d’abord de lui présenter mon permis. Papa avait en effet obtenu un permis pour avoir le droit de franchir le col et pénétrer dans la vallée de la Nubra, zone sensible proche du Cachemire pakistanais. Je lui explique que je n’ai pas de permis, car je ne compte pas me rendre dans la Nubra. Juste monter vers le col et redescendre quand j’arriverai au bout de mes limites. Je lui dis bien qu’en aucun cas je ne compte franchir le col pour aller de l’autre côté ; mais il ne veut rien savoir. J’en viens à lui dire que j’ai un permis mais que c’est mon père qui l’a et qu’il est resté bloqué en bas. Ce n’est pas son problème. J’insiste, mais rien à faire : « de toutes façons, la route est trop dangereuse et je suis responsable de votre sécurité », « vous n’avez qu’à revenir demain avec votre permis ». Puis sur avis des militaires qui l’entourent et à qui j’avais expliqué mes projets, il me demande mon passeport. Je ne l’ai pas, car il n’était pas question de le perdre à un endroit où il est de toutes façons peu utile. Il me dit que si j’avais laissé mon passeport en garantie, il m’aurait peut être laissé passer, mais là il n’en est pas question. Je fais mine de me résigner, mais en réalité ce n’est le cas qu’à moitié : changement de stratégie engagé.

Je regarde les montagnes, l’air triste. Les militaires essaient de me réconforter et me demandent pourquoi je tiens tant à continuer la route en vélo par des conditions pareilles. Je leur dis presque en pleurant que je suis venu de France pour faire la route du Kardung La , que ça a coûté très cher en argent, puis en efforts pour arriver là, et que c’est trop dur de devoir renoncer là pour une raison administrative. Ils ont du mal à comprendre que j’endure tout ça pour mon seul plaisir même s’ils voient souvent des vélos ici. Je leur explique que c’est du sport ; que c’est cette difficulté que j’aime. Ils ne doivent pas pouvoir le concevoir tant ils luttent au quotidien dans cet endroit hostile. Mais ils voient ma tristesse et se rendent à l’évidence que je ne suis pas un terroriste cachemiri. Apparemment, leur réticence est désormais une question de responsabilité : s’il nous arrive quelque chose sur la route, ils sont responsables. Par chance, l’éclaircie est encore là et les sommets se dégagent.

Le chef de la police revient vers moi : « tu veux juste continuer vers le col, et redescendre par ici, c’est tout. Et tu redescends si la route devient dangereuse ? » Je lui dis mille fois oui, en aucun cas je ne descends dans la Nubra, et je ne prendrai pas de risque. Il me met la main sur l’épaule et me déclare enfin « Je vous donne 3 heures. Je veux vous voir ici trois heures après votre départ ». Je le remercie et il semble se réjouir face à la joie exprimée par mon visage sur ses quelques mots. On se photographie comme si on était de vieux amis, et je vais retrouver Vincent dans la cantine pour lui dire qu’on continue sur la route du Kardung La ! Et c’est reparti, même si l’éclaircie prend fin pour laisser à nouveau place au mauvais temps.

4. Après South Pulu

On est à 14 km du sommet. Soit une infinité au regard de notre état. J’ai re-réglé mon altimètre à l’altitude indiquée sur un panneau au camp. C’est 150-200 m plus haut que ce qu’indique mon altimètre, donc je me dis « ça de moins à monter, la route devrait être moins pentue ». De plus elle est ici bien bitumée et dégagée. Si nous ne nous voyons pas pour autant arriver au sommet et redescendre dans les 3 heures données, nous ne nous sentons de toutes façons pas en état de lutter encore trois heures. Donc nous montons à notre rythme sans trop penser à la suite, le camp s’éloignant à chaque lacet. Les bornes défilent doucement mais régulièrement : 14, 13, 12, 11, 10 km… et Vincent semble avoir un coup de barre au moment où le froid et la pluie redeviennent de la partie.
Il roule légèrement plus vite que moi, mais a besoin de pauses de plus en plus régulières alors que j’ai besoin de m’arrêter de moins en moins pour garder mon rythme lent. Il s’arrête et me dit de continuer seul car il me retarde trop. On en discute car il était prévu de ne pas se séparer. Mais il envisage de redescendre, et moi je me dis que la route n’est plus dangereuse (plus de chutes de pierres) et que je me connais assez pour savoir quand m’arrêter et redescendre. On convient de se séparer et que Vincent me laisse un signe sur la route au moment où il décide de faire demi-tour. Puis, quelques mètres après notre séparation, il me dit qu’il a (encore) déraillé et redescend à South Pulu où il m’attendra.

Je roule désormais seul à très petite vitesse. Cinquante minutes pour quatre kilomètres faits en de relativement bonnes conditions. J’ai 2h10 devant moi et je suis à neuf ou dix kilomètres du sommet. Je suis à nouveau dans le nuage où il pleut à verse et le thermomètre affiche huit degrés. La route cède la place à une piste faite de cailloux agglomérés. Cette piste disparaît progressivement sous les ruisseaux, la boue et les pierres tombées. Le pédalage n’en devient que plus difficile, j’utilise le plus facile de mes 27 développements et dois souvent tirer sur la pédale pour ne pas m’arrêter.
Il s’agit à présent de garder un minimum de vitesse pour rester en selle, et d’arbitrer au mieux entre « rouler dans le ruisseau qui occupe la moitié de la route » et « rouler dans le sable qui occupe l’autre moitié ». En général j’opte pour le ruisseau sauf quand il devient trop profond ou lorsque les cailloux qui en font le lit sont trop gros. Passé la borne « Kardung La 8 km » je pense aux Belges qui ont abandonné ici la veille et me dis qu’arriver ici après tant d’effort et abandonner, « c’est trop bête ». Donc je continue machinalement. L’intervalle de temps entre deux bornes est de plus en plus long, mais je refais ce raisonnement à chaque fois et continue. Il faut pédaler pour rester sur le vélo.

Sept kilomètres…. six kilomètres. Ça y est, plus qu’un « Chalet Reynard - le sommet du Ventoux en distance mais en moins raide ! ». Là bas on voit l’antenne se rapprocher, ici on ne voit pas à 5 m... Quant au beau bitume du Ventoux… cinq, quatre, trois kilomètres … 40 minutes entre la borne « 6 » et la borne « 3 ». Et la température continue de chuter : il fait cinq. Il ne pleut plus. Non, il grêle pour changer. Et en bordure du ruisseau viennent s’ajouter les névés : « essayons de pas mettre la roue dans un bloc de neige ! ».

Soudain, un bruit de moteur : enfin, une présence humaine ! Non, c’est un groupe électrogène de l’armée laissé en marche ici. Grosse déception. Puis de petits torrents coupent la route de plus en plus fréquemment. Seule solution, choisir un plus grand développement pour accélérer et les passer avec de la vitesse. Mais cette augmentation du rythme se traduit par un bref épuisement juste après. L’altitude est en effet de plus de 5200m. Je hais le fractionné*…. quatre degrés, plus que deux kilomètres, la grêle laisse place à une neige mouillée. Sans m’en rendre compte, en évitant un banc de sable et des cailloux, je plante la roue dans un bloc de neige. Pas la force ni le temps de décliper, et c’est la chute. Mis à part un peu de sang sur les mains, ça va, je n’ai rien. Je me sens même trop bien par terre, j’ai envie de rester un peu comme ça, confortablement allongé sur un lit de neige et de boue, les pieds accrochés aux pédales… Je reste là quelques minutes, le temps de faire la pause que j’aurai dû faire plus tôt et de manger un petit peu. Mais il fait trop froid et c’est un trop sale coin pour faire la sieste !

Je déclipe non sans efforts, me relève, remonte sur le vélo et reclipe après plusieurs essais infructueux tant il est dur de prendre de la vitesse. Maintenant, hors de question de faire demi-tour. Il faut arriver en haut. Mais je n’en peux plus de lutter contre ces ruisseaux, le sable, le froid, la fatigue. Je m’arrête désormais sans décliper, en m’appuyant contre la paroi rocheuse pour ne pas tomber, et repars. Plusieurs fois entre la borne « 2 km » et la borne « 1 km ». Puis des voix, une silhouette qui se dégage de la brume, et un homme qui m’encourage et m’applaudit. Ça y est je dois être arrivé, j’ai dû rater la borne « 1 km » ! C’est le sommet ! J’en suis tellement soulagé que j’ai envie de pleurer… mais je ne vois toujours rien que de la brume, de la caillasse, de la boue et des ruisseaux qui dévalent la route. Et là, la borne « 1 km ». Cette fois-ci, les muscles de mon visage se crispent automatiquement, comme quand on pleure. Je pleure même s’il n’y a pas de larmes. Cela doit être mes nerfs qui lâchent, un mélange de joie et d’épuisement.

L’homme que j’ai vu et entendu était-il vraiment là ? J’en suis presque sûr même si je n’aurai jamais la certitude que ce n’était pas une hallucination. Car Vincent croit avoir eu une hallucination, lorsqu’il s’est retrouvé seul : il croyait souvent me voir devant lui sur la route alors qu’on était séparé depuis longtemps. Encore un petit effort pour rester en selle. Les cailloux défilent, l’eau du ruisseau dans laquelle je roule est éjectée sur mes jambes : c’est la preuve que j’ai accéléré. La roue arrière patine de temps à autre, mais j’avance, je retrouve des forces pour en finir avec cette ascension. La fin devrait arriver à grande vitesse. Mais c’est interminable, ça n’en finit pas donc je pleure encore. Bientôt 55 minutes que j’ai passé la borne « 3 km ». Et puis, sans prévenir étant donné le peu de visibilité, à 15 ou 20 mètres devant moi la pente cesse brutalement et une grande place sort de la brume. Un dernier coup de pédale et mon élan me fait rouler sur cette grande place. Je suis en haut du col du Kardung La ! Mon cœur ne ralentit pas tant je suis heureux. Je m’arrête contre un mur, prend mon temps pour décliper, et descends enfin du vélo.

5. Au Kardung La

Je fais quelques pas, frigorifié. Il fait deux degrés, je suis littéralement trempé et j’ai du mal à bouger mes doigts de pied dans mes chaussures. La place paraît déserte. Juste des panneaux de bienvenue sur la « highest motorable pass in the world » supposée être à 18 330 pieds soit 5 601m. Plutôt 5400 m selon moi et d’autres observateurs. Mais ça m’est alors complètement égal. Plongés dans la brume et au milieu de la neige se distinguent des baraquements militaires et des camions. Zut, je dois être à South Pulu dans 10 minutes et il me faut au moins une heure pour y redescendre dans ces conditions. De toutes façons, ce serait dangereux de m’engager dans la descente dans l’état où je suis à présent. Il faut que je voie les militaires. Je me rapproche des baraquements, et j’entends quelques voix.

Deux hommes emmitouflés dans des vêtements chauds manipulent de l’essence entre deux baraquements. Ils n’en reviennent pas de voir un nouveau venu, ici, par ce temps. Je leur demande d’appeler South Pulu pour leur dire que je suis arrivé, que je serai hors délai mais que je redescendrai bien du bon côté. L’un des militaires voit du sang sur mes mains, conséquence de la chute et me demande de le suivre pour soigner la plaie. Elle est des plus superficielles, mais j’ai trop envie de me réchauffer pour décliner sa proposition ! En les suivant, mon manque de lucidité me fait trébucher sur la première marche de l’escalier. Ils me rattrapent et me soutiennent jusqu’à l’entrée du baraquement.

A l’intérieur, il fait chaud et sombre. Ils m’invitent à m’allonger et à retirer mes vêtements mouillés. Un poêle alimenté au kérosène chauffe la pièce, le bruit du brûleur fait penser à un moteur de vieil avion. Je suis entouré de militaires qui me regardent l’air ébahi. L’un enlève mes chaussures, puis mes chaussettes, pendant que l’autre me prend mes gants mouillés puis me donne du thé. Je tremble encore et claque des dents. On va me chercher un saut d’eau chaude pour mes pieds puis l’un des militaires me fait un massage des pieds et des mollets.

Ça y est, je me réchauffe tandis qu’on m’apporte des biscuits secs. Puis on commence à parler : l’état de la route, ce que je fais en Inde, pourquoi je suis venu ici malgré cette météo… Eux assurent une présence de 40 soldats ici toute l’année, par services de trois mois. L’hiver, il fait -30°. Ils m’expliquent que par beau temps, plusieurs cyclistes arrivent là chaque semaine. Mais depuis l’arrivée du mauvais temps, je suis le premier. Le chef s’approche et me regarde dans les yeux, puis me félicite. Il a compris ce que je recherchais en montant là-haut. Je leur montre mes photos sur l’écran de l’appareil. Puis l’un d’eux me dit qu’ils viennent d’avoir une liaison radio avec South Pulu. J’ai tout mon temps pour me réchauffer et redescendre. J’apprends aussi que Papa est monté à pied à South Pulu depuis la première coulée, pour aller aux nouvelles. Il est désormais rassuré.

On m’apporte enfin le livre d’or du camp du Kardung La. En effet, la plupart des cyclistes qui arrivent là haut ont besoin de réconfort et l’armée indienne est très hospitalière. Ils me demandent d’écrire un mot à la suite des autres. L’occasion de leur exprimer ma gratitude pour leur accueil. Puis ils m’apportent une paire de chaussettes sèches et m’invitent à redescendre pour arriver en bas avant la nuit qui tombe à 19h00. Cela fait déjà une bonne heure que je suis là haut. On sort tous ensemble du baraquement, et je m’apprête à repartir après une séance photo. Pendant ce temps, les militaires jouent avec mon vélo qui les fascine en comparaison des vélos locaux. Sans parler du baromètre et de l’altimètre de ma montre, ou du cardiofréquencemètre…
Ça y est, je les remercie encore une fois et entame ma descente après des adieux. Mais à peine les premiers mètres effectués, je vois une silhouette se profiler…. Et c’est Vincent ! Finalement, il n’a pas abandonné. Certes il s’est dit que c’était dommage d’arrêter à 9 km du but, mais il s’est aussi dit qu’il n’aurait pas dû me laisser partir seul là dedans. Donc il est monté doucement en s’attendant à me retrouver au meilleur des cas en train de descendre, au pire des cas en difficulté. Et il a finalement atteint le sommet ! J’ai pu faire les derniers mètres avec lui, puis nous avons pris une photo. Au regard de l’heure, il a eu le courage de redescendre immédiatement sans s’arrêter à nouveau chez les militaires.

6. La descente

Comme je le redoutais, c’est un mauvais moment à passer. Au bout de cinq minutes, je suis à nouveau trempé et frigorifié. Au début, les cailloux, ruisseaux etc. nous obligent à descendre à 15 km/h ce qui est déjà fort peu agréable. Peu à peu les freins semblent de moins en moins efficaces. Le frein avant lâche complètement, et celui arrière n’est efficace que lorsque j tire manuellement le câble qui passe le long du cadre. Ce qui n’est pas commode pour dévaler la pente caillouteuse en tenant le guidon à une main. Vincent part devant, et je descends au pas dans cette position jusqu’à South Pulu. Là, les militaires m’accueillent et m’invitent à rejoindre Vincent dans le poste. Il est frigorifié aussi et se réchauffe à la chaleur du poêle.
Contrairement à lui, je préfère garder mes vêtements mouillés pour ne pas avoir à les remettre. Il est vrai que ce sont des vêtements de ski de fond qui tiennent plus chaud surtout dans ce cas. Des militaires lui offrent un treillis sec et un maillot de foot sec également. Puis ils nous pressent de redescendre pour ne pas arriver dans la nuit. De plus, Papa nous attend à Ganglas. Je resserre mes freins dont les patins ont fondu. En effet, en remontant mes roues après l’avion, j’ai oublié de rectifier la hauteur des patins par rapport à la jante. Ça freinait donc j’ai fait confiance. Mais cette mauvaise position engendrait plus de frottements ce qui a fait fondre le patin sous la pression du freinage d’une telle descente.

On repart pour les 25 km restants et heureusement la pluie cesse vite. On se laisse descendre en freinant toutefois assez fort pour ne pas s’emballer. Il faut s’arrêter à chaque coulée de boue pour porter le vélo. On récupère des degrés en redescendant mais il ne fait pas non plus très chaud. La nuit tombe lorsque nous franchissons la dernière coulée de boue où nous attend une jeep avec Papa et le chauffeur. Les retrouvailles faites, on file devant, eux suivant derrière. On rate une bifurcation à cause de l’obscurité. On remonte un peu pour la prendre, puis on arrive dans la ville. C’est la nuit noire et les phares des voitures nous éblouissent. Pour freiner, Vincent n’a d’autre choix que de poser le pied par terre. Quant à moi, mes patins de freins sont usés jusqu’à leur partie métallique et ils rayent la jante. Nous arrivons à l’hôtel à 20h00, soit douze heures après l’avoir quitté. Épuisés, soulagés, fiers aussi, heureux.

Les 6h du Circuit Carole en solo (13 avril 2008)

2008-05-27T04:48:00.001-07:00

Comme la plupart des patineurs de la catégorie individuelle, je suis ici d’abord pour prendre un certain nombre de repères en vue des 24 heures du Mans en solitaire. Je souhaite néanmoins tenir la vitesse moyenne la plus élevée possible, et minimiser les pauses.

Le début de la course se fait à très bon rythme : j’ai la chance de pouvoir patiner aux côtés du maître incontesté du patinage sur longue distance, Anthony Rondel*. Nous roulons à quasiment 30 km/h sur un revêtement abrasif humide, soit à peine moins vite que les équipes les plus rapides. Après avoir lâchés les relayeurs des première équipes, nous levons le pied jusqu’à nous faire reprendre par le peloton des individuels emmenés notament par Cofi (Yann Dujarrier) et LiTTleL (Nicolas Grafeille).

Le rythme reste soutenu, et il faut croiser à chaque virage pour relancer. Mon cardiofréquencemètre dépasse souvent la barre des 90% de ma fréquence maximale. C’est trop rapide, mais je me dis que c’est rapide pour tout le monde. Cofi accélérant sur un relais, je laisse un écart d’un quart de tour s’instaurer. Comme il l’avait prévu, il marque une pause à 2h de course.

Le peloton des individuels est alors constitué par Anthony Rondel, LiTTleL, Rphil (Philippe Coussy) et moi-même. Si la vitesse moyenne reste élevée, nous levons le pied à certains moments et accélérons à d’autres pour accrocher des pelotons. Nous prenons des relais équilibrés, y compris avec nombre de patineurs non individuels...

Progressivement, le peloton se réduit. LiTTleL préfère en effet abandonner. Il en va de même pour Anthony Rondel, me semble-t-il parce que ses patins étaient trop neufs pour une longue distance sur un revêtement de surcroît abrasif. En ce qui me concerne, les premières crampes apparaissent aux 3 heures. J’essaie d’avoir un patinage plus souple et ne croise plus en virage. J’ai aussi trop chaud avec mon équipement censé me protéger de la pluie qui n’arrive pas. Je ne souhaite pas m’arrêter pour autant. Je roule donc avec Rphil et Cofi, qui est à nouveau parmi nous jusqu’à sa seconde pause des 4 heures.

Nous sommes alors 6é au classement général avec les équipes. XSFred me ravitaille très régulièrement et mes camarades violets s’assurent que je ne manque de rien. Philippe affiche une fraîcheur impressionnante. Il relance « là ou ça fait mal », n’hésite pas à accélérer pour prendre l’aspiration d’autres patineurs. A chaque fois cela me procure des crampes, mais il n’est pas question de le lâcher. Son aisance à ce niveau là de la course m’étonne : n’ayant pas d’assistant, il s’arrête pour se ravitailler et accélère aussitôt pour me rattraper !

Je tente de faire passer les crampes, mais les accélérations de Philippe ne me laissent aucun répit. Après un peu plus de 5 heures de courses, il prend enfin le large au terme d’une accélération brutale pour accrocher un peloton. Voyant l’écart se creuser, je m’oblige à ne pas faiblir pour ne pas me faire prendre un tour.

La fin de la course est donc très dure. Je franchis la ligne en deuxième position du classement individuel, dans le même tour que Philippe et avec quelques tours d’avance sur Cofi. Il me semble que nous avons parcouru un peu plus de 160 km, donc à un peu moins de 27 km/h de moyenne.

Je remercie XSFred de m’avoir permis de ne jamais m’arrêter, et tous ceux qui m’ont encouragé, notament les Pucistes. Merci également à tous les patineurs qui m’ont fait profiter de leur aspi. Enfin, je voudrais remercier Rphil dont la combativité et la ténacité m’ont poussé à aller jusqu’au bout de moi-même.

*Anthony Rondel détient le record du monde des 24 heures, sa performance de 525 km ayant été réalisée sans lièvre, ainsi que d’autres records comme celui des 1000 km.